Разборка генератора/замена угольных щеток
Разборка генератора/замена угольных щеток Mazda 323
Разборка генератора/замена угольных щеток
Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем через каждые 120.000 км. Рекомендуется заменять щетки немного раньше, для этого генератор необходимо снять.
|
|
Видео про «Разборка генератора/замена угольных щеток» для Mazda 323
Щётки генератора. Как заменить.ЗАМЕНА ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА.
замена щеток в регуляторе генератора
Источник
Mazda 323 F Glazuri › Logbook › Разборки с Геной Электрическим.
Доброго времени суток.
Как вы уже, наверняка, догадались из названия, на этот раз речь пойдет о переборке моего генератора.
Пока тянулась эпопея с запчастями для коробки, мне нужно было чем-то себя занять, а какое развлечение можно выдумать лучше, нежели пошалить у любимой под капотом?)
Я просто купил новый ремень генератора для поднятия настроения и тут понеслась!
До переборки генератор выдавал честные 12.7В на холостых, и, до 13.1В на средних оборотах. Недозаряда я не заметил, но… я хочу 14.3-14.5В. Хочу.
Еще с момента покупки, у меня не работала контролька заряда акб. Все бы ничего, но, помимо недозаряда, она сигнализирует и об обрыве ремня, который, помимо генератора, вращает шкив насоса охлаждения, а перегрев чреват последствиями.
Итак, обо все по-порядку:
Гайку шкива генератора я открутил зажав (без фанатизма) шкив в тиски, используя старый ремень как прокладку. Все остальное отвернулось с помощью ударной отвертки.
Описывать процесс разбора смысла не вижу, все либо станет понятно по ходу дела, либо есть в свободном доступе на просторах сети, либо вы просто отлистаете купюр электрику и пофиг вам что там и как разбирается)
Факты о наших генераторах:
Полезный:
За регулировку напряжения в генераторе отвечает реле-регулятор, которое следит за напряжением в контрольной точке и либо подает, либо отсекает ток возбуждения на обмотки ротора. Это реле устанавливается в генератор и имеет (в основном) терминал, имеющий две клеммы — L и S, о чем говорит наклейка на корпусе гены. Припаивается к диодному мосту.
Клемма S (Sensor) служит для подключения к той самой контрольной точке (чем ближе к АКБ, тем лучше), а L (Lamp), через лампочку и диод подключается к замку зажигания, и служит не только как индикатор работы генератора, но так же и подает первоначальный ток возбуждения. Схема цепи выглядит примерно так:
Для общего развития:
«В основном» я написал потому, что на некоторых моделях Mazda, применялась несколько иная схема, с терминалом D/P в которой РР отсутствует совсем, а вместо него стоит силовой коммутирующий элемент, который управляется по сигналу от блока управления двигателем.
На клемму D (Drive) от блока управления двигателем приходит низковольтный управляющий сигнал.
С клеммы Р (Phase) с генератора на блок уходит сигнал «возбужденного» состояния генератора. Контролька АКБ на приборной панели в этом случае так же управляется от блока. Судя по отзывам в сети, это довольно капризная, не пригодная к ремонту, схема, но имеющая свои плюсы в виде включения генератора только после запуска двигателя, что несколько облегчает пуск.
У меня терминал L/S был колхозно не задействован, а вместо него провода подключались вот к этому колхозу, который болтался на одном болту, ввернутому в правый стакан:
Причем, все «сопли» хоть и были собраны в недожгут, выглядело это крайне мерзко)
Разобрав генератор, я обнаружил, что диодный мост и РР работают практически независимо друг от друга — отпаяны и загнуты крайние контакты.
Эдакий «вирус», позволяющий колхозному устройству паразитировать в электрическом сердце как ему вздумается.
Недолго думая, я заказываю новые РР Transpo IM830
и диодный мост Utm MIA8534, взяв артикулы из чьего-то бж.
Поспешишь — гена не оценит)
Жду несколько дней, получаю… не подходят!
РР, еще куда ни шло, немного пильнул напильником лишний пластик терминала и оно встало, но диодный мост был крупнее примерно на сантиметр… Эх и эх.
Перезаказал диодный мост Utm MIA8505, пережил несколько дней, получил… СНОВА НЕ ПОДОШЕЛ!
Если быть кратким — я провел целое исследование рынка и, наконец пришел к выводу, что наши генераторы исполнялись не в двух, а в трех версиях! Но об этом позже, немного интриги))
Наконец, я подобрал нужный, на мой взгляд, диодный мост)
Им оказался Transpo IMR7562.
Довольный собой поделился радостью с женщиной, на что получил вопрос на тему «а подходит ли РР?».
Оп.
К этому вопросу я был не готов… Сверяю РР с информацией, которую я собрал, и… ДА.
Ни-хре-на. Нихрена он мне не подходит. А знаете почему? У него не хватает одной клеммы, которая отвечает за подогрев впускного коллектора и автоматику холодного запуска моего двигателя. Казалось бы — это не жизненно необходимые опции, но… иначе зачем мне было дербанить вполне исправный генератор, если не избавляться от колхоза?))) Да и не ищем мы легких путей, как оказалось)
Пошел перезаказывать… Transpo IM279
Вот теперь пришло время рассказать о моем «открытии» в различии начинок наших генераторов)
Гены различаются не только геометрией шкива (под клиновой и под ручейковый ремень), но, еще и РР и диодными мостами!
