Ремонт генератора Дэу Матиз. Как заменить реле напряжения генератора
Одним из проблемных мест автомобиля Дэу Матиз считается генератор. В генераторе достаточно часто горят диодный мост и реле (регулятор) напряжения. Дополнительно силовой агрегат Daewoo Matiz скомпонован с явным дефицитом свободного пространства. Чтобы снять генератор, нужно изрядно попотеть .
Это интересно! Запчасть генератор на автомобиле Дэу Матиз может использовать несколько типов ременной передачи: ручейковый или зубчатый. Тип ремня генератора определяется шкивом.
Артикул генератора Матиз:
Артикул регулятора напряжения:
Артикул диодного моста:
Генератор расположен в нижней части мотора Дэу Матиз, рядом с задней опорой двигателя. Из-за близкого расположения дороги в генератор затягивает влагу, которая значительно ускоряет износ как механической части, так и электрики .
Как снять генератор Дэу Матиз
Перед разбором, ревизией и ремонтом генератора его нужно демонтировать. Это сделать не так-то просто. Дело в том, что в моторном отсеке Matiz очень тесно, свободного места нет вообще. Чтобы снять генератор, мастеру придется выкручиваться и извиваться, как гимнасту .
Для фиксации генератора Дэу Матиз используется 2 кронштейна. Сверху генератор висит на планке натяжения генератора. А снизу генератор крепится к кронштейну задней опоры двигателя. Чтобы открутить весь крепеж, нужно обеспечить доступ к генератору и сверху, и снизу.
Расчищаем место в моторном отсеке
Как было сказано выше, генератор Daewoo Matiz расположен на обратной стороне блока цилиндров, в районе задней опоры двигателя. Доступ к генератору сверху, то есть из подкапотного пространства, ограничен бачком и шлангами. Их все нужно либо снять, либо отвести в сторону.
- Первым делом снимаем клемму «-» с аккумулятора.
- Отсоединяем расширительный бачок охлаждающей жидкости. Предварительно нужно будет слить антифриз. Будет очень кстати, если время демонтажа генератора совпадет со временем плановой замены охлаждающей жидкости.
- Отсоединяем топливный шланг от рампы. Если мотор недавно заводился, обязательно сбрасываем давление из системы. Сбросить давление просто. Нужно лишь извлечь предохранитель для топливного насоса и запустить двигатель.
Если машина постояла с выключенным зажиганием около 5 часов, то давление в топливопроводе нормализуется само по себе. Как понятно, в этом случае специально сбрасывать давление не нужно.
Соединение топливного шланга и рампы находится сразу над генератором. При размыкании соединения может начать протекать бензин. Чтобы не залить бензином генератор, его нужно обязательно чем-то накрыть .
- Отключаем проводную колодку сигнальной лампочки, которая идет на приборную панель. Дополнительно нужно открутить силовой провод, идущий на АКБ. Силовой провод фиксируется гайкой с головкой на 10.
- Снимаем планку натяжения генератора. Для этого нужно открутить болт на генераторе и еще 2 болта со стороны блока цилиндров. После этого кронштейн можно легко снять. Все болты имеют головку на 12.
Обеспечиваем доступ к генератору снизу
Отсоединять нижние крепления генератора лучше всего через проем правой передней колесной арки.
- Вывешиваем правое переднее колесо Дэу Матиз и снимаем его.
- Снимаем защиту картера двигателя, если она есть. Лучше всего это делать на смотровой яме.
- Демонтируем грязезащитный щиток моторного отсека. Защита держится на 2 гайках и 1 винтике.
- Откручиваем нижние болты крепления генератора. Снизу генератор крепится к кронштейну задней опоры двигателя.
- Скидываем ремень генератора. Если на ремне имеются следы механического износа, то ременную передачу нужно обязательно заменить !
- Выкручиваем 2 болта кронштейна задней опоры силового агрегата. Всего кронштейн имеет 3 точки фиксации. Крепеж находится близко от дороги, по этой причине болты могут закисать. В этом случае необходимо предварительно обработать крепеж проникающей смазкой.
Обратите внимание, к одному из болтов кронштейна Дэу Матиз подключается провод массы . При обратной сборке узла нужно обязательно поставить его на место!
- Ослабляем последний болт кронштейна задней опоры. Кронштейн должен болтаться из стороны в сторону, что позволит снять генератор.
- Откручиваем осевой болт задней подушки двигателя. Если подушку не снять, то кронштейн не получится хорошо подвинуть.
