Ремонт генератора мазда фамилия

Разборка генератора/замена угольных щеток

Разборка генератора/замена угольных щеток Mazda 323

Разборка генератора/замена угольных щеток

Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем через каждые 120.000 км. Рекомендуется заменять щетки немного раньше, для этого генератор необходимо снять.

Снять генератор. Нагреть корпус на 50 — 60 С, для этого подержать над корпусом подшипника паяльник мощностью 200 Вт в течение 3 — 4 минут. Если корпус подшипника не нагреть, подшипник нельзя будет вынуть, так как задний подшипник и заднее крепление очень крепко соединены друг с другом. Отвинтить и вынуть 3 сквозных болта. Вставить отвертку с плоским лезвием между статором и передним креплением и разделить обе детали. Не вставлять отвертку слишком глубоко, иначе статор может быть поцарапан. При отделении деталей следить, чтобы в области заднего подшипника не выскочила сжатая пружина. Осторожно зажать ротор в тисках и отвинтить центральный болт ременного шкива. Снять ременный шкив с крыльчаткой и дистанционной втулкой. Отвинтить от задней крышки генератора выпрямитель. Отделить заднее крепление и статор друг от друга. Отпаять кабель обмотки статора от держателя выпрямителя, при этом держать клемму плоскогубцами, чтобы отводить тепло от выпрямителя. Не держать паяльник дольше 5 секунд. Заменить угольные щетки, если достигнута граница износа (длина 8 мм и меньше). Для этого выпаять контакты. Проверить износ контактных колец на роторе, при необходимости заменить. Проверить легкость хода обоих подшипников ротора. при необходимости заменить. Задний подшипник запрессован, для замены необходим пресс.

Вставить щетки и пружины в держатели и запаять контакты. Выступающие участки срезать. При этом припаивать провода так, чтобы линия границы износа щеток находилась напротив конца щеткодержателя на 2 — 3 мм впереди. Чтобы при впаивании новых щеток не возвышались бугорки припоя, сжать контакты щеток плоскогубцами. Из-за выступающих бугорков контакты становятся жесткими и щетки становятся непригодными к употреблению. После установки проверить легкость хода новых щеток в держателях. Спаять кабель статора с платой выпрямителя, выпрямитель при этом не перегревать. Установить на ротор задний корпус и подключить. Установить передний подшипниковый щит с дистанционной втулкой и втулкой с буртиком. Установить крыльчатку с ременным шкивом и пружинной шайбой и затянуть гайку с усилием 60 Нм. Вложить упорную пружину в эксцентриковый паз заднего подшипника. Выступающая часть пружины должна при этом войти в самую глубокую часть паза. Край паза в самом глубоком месте имеет фаску. Обязательно следить за правильным положением упорной пружины, так как из-за этого уменьшается выступание пружины относительно паза, что облегчает сборку. Кроме того, пружина не так сильно нагружается и благодаря этому увеличивается упорное воздействие. Перед установкой отогнуть провода подключения выпрямителя, чтобы они не касались ротора. Вставить пальцем щетки в щеткодержатели, вставить в отверстие заднего подшипника проволоку (диаметром 2 мм, длиной 40 — 50 мм), удерживая, таким образом, щетки в нажатом положении. Собрать корпус генератора, нагрев предварительно крепление паяльником, см. параграф Снятие. Свинтить корпус 3 сквозными болтами. Вынуть проволоку, удерживающую щетки, из отверстия позади генератора. Убедиться, что генератор свободно проворачивается рукой. Установить генератор. Подключить кабель массы к батарее. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

Видео про «Разборка генератора/замена угольных щеток» для Mazda 323

Щётки генератора. Как заменить.
ЗАМЕНА ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА.
замена щеток в регуляторе генератора

Источник

Mazda 323 › Logbook › Замена P-D генератора на L-S

Для полноты картины опишу всю историю борьбы с генератором с самого начала 🙂

Когда купил машину у нее уже подсвистывал генератор (был слабо слышен высокочастотный такой гул), первое время он был не очень навязчивый и не мешал. Со временем гул становился все громче и в итоге начал действовать на нервы… Переборка генератора, с заменой всех подшипников, проблему не решила.
Мастера-генераторщики пришли к мнению что «почти пробита обмотка» из-за этого и проявляется свист. Мной был найден б/у генератор от мазды, но S-L типа, в почти идеальном состоянии и на него перекинули «электронную часть» из моего P-D генератора. То есть в итоге получилось что ротор, статор и корпус от нового S-L генератора, а «платы» перепаяли из старого P-D генератора. Поставили на машину — свист пропал. Радости не было предела )) до тех пор пока, через недельки две, в один момент сгорели обе лампы ближнего света. Замерили напряжение — скачками от 13 до 16-17В (цифры по памяти). Отвез обратно к мастерам — сняли генератор, еще раз перебрали — официальная версия: внутрь генератора попал кусок припоя и коротил. Собрали обратно — снова все хорошо.
Но начал замечать странное поведение — на прогретой машине и ХХ с нерегулярной периодичностью, но довольно часто (каждые 15-20сек), падали обороты и генератор начинал работать «в нагрузку» — начинал посвистывать ремень, все электроприборы в машине начинали работать как при недостатке напряжения — ближний светил слабее, притухала подсветка на приборке, печка начинала дуть слабее, двигатель начинало трусить… так было на секунду-две и потом опять обороты вверх — лампы ярче, печка дует сильнее. И через 15-20 секунд все по кругу… Периодически ремень генератора срывался в свист. Стояние на светофорах превратилось в мучения…
Изначально грешил на ремень и шкив – заменил их на новые – эффекта ноль.
На форумах подсказали, что возможно электронная часть от P-D генератора не подходит к «железу» от S-L и из-за этого комп не может нормально регулировать его работу. В принципе, вполне правдоподобная версия )) Собираем обратно родной P-D генератор (пусть уж лучше гудит), ставим на машину.
…напряжения всеравно скачет пл#ха…