Если присмотреться к РР-830 и сравнить ее с 279, можно найти несколько отличий во внешнем виде, наличии/отсутствии контакта автоматики холодного запуска, количестве и форме контактных соединений с диодными мостами.
Может ли каша в голове быть пищей для размышления?))
Итак:
Диодные мосты и их различия:
Utm MIA8534 — ширина между болтами — 81мм. Конденсатор имеет форму, которую я затрудняюсь назвать) Что-то вроде трапеции со скругленным верхом.
Utm MIA8505 — ширина между болтами — 81мм. Конденсатор имеет цилиндрическую форму, а в стенке генератора для него есть отверстие-постель.
Transpo IMR7562 — ширина между болтами — 71мм. Конденсатор имеет цилиндрическую форму, а в стенке генератора для него есть отверстие-постель. Этот диодный мост подходит для моего генератора.
Реле-регуляторы:
Transpo IM830 — Как я понял, это реле для генератора на инжекторном двигателе.
Transpo IM279 — Это реле для генератора с карбюраторным двигателем. Имеет дополнительную клемму.
Итак, потеряв немало времени и денег, я получил нужные мне запчасти и тут же приступил к пайке и сборке.
Контактную группу ротора зачистил мелкой шкуркой и отполировал губкой почти в зеркало.
Замерил биение подшипников — я удивился, но его либо нет, либо оно минимально. Разобрал пыльники подшипников, вымыл старую смазку и загнал новую из шприца.
При разборке гены 1 из 4 болтов обломился. Подобрал в автомагазине 4 новых 1-в-1 за
30р).
Аккуратно высверлил его и прогнал резьбу метчиком. Причем, даже не пришлось увеличивать размер отверстия, во как руку набил после сборки коробаса)))
Собрал гену, собрал схему геновозбуждения, только вместо лампочки — светодиод, тк просто диода, подходящего, у меня нет. 2-в-1, типа))
Подключил силовые провода гены к акб и стал крутить ротор дрелью. Через несколько секунд вращения светодиод погас, а дрель резко потеряла обороты под нагрузкой — гена работает!
Для первичной проверки мне этого почти достаточно, поэтому я поспешил установить гену на положенное ему место, при этом, забыл скинуть клемму с акб, и качественно так коротнул «+» гены на массу, отчего главный предохранитель полыхнул как десяток сферических ведьм в вакууме.
А ведь смеялся про себя, когда в группе читал про выжженые главные преды, а сам на деле оказался таким же рукожопом))))
Предохранитель временно отремонтировал, превратив его в «жучок» — загнул остатки проводника друг к другу, позже заменю.
Еще раз все перепроверил, подключил вольтметр, запустил двигатель — 10-12-13-14-15-17-15В — щетки притирались. Через несколько минут вольтметр замер на 14.5В без нагрузки и до 14.1В под нагрузкой свет+негромкая музыка+вентилятор отопителя в 4м режиме. Я почти доволен)
Почему снова почти? Потому что контролька работает… Исправно… НО НЕ ТАМ ГДЕ НУЖНО! Несмотря на то, что подключил гену по родной схеме, роль контрольки теперь играет нижний индикатор, который должен отвечать за перегоревшие стопы. Нужно искать колхоз в жгуте под торпедой. Видать, не все косяки в прошлый раз исправил.
Я думаю, никчему объяснять почему нет фото сборки?)))
Наблюдательный читатель наверняка заметил среди фото яркие пятна) Для ускорения времени и успокоения нервов, я решил, что я хочу фиолетовый генератор. Хочу)))
Захотелано — сделано, НО! Это заняло не так много времени, поэтому я расшил все жгуты под капотом, вырезал 98% проводов, состоящих из «соплей» и скруток…
…Вооружился мануалом и восстановил проводку почти в полный сток. Почему почти? Потому что меня посетили пара идей на будущее, поэтому оставил так.
Проводку спрятал в нормальную гофру, на генератор ее не хватило(
Позже докуплю.
Пара шагов назад
Когда я, еще до переборки, купил ремень генератора и стал его устанавливать, он зажался между шкивом помпы и крышкой грм. Непорядок.
Снял крышку…оО! Ремень весь в трещинах и лохматый! Только я на нем отъездил 1.5 года и неизвестно сколько до меня… А ведь с тех пор, как подвеску подшаманил, по ночам, стрелка тахометра переезжает в границу красной зоны!
Хватит ныть уже, короче) Ремень однозначно под замену.
Где ремень — там и ролики.
Где ролики — там и помпа.
А раз коробку отмыл и на помпу разорился — до кучи возьмем прокладку клапанной крышки, топливный фильтр тонкой очистки, бегунок распределителя зажигания, евро-прикуриватель от шеви-нивы с фишкой к нему и лампочку Магнети Марелли, потому что название звучит круто!)
В общем, пока ждал ништяки, снял клапанную крышку, ужаснулся ее состоянием изнутри, раскрутил вентиляцию ударной отверткой, отодрал нагар как следует зубной щеткой в растворителе до блеска с обеих сторон и облил снаружи.
Источник