- Демонтируем генератор. Чтобы извлечь генератор, нужно повернуть его шкивом вверх. Крышкой вниз просовываем генератор между лонжероном и поддоном картера двигателя.
Как заменить регулятор напряжения генератора Дэу Матиз
Регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом. То есть в состав регулятора напряжения входят еще и держатель с щеткой. Менять регулятор со встроенной щеткой очень удобно.
Генератор Daewoo Matiz имеет ряд отличительных особенностей. Одной из них является соединение регулятора напряжения с диодным мостом при помощи пайки. Без паяльника быстро и аккуратно отсоединить регулятор не выйдет .
- Снимаем пластиковую крышку генератора.
- Откручиваем крепеж регулятора напряжения. Регулятор имеет 3 точки фиксации.
- При помощи паяльника отсоединяем регулятор напряжения от диодного моста. Нужно подогреть кольцевой контакт на диодном мосте и разогнуть его. Пример на фото ниже.
- Ставим новый регулятор напряжения и собираем узел обратно.
Дополнительная информация
Демонтаж генератора является прекрасным поводом, чтобы разобрать устройство и осуществить ревизию наиболее проблемных компонентов. Помимо регулятора напряжения и диодного моста в список слабых мест генератора Дэу Матиз можно включить:
К пробегу 70 000 – 100 000 (км) подшипники начинают шуметь и подклинивать. Из-за износа подшипников увеличивается гул силового агрегата, а также начинает греться корпус генератора. Старые подшипниковые узлы нужно обязательно заменить .
Износ подшипников нередко приводит к перекосу вала ротора. Вращаясь с перекосом ротор может затирать обмотку статора. В этом случае в обмотке происходит либо обрыв, либо короткое замыкание. Если на обмотке статора видны следы механических повреждений, мастеру следует заменить этот узел . В противном случае обмотка статора может выйти из строя в ближайшее время и в самый неподходящий момент.
При замене регулятора напряжения на генераторе Дэу Матиз мастеру необходимо обратить внимание на кольца, с которыми контактирует щеточный узел. Обычно к пробегу 70 000 – 100 000 (км) на поверхности колец имеется заметный износ. В этом случае кольца нужно либо заменить, либо подровнять на токарном станке.
Опытные специалисты придерживаются нения, что после пробега 120 000 – 150 000 (км) восстанавливать генератор особого смысла нет. Старый генератор проще заменить на новый. Комплексная замена комплектующих примерно сопоставима с ценой нового генератора.
Источник
Ремонт генератора матиз своими руками
Подробно: ремонт генератора матиз своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Daewoo Matiz. СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ГЕНЕРАТОРА
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем ремень привода генератора (см. «Регулировка натяжения и замена ремня привода генератора», с. 38).
Ключом «на 12» отворачиваем гайку другого болта, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
Отсоединяем провод от датчика давления масла в системе смазки двигателя (см. «Замена датчика давления масла», с. 60).
Отпаиваем три вывода обмоток статора от выводов выпрямительного блока.
Снимаем выпрямительный блок со щеткодержателем и регулятором напряжения в сборе.
Проверяем длину щеток. Если длина щеток меньше 14 мм, заменяем щеткодержатель.
Чтобы снять щеткодержатель, отпаиваем выводы щеткодержателя. Для снятия регулятора напряжения следует отпаять его выводы. Собираем генератор в обратной последовательности. Для облегчения установки выпрямительного блока со щеткодержателем и регулятором напряжения вырезаем полоску из пластиковой бутылки и сворачиваем ее в трубку. Вставив эту трубку в щеткодержатель (трубка удерживает щетки в утопленном положении), устанавливаем выпрямительный блок со щеткодержателем и трубкой на генератор, заворачиваем болты и винты крепления щеткодержателя и блока.
Генератор со снятым кожухом: 1 — крышка генератора; 2 — выпрямительный блок; 3 — регулятор напряжения; 4 — колодка электрического разъема; 5 — щеткодержатель; 6 — вывод «+В» (контактный болт); 7 — контактные кольца; 8 — выводы обмотки статора
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Замена щеток генератора
Симптомы: генератор не обеспечивает необходимый заряд аккумуляторной батареи.
Возможная причина: износились щетки генератора.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, мел (фломастер, маркер).
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
3. Демонтируйте ремень привода генератора.
4. Открутите регулировочный болт натяжения ремня привода генератора, используя гаечный ключ «на 12».