Начал искать решение проблемы в интернете и наткнулся на эту статью: 323.ru/faq_generator.php.
Ну что ж, S-L генератор у нас уже есть, осталось переделать проводку.
Делал все в точности так как описано в статье. Единственное отличие – лампочка генератора у меня в приборке распаяна ПОД ПЛАТОЙ… по этому добраться до нее, не разбирая приборку, нет возможности.

Поэтому для установки новой лампочки выбрал незанятое гнездо с правой стороны приборки.

После переделки прошло уже две недели.
Что изменилось:
+ Напряжение на ХХ 14.2-14.4В, стабильно и не прыгает
+ Напряжение с включенными ВСЕМИ потребителями на ХХ 13.8В, стабильно и не прыгает
+ Просадки напряжения при движении и на ХХ пропали полностью
+ Двигатель работает на много ровнее, полностью пропали падения оборотов «на светофорах», стрелка стоит как вкопанная 🙂
+ Двигатель больше не «колбасит» на светофорах, пропала дикая вибрация во время просадки оборотов
+ Пропал еще один глюк — если на прогретом двигателе резко нажать газ, то сначала идет провал оборотов, и только потом двигатель уже раскручивается. Этот эффект тоже полностью пропал.

На данный момент переделкой доволен на все 100%
Из минусов осталась только горящая лампа заряда. но и до нее доберусь со временем 😀

Автор статьи пишет что комп можно обмануть подав нужное напряжение на вход P на клеме генератора. Только вот как-то не хочется экспериментировать с «мозгами» ))) может быть кто-то уже проделывал подобные фокусы? Поделитесь опытом 😉

Источник

Mazda 323 F BG › Logbook › Замена генератора на 90А

Новогодняя сказочка.
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я рукожоп.
И приключилась со мной такая история — ночь, праздничные новогодние выходные, за бортом -22, еду себе по дороге. И тут печка начинает дуть слабее, приборка тускнеет, бензонасос не качает, машина не едет, а надо как-то в горку плестись, а тем временем на вольтметре загадочные 11 вольт. Выключается музыка, печка, остаются светить только туманки, вольтметр поднимает своё значение до 11.8 и в горку я нормально поднялся. Это было последней каплей (так как ранее такое случалось, но не в столь «экстремальных» условиях) и решил я разобрать генератор и посмотреть что не так, поменять щёточки вместе с реле-регулятором. Ну как обычно всё бывает, разобрал, не догрел задний подшипник, сломал диодный мост, расстроился. Начали меня посещать такие думки, мол «Щас куплю новый диодный мост, реле-регулятор, соберу и не будет работать всё равно» и решил взять готовый рабочий. К стати, у меня, по всей видимости проблема была в том, что один из проводов статора паршиво был припаян к диодному мосту, провод прокручивался в клеме и в припое, и как я полагаю, при нагреве рвал контакт и гена не работал! В общем, поискав различные варианты, подумав о новом гене от Нипартс (5600р) вспомнил, что Alexandrovish продавал гену на 90А с пробегом 37 тыс. Списались, выяснил, что гена ещё не продан, за что ему огромное спасибо, Саня быстро всё померил, выслал мне размеры, я померил посадочные своего гены, выяснили, что они идентичны, тут же договорились когда и как отправим и следующим утром я уже забрал генку и начал думать как его вкорячить.

Гена от движка KL вроде, становится к нам с небольшой доработкой.

Думаю, кому-нибудь пригодится этот способ приобрести запас мощности для своего авто (в котором, должно быть стоит мощная аудиосистема, которая «просаживает» штатный генератор)

Генераторы не одинаковые. Точнее, имеют незначительные отличия.

Доработать и установить на наши машины его просто

Для этого покупаем в таз-магазе винт 150мм (можно и 120, просто такого не было)
Накручиваем винт на завтуленную гайку нового генератора, выбиваем втулку ударами молотка по винту.

Снимаем гайку, запрессовываем тисками втулку на место

Режем резьбу, так, что бы часть «без резьбы» (посадочная) оставалась примерно 105мм.

Это у нас будет винт нижнего крепления генератора.

Верхнее «ухо» закрепим сборкой болт — гайка — шайба — гравер.

Так же надо доработать штатную плюсовую клему, так как у нас диаметр отверстия в ней 6мм, этот гена под 8мм. Ну плюс ещё в том, что контактная резьба на нём длинная и можно кинуть дубль плюса без проблем.

Что касается шкива, так просто откручиваем поликлиновой шкив с помощью пневмогайковёрта, прикручиваем родной клиновой. Подходит как родненький, но только без гравера, который под гайкой. Придётся раскернить немного гайку.

Всё готово к установке. Ещё не смог поставить штатный новый 900мм ремень на этот генератор, он немного больше в объёме и куда-то упирается в двиг. Поставил пока что старый. Думаю, необходимо теперь будет брать ремень 13х910.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь пригодится)

Источник