5. Открутите два крепежных болта регулировочной планки, используя головку.
6. Снимите планку регулировки.
7. Снимите колодку жгута проводов с генератора.
8. Сместите резиновый защитный колпак.
9. Открутите гайку крепления наконечника провода вывода генератора, используя головку «на 10».
10. Отсоедините наконечник провода от вывода генератора.
11. Открутите болт нижнего крепления генератора, используя гаечный ключ (со стороны привода).
12. Открутите крепежную гайку другого болта, используя гаечный ключ; удерживайте болт от проворачивания вторым гаечным ключом .
13. Отключите провод от датчика давления масла в системе смазки двигателя.
14. Пометьте расположение динамического демпфера на валу привода правого переднего колеса, используя мел, фломастер или маркер.
15. Отогните лапки крепежного хомута динамического демпфера, используя отвертку.
16. Сместите динамический демпфер по валу к колесу.
17. Выведите проушины генератора из кронштейна, сместив генератор в сторону стартера. Опустите генератор и извлеките его из моторного отсека.
18. Высвободите четыре пластмассовых фиксатора, поддев их отверткой.
19. Отсоедините кожух генератора.
20. Снимите распорную втулку с контактного болта.
21. Открутите три крепежных болта выпрямительного блока, используя головку «на 7».
22. Открутите три крепежных винта щеткодержателя и регулятора напряжения, используя головку «Е-5».
23. Произведите отпайку трех выводов обмоток статора от выпрямительного блока.
24. Снимите выпрямительный блок вместе с регулятором напряжения.
25. Измерьте длину щеток: она должна составлять не менее 14 миллиметров.
26. Замените щеткодержатели, если длина щеток не соответствует норме.
27. Сборку и установку генератора произведите в обратной последовательности.
Продолжая увлекательное путешествие по узлам и агрегатам нашей любимой машинки, в сегодняшней статье мы обсудим такой важный агрегат, как генератор Дэу Матиз. Именно этот агрегат – главный поставщик энергии к системам и агрегатам Вашего автомобиля. Именно генератор Дэу Матиз обеспечивает образование искры на свечах зажигания, освещает дорогу светом фар и крутит в магнитоле любимый диск.
И если он выходит из строя – автомобиль становится недвижимостью – ну, по крайней мере до того, как генератор будет заменен или отремонтирован.
Как сказал когда-то один славный англичанин: «Давайте же сядем на землю, покрытую первой весенней травой, пустим по кругу чашу с вином и будем рассказывать странные истории о королях…» Ну, в смысле о генераторах…
Как было сказано выше, главной задачей, которую выполняет генератор Дэу Матиз (да и вообще любой автомобильный генератор) является выработка электроэнергии путем преобразования механической энергии в электрическую.
Энергия питает все бортовые потребители и подзаряжает аккумулятор. Сама схема работы генератора в Матизе ничем не отличается в общих своих принципах от любого автомобильного генератора – шкив, расположенный на конце коленвала, через ремень вращает ротор генератора. Сам ротор зафиксирован в закрытых подшипниках, которые запрессованы в крышки генератора.
Никакого обслуживания в процессе работы генератор не требует – достаточно проверять натяжение его ремня. Снятие и установка генератора особого труда не представляет – о ней можно прочесть в нашей статье Замена генератора Матиз.
А вот ремонт генератора с его разборкой лучше передать в руки специалиста-электрика.
Для индикации исправности генератора на панели приборов предусмотрена специальная лампочка, которая загорается при включении зажигания, и гаснет, когда двигатель запущен, а ротор генератора вращается. Если данная лампа моргает или горит постоянно – следует срочно искать неисправность в генераторе, его электрических цепях и проверять натяжение ремня.
Сила тока, которую выдает генератор Матиз – 65 А, рабочее напряжение – от 13,8 до 14,6 В.
На Daewoo Matiz устанавливаются генераторы двух типов: Delphi (тип «А») и Mando (тип «В»).
Оба типа генераторов имеют одинаковые посадочные размеры и технические характеристики.
И только небу известно, чем руководствуются при установке определенного типа генератора на заводе – скорее всего наличием запаса тех или иных генераторов. Ни VIN номер, ни документация на автомобиль не даст Вам ответа на этот вопрос до внешнего осмотра.
В чем же принципиальное отличие этих типов? Во-первых, это ремень и соответственно шкив, которыми ротор генератора приводится во вращение. У генератора типа «А» (Delphi) ремень поликлиновой, его внутренняя поверхность состоит из трех продольных клиньев. Также подобный ремень называют ручейковым. Шкив генератора имеет, соответственно, три паза. Номер ремня по каталогу Дэу Матиз – 96568068.
Генератор Деу Матиз типа «В» (Mando) приводится во вращение клиновым зубчатым ремнем и имеет соответствующий шкив с единственным пазом. Ремень имеет поперечные зубцы (примерно как на полотне пилы) – поэтому отличить данный ремень даже на ощупь не представляет труда. Номер данного ремня по каталогу Дэу Матиз – 96565821.
Отличить данные ремни на автомобиле очень и очень просто – достаточно провести пальцами вдоль внутренней поверхности ремня. По отсутствию или наличию поперечных зубцов и можно узнать, какой именно ремень (и скорее всего генератор) установлен на Ваш Матиз.
Вторым принципиальным отличием в конструкции двух типов генератора является диодный мост – элемент, который преобразует переменный ток в постоянный.
Нередко в своей работе мы отмечаем обращения покупателей, связанные с выходом из строя диодного моста на генераторах типа DELPHI (тип «А»). Вот как выглядит этот замечательный элемент:
Поток желающих приобрести диодный мост генератора Матиз постоянен, а связано это с особенностью его контрукции, делающей диодный мост ахиллесовой пятой Daewoo Matiz, оснащенных генераторами типа DELPHI. Сам корпус диодного моста выполнен из алюминиевого сплава, а заклепки, которыми он проклепан – из латуни. Добавьте сюда соленую среду родных дорог, воздействие электричества и вспомните школьные уроки физики и химии.
Сочетание алюминия и латуни образует отличную электрохимическую пару, по причине чего электрохимическая коррозия «съедает» мост буквально за 2-3 сезона эксплуатации.
Именно поэтому диодный мост Matiz является, по сути своей, расходным материалом.
Вариантов выхода из ситуации как обычно несколько:
1. Периодически менять диодный мост (надоедает обычно после второй замены за три года).
2. Высверлить латунные заклепки и заменить их алюминиевыми. Передача «Очумелые ручки» вам в помощь.
3. Один раз заменить генератор Delphi на Mando и забыть об этих проблемах.
А у него хорошо насчет других неисправностей!
В том смысле, что ломаться в генераторе особо нечему, и вот какие еще неисправности могут с ним приключиться в очень-очень редком случае:
– Износ и разрушение подшипников ротора. Бывает обычно не раньше 50 000 км. пробега, а до этого проявляется в виде вибраций и гула, не заметить который способен только глухой. Лечится заменой подшипника или генератора в сборе.
– Выход из строя регулятора напряжения. Замена не составляет особого труда.
– Износ щеток. Тоже ходят под 100 000 км, замена проста и дешева.
– Обрыв ремня. К генератору отношения не имеет, лечится заменой.
– Теоретически – выгорание обмотки (ни разу не сталкивались с таким случаем).
Генератор Дэу Матиз штука специфичная, и если судьбе было угодно, чтобы в Ваш Matiz на заводе попал генератор Delphi, примите это с мужеством. Хотя вовсе не факт, что с ним обязательно будут проблемы – многие Daewoo Matiz откатывают с таким генератором по 100 тысяч километров и даже больше без каких-то проблем.Но вероятность выхода из строя его диодного моста намного выше, чем у Mando – и это обстоятельство можно назвать едва ли не единственной «детской болезнью» нашего любимого автомобиля.
При возникновении проблем с диодным мостом, особенно если пробег автомобиля составляет 30 тысяч и больше, владельцы обычно меняют Delphi на новый Mando. Новые подшипники, да и вообще отсутствие износа других элементов окупают это с лихвой и гарантируют длительную дальнейшую работу генератора.
И еще ни разу не сталкивались мы с тем, чтобы Mando меняли на Delphi – такое возможно если только на необитаемом острове где-то в Океании.
(Да мы и туда доставку нового Mando сможем организовать! – примечание начальника службы доставки ММ)
На матизы ставились генераторы двух типов, различить их проще всего по ремню привода, если ремень привода генератора поликлиновый то возможно генератор скоро даст о себе знать. Если ремень обычный клиновой, то установлен генератор второго типа, на который редко жалуются.
По словам владельца, началось с того что загорелась лампа разряда аккумулятора, должного внимания на это не обратили, мол и раньше такое бывало и потом само собой проходило. Но не в этот раз. Краткая поездка закончилась с полной разрядкой аккумулятора. Как не сложно предположить, генератор оказался первого типа со врожденной на заводе конструктивной недоработкой.
Генератор расположен не особенно удобно, снятие производится снизу. Перед началом работ обязательно отключаем аккумулятор.
Сначала снимается правое переднее колесо и откручивается боковая пластиковая защита моторного отсека
Затем сверху откручивается гайка фиксации натяга ремня генератора, остальные работы проводятся снизу.
Откручиваются два болта нижней оси генератора, откручивается «гитара» продольной фиксации двигателя (на переднем плане фото)
От генератора откручивается плюсовой провод и снимается разъем (разъем удобнее снимать когда генератор освобожден от креплений)
Затем откручивается кронштейн крепления генератора и гитары двигателя от блока цилиндров. Крепление на трех болтах, верхний самый неудобный, поэтому возможно кронштейн снимать не полностью, а оставить на верхнем болте, немного его ослабив, тогда будет возможно при съеме генератора отвести кронштейн в сторону.
На фото ниже кронштейн снят полностью. Генератор снимается вниз и выводится в правую арку колеса.
Приступаем к разборке и проверке элементов генератора.
Снимается пластиковая крышка на 4-х диаметрально противоположных защелках, и откручивается диодный мост и регулятор напряжения со щетками, для чего потребуется ключ на 7 и Е5. Диодный мост припаян к обмоткам статора — для демонтажа потребуется паяльник минимум на 60 Вт, а лучше на 80-100 Вт.
Источник проблемы уже виден на фото, но для полной уверенности требуется проверка всех элементов генератора.
Щетки вполне в рабочем состоянии. Обмотки статора и ротора имеют нормальное сопротивление — тоже исправны. Диоды в порядке, сопротивление у всех в нужном направлении одинаковое в обратном большое. Осталось проверить регулятор. Подключаем его к регулируемому источнику напряжения и меряем напряжение на щетках, для 12 и 13.5 В оно равно подающемуся напряжению, на 15В оно резко уменьшается до 3 В
Регулятор ведет себя как должен, все элементы схемы исправны, все дело в латунных заклепках, которые соединяют минус диодного моста с массой. Латунь с алюминием образуют гальваническую пару в результате чего в месте контакта образуется пленка окислов препятствующих нормальному электрическому контакту. Решением проблемы является отсверливание выступающих частей заклепок со стороны минусовой клеммы диодного моста, зачистка окисленных мест, нанесение тонкого слоя масла и подкладывание под болты стальных шайб.
Сборка идет в обратном порядке. Выводы статора хорошо обжимаются и пропаиваются к диодному мосту.
После чего генератор устанавливается на место, регулируется натяг ремня и машина уезжает с исправным генератором который проездит после такой доработки существенно дольше.
З.Ы. Теоретически, отсверливание заклепок возможно провести вообще не снимая генератор, но полную проверку элементов в собранном состояний провести не удастся.
- Город: Москва
MY NAME IS ALEKSANDR AND I AM A TOOLOHOLIC
- Город: В.Новгород
poltergaist (29 September 2012 – 19:32) писал:
- Город: Макеевка. Дон. обл. Украина.
- Город: Оренбургская область.
- Имя: Можно на Ты.
- Город: Москва
- Город: Оренбургская область.
- Имя: Можно на Ты.
poltergaist (29 September 2012 – 19:46) писал:
Сообщение отредактировал Koff: 29 September 2012 – 19:51
- Город: Москва
- Город: Курган
- Имя: Александр
Здесь http://matizclub.net много чего полезного про мотьку. Вот есть и про гену.
Рисуночек нарисовал,вид сбоку, не судите строго. В результате образования солей окисла – сопротивление зарядной цепи значительно увеличивается, напряжение в сети авто падает, реле-регулятор увеличивает его, уже с учетом доп. резистора – окисла. Далее идет пробой окисла, и скачек зарядного тока (импульсный выброс напряжения, пока регулятор не уменьшит силу тока якоря – магнитное поле- напряжение на выходе статора, попадающее на диоды). А диодам хватает и меньшего времени, чтобы превратиться в красивые розочки. Вот и вся болезнь, которая так редка у других машин.
Сообщение отредактировал _Бонифаций_: 17 Май 2009 – 13:43
Сообщение отредактировал toporishev: 29 September 2012 – 20:04
Заменить генератор – задача не из простых, но, все же, по силу каждому. Следуя указаниям ниже, Вы сможете своими руками заменить генератор на Вашем автомобиле.
Для начала, снимите генератор с двигателя. Далее, открутите гайки, крепящие кожух генератора, задний, и гайку контакта. Затем снимите кожух генератора, задний. Открутите винты, служащие креплением регулятора напряжения и держателя щеток. Снимаете щеткодержатель и тот самый регулятор, сзади генератора. Обязательно проверяйте, чтобы щетки без заеданий и плавно перемещались в держателе щеток.
С генератора снимаете блок диодов, перед этим открутите винты. Затем наносите метки для совмещения на части генератора, переднюю и заднюю. Далее, снимаете с вала ротора шкив, отодвинув при этом гайку для крепления.
Следующим шагом снимаете крышку генератора, заднюю, для этого Вам нужно открутить четыре болта. С передней крышки снимаете ротор и стопорную шайбу. Затем проверяете блок диодов и наличие обмоток статора, для этого Вам пригодится омметр.
Чтобы установить генератор, Вам нужно выполнить все действия в обратном порядке.
Иногда случаются ситуации, что необходимо снять с автомобиля Daewoo Matiz генератор для его ремонта или замены. Однако далеко не всегда у нас есть доступ к смотровой яме, эстакаде или подъёмнику. Поэтому, сейчас мы узнаем, как заменить генератор без дополнительных инструментов. Таким образом, нам не понадобится поднимать автомобиль, вместо этого работая лишь в подкапотном пространстве. Все действия будут проделываться со стороны правого колеса.
Открыв капот, находим там расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Её нам нужно будет слить, дабы при дальнейшем демонтаже не вылить её на пол. Предварительно готовим небольшую ёмкость для сбора охлаждающей жидкости. Хватит и бутылки из-под газированной воды.
Снимаем разъём с генератора и пыльник возле правого колеса
Итак, отсоединяем патрубок, который ведёт от расширительного бачка к дроссельной заслонке. Для этого сжимаем хомут пассатижами, немного отводя назад. Это позволит нам снять уже названный верхний патрубок. Сдвигаем хомут ближе к моторному щиту для удобного отвода и слива жидкости из патрубка в бутылку или канистру, которую ранее подготовили. Поскольку давления в патрубке практически нет, можно не бояться того, что он выскочит из ёмкости. Чтобы более эффективно слить жидкость – заводим двигатель и ждём, пока весь антифриз будет слит.
Теперь мы можем снять расширительный бачок. Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи, чтобы избежать возможного короткого замыкания. Сейчас можно снять и второй верхний патрубок, а также поднять бачок ГУР. Это позволит немного отодвинуть по отношению к себе расширительный бачок и демонтировать нижний патрубок, сдвинув пассатижами зажимной хомут. Теперь можно полностью снять бачок, что мы и делаем. Убираем все патрубки в сторону, чтобы получить свободный доступ к генератору.
Можно использовать и неоригинальные генераторы при замене
Далее отсоединяем топливопровод от топливной рампы. Для этого с обеих сторон топливопровода нажимаем на два зажима. Поднимаем зажимы вверх до щелчка и опускаем назад. Итак, мы отсоединили топливную магистраль от рампы.
На генераторе имеется один электроразъём, который идёт к контрольной лампочке заряда аккумулятора. Его нам нужно будет отсоединить. На, находящемся рядом носовом выводе, закреплён провод (плюс), который можно будет отсоединить, открутив гайку при помощи ключа на 10. Нам нужно открутить болт натяжения генератора и два болта крепления планки генератора.
Снимаем верхнюю планку и следим за топливной рампой, трубка которой может загнуться при неаккуратной работе. На самом генераторе имеется болт и крепление планки. Для их демонтажа нужно использовать ключ на 12. Далее снимаем пыльник под генератором, который держится на двух гайках под 10 головку и одном болтике.
Теперь мы добрались непосредственно до самого генератора. На одной его стороне располагается болт, а на другой – болт и гайка. Для демонтажа генератора нам нужно будет открутить болт от заднего кронштейна подушки двигателя. Не переживайте, двигатель от этого не перекосится. Также, нужно будет снять ремень генератора.
Теперь нам нужно открутить два болта крепления опоры, которые идут под головку 12. Если откручиваются они не очень хорошо, можно воспользоваться WD-40. На болте, который находится ближе к центру двигателя, находится провод на «массу». Не забудьте его позже, когда будете проводить сборку, подключить обратно.
Предварительно уже сняв болт крепления опоры (впрочем, его можно полностью и не выкручивать, а лишь немного ослабить до заметного люфта), вынимаем генератор через отверстие между поддоном и правой стороной лонжерона. При отсоединении задней подушки двигателя места под демонтаж генератора должно быть достаточно.
После того, как нам удалось снять генератор, можно начинать его ремонт или замену. Действия по обратной установке генератора прямопротивоположные уже выполненным. Конечно же, такой способ доступа к генератору не настолько удобен, как при работе с подъёмником, однако он позволяет оперативно отремонтировать его, находясь вдалеке от автосервиса.
Старый и новый генераторы на Дэу Матиз
Если ремонт не возможен, то данную запчасть необходимо заменить. При этом, речь идёт не только о стандартной модели, но и о генераторе JA1600 (JA1600IR) от HC-PARTS, а также некоторых других под номерами 96289030, 96380673, 96566261 и 96567255. Помимо этого, возможно использование неоригинальных моделях от EAI под номером 56938, от JAPANPARTS под номером ALZ460, от LAUBER под номером 11.1600, а также некоторых других. Их характеристики практически полностью идентичны оригинальным генераторам, которые могут быть легко заменены ими.
Замена щеток генератора
Симптомы: генератор не обеспечивает необходимый заряд аккумуляторной батареи.
Возможная причина: износились щетки генератора.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, мел (фломастер, маркер).
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
3. Демонтируйте ремень привода генератора.
4. Открутите регулировочный болт натяжения ремня привода генератора, используя гаечный ключ «на 12».
5. Открутите два крепежных болта регулировочной планки, используя головку.
6. Снимите планку регулировки.
7. Снимите колодку жгута проводов с генератора.
8. Сместите резиновый защитный колпак.
9. Открутите гайку крепления наконечника провода вывода генератора, используя головку «на 10».
10. Отсоедините наконечник провода от вывода генератора.
11. Открутите болт нижнего крепления генератора, используя гаечный ключ (со стороны привода).
12. Открутите крепежную гайку другого болта, используя гаечный ключ; удерживайте болт от проворачивания вторым гаечным ключом .
13. Отключите провод от датчика давления масла в системе смазки двигателя.
14. Пометьте расположение динамического демпфера на валу привода правого переднего колеса, используя мел, фломастер или маркер.
15. Отогните лапки крепежного хомута динамического демпфера, используя отвертку.
16. Сместите динамический демпфер по валу к колесу.
17. Выведите проушины генератора из кронштейна, сместив генератор в сторону стартера. Опустите генератор и извлеките его из моторного отсека.
18. Высвободите четыре пластмассовых фиксатора, поддев их отверткой.
19. Отсоедините кожух генератора.
20. Снимите распорную втулку с контактного болта.
21. Открутите три крепежных болта выпрямительного блока, используя головку «на 7».
22. Открутите три крепежных винта щеткодержателя и регулятора напряжения, используя головку «Е-5».
23. Произведите отпайку трех выводов обмоток статора от выпрямительного блока.
24. Снимите выпрямительный блок вместе с регулятором напряжения.
25. Измерьте длину щеток: она должна составлять не менее 14 миллиметров.
26. Замените щеткодержатели, если длина щеток не соответствует норме.
27. Сборку и установку генератора произведите в обратной последовательности.
Сперва снимается правое переднее колесо и откручивается боковая пластиковая защита моторного отсека. Затем сверху откручивается гайка фиксации натяга ремня генератора, остальные работы проводятся снизу.
Откручиваются два болта нижней оси генератора, откручивается гитара продольной фиксации двигателя (на переднем плане фото). От генератора откручивается плюсовой провод и снимается разъем (разъем удобнее снимать когда генератор освобожден от креплений).
Далее откручивается кронштейн крепления генератора и гитары двигателя от блока цилиндров. Крепление на трех болтах, верхний самый неудобный, поэтому возможно кронштейн прийдется снимать не полностью, а оставить на верхнем болте, немного его ослабив, тогда при съеме генератора будет возможно отвести кронштейн в сторону. На фото кронштейн снят полностью.
Генератор снимается вниз и выводится в правую арку колеса.
Далее следует разборка и проверка частей генератора. Снимается пластиковая крышка на 4-х диаметрально противоположных защелках и откручивается диодный мост и регулятор напряжения со щетками, для чего и потребуется ключ на 7 и Е5.
Диодный мост припаян к обмоткам статора и для демонтажа потребуется паяльник на 80-100 Вт.
Источник проблемы уже виден на фото, но для полной уверенности требуется проверка всех элементов генератора. Щетки, как видно на фото, не являются источником проблемы. Обмотки статора и ротора имеют нормальное сопротивление и тоже исправны. Диоды в порядке, сопротивление у всех в нужном направлении одинаковое в обратном большое.
Осталось проверить регулятор. Подключаем его к регулируемому источнику напряжения и меряем напряжение на щетках, для 12 и 13.5 В оно равно подающемуся напряжению.
На 15В оно резко уменьшается до 3В.
Регулятор ведет себя как положено, все элементы схемы исправны, все дело в латунных заклепках, которые соединяют минус диодного моста с массой. Латунь с алюминием образуют гальваническую пару в результате чего в месте контакта образуется пленка окислов, препятствующих нормальному электрическому контакту. Решением проблемы является отсверливание выступающих частей заклепок со стороны минусовой клеммы диодного моста, зачистка окисленных мест, нанесение тонкого слоя масла и подкладывание под болты стальных шайб. Сборка идет в обратном порядке. Выводы статора хорошо обжимаются и пропаиваются к диодному мосту.
Фотоотчет с подробной инструкцией о том, как устранить заводской брак генератора Матиза
Небольшая предыстория. На Матизы ставились генераторы двух типов, различить их проще всего по ремню привода, если ремень привода генератора поликлиновый, то возможно генератор скоро даст о себе знать. По этому будет не лишним проверять генератор и его ремень почаще. Если ремень обычный клиновой, то установлен генератор второго типа, на который редко жалуются. В случае с данным генератором началось с того, что загорелась лампа разряда аккумулятора, на которую не обращали должного внимания, надеясь на самоисцеление. Закончилось тем что аккумулятор кончился по дороге. Как не сложно предположить, генератор оказался первого типа со врожденной на заводе конструктивной недоработкой.
Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 746
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Имеет предупреждений:
(0%) 
Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 160
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
Имеет предупреждений:
(0%)
Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 196
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Имеет предупреждений:
(0%)
Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 746
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Имеет предупреждений:
(0%)
Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 112
Пользователь №: 12927
На форуме с: 23.01.2009
Имеет предупреждений:
(0%)
Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 2941
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
Имеет предупреждений:
(0%)
генератор снимается только сняв стартер.
Теркин прикинь я его снимал без ямы.
Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 746
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Имеет предупреждений:
(0%)
генератор снимается только сняв стартер.
Теркин прикинь я его снимал без ямы.
Профиль
Группа: Автолюбители
Сообщений: 64
Пользователь №: 946
На форуме с: 20.12.2005
Имеет предупреждений:
(0%)
Люди добрые генератор даже на машине с кондеем довольно просто снимается двумя способами, не считая через низ:
1. Через верх:
– отсоедините клемму с аккумулятора
– бачок пластиковый под тосол снимаем легким нажатием оного вверх
– отстыковать верхние патрубки от оного бачка
– отсоеденить шланг подачи топлива (легким нажатием на боковые ушки с боков)
– откручиваем болты фиксирующие генератор (2 снизу и 1 сверху)
– окрутить провод заряда аккумулятора (с генератора)
– отсоединить штекерок с проводками возбуждения (с генератора) хитро поддев фиксирующее ушко чем-нибудь плоским и остреньким
– откручиваем 2 болта сверху из движка фиксирующих кронштейн с помощью которого регулируется натяжение ремня генератора
– перекреститесь три раза
– и вот оно: тяните его аккуратно, но верно
2. Через колесо:
– снимаем клемму АКБ,
– отворачиваем ключом на 12мм болт натяжки генератора сверху,
– снимаем переднее колесо,
– защитный кожух 2 гайки на 10мм и отворачиваем один саморез с низу,
– из под крыла отворачиваем один болт на 12мм нижней оси генератора,
– снизу отворачиваем болт подушки на 17мм и отпускаем верхний болт подушки на 17мм,
– отворачиваем на генераторе силовой провод 10мм гайка и снимаем разьём отгибая защёлку,
– отворачиваем второй болт нижней оси с гайкой на 12мм,
– отворачиваем 2 нижних болта 12мм крепления кронштейна генератора и ослабляем верхний болт кронштейна.
Повернув кронштейн вынимаем генератор в сторону пасажирского колеса.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Конечно, это не так просто как на других авто, но всё-же вполне осуществимо за 15 минут.
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник