Ремонт генератора мерседес 124 дизель

14.28 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Для снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).

Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.

На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.

На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой». Оставить двигатель работать на средних оборотах. Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В. Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор. В противном случае неисправен сам генератор.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется). Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта. Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки. Измерить выступание щеток. Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм. Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора. Вытянуть регулятор. Измерить длину выступающих щеток. Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены. Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.

Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме. Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки. Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые. Запаять многопроволочные гибкие провода. При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

Подказка: если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные кольца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора. Отсоединить кабель к «массе», где имеется. Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора. Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека. Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе). Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха. Ослабить крепежные болты, снять генератор.

Движение с неисправном генератором

Подсказки: если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, потому, что электронному управлению зажиганием/впрыском, а также электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 ч. Зимой усложняющим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.

Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио. Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар. Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.

Источник

Mercedes-Benz Club of Ukraine — Український Mercedes-Benz Клуб

Український Mercedes-Benz Клуб — Mercedes-Benz Club of Ukraine

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• Заметки

Ремонт генератора. Своими руками только фото 🙂

Модераторы: Женёк, Zjoka

Ремонт генератора. Своими руками только фото 🙂

#1 Сообщение Yurik » 29 дек 2007, 21:10

Давно не давали покоя такие симптомы на холостых оборотах:
— мерцает ближний свет или габариты;
— мерцает подсветка салона при включении;
— мерцает подсветка приборов.

Сложилось мнение, что виновен генератор.
Было принято решение ехать на сервис.

Договорился еще в понедельник.
Сайтик фирмы тута Компания АГС.
Ездил сюда:

Приехал на 10.00, как и договаривались.
Слесари подтянулись минут через 10.
Заехал в теплый бокс. (+20С).

Тестером замерили напряжение на аккуме при работающем двигателе (генераторе). 14 с копейками вольт. Включил всю какую можно нагрузку, немного упало, но все равно более 14В.
Казалось бы все ОК, но десятые вольт прыгали в пределах 0,5В, т.е. 14,1. 14,2. 14,4. 14,5. 14,3. и т.д.

Ослабили ремень и сняли старый генератор.
Ввиду того, что масло потихоньку подтекает, и что к генератору давно никто не лазил, представлял он из себя просто жуткое зрелище.

Генератор был разобран полностью.
Оказалось, что дальше чем под пластиковую крышку никто не лазил. Выводы сделаны по заводской пайке проводов.

Составляющие генератора моего далее на фото.

Такой был весь генератор, только половина еще была покрыта слоем масла и грязи.

Отмыл крышку.

Отчетливо видно, что генератор на 90А.
Значит не зря с Германии стоял МВ аккумулятор на 100А. А продавцы ведь аккумов делали круглые глаза, когда я просил у них аккумулятор на 100А для W124.

Регулятор напряжения оказался не родной, а итальянской компании Magneti Marelli.

Разобрав, почистив генератор, мастера сделали вывод, что его состояние — отличное.

Протестировали регулятор напряжения на стенде — теже скачки, что и на авто. Вывод — под замену.

Заодно меняем и пару подшипников (номера 415 и 420, а аткже пластиковую втулку 425).

Новые подшипники и втулка Bosch (прошу прощения за качество фото):

Новый и старый регуляторы:

В процессе фотографирования было мне предложено запечатлить на фото данный девайс:

На их профессиональном жаргоне — это «кастрюля». Если попроще — генератор с W220 на 150А. Прикол в том, что генератор этот имеет жидкостное охлаждение. Т.е. имеется ответная часть, в которой циркулирует тосол. И генератор помещается в нее. Вот такие пироги.

Мой генератор в сборе:

На фоне старых подшипников:

Проверка на стенде показала без нагрузки стабильное напряжение 14,4В. С нагрузкой — выше 14В.

Установка на автомобиль. Дополнительная проверка. Прогрев до рабочей температуры. Мерцания больше нет.

Итого:
Регулятор (Англия) — 140 грн.
Подшипники (компл.) — 190 грн.
Втулка пластиковая Bosch — 50 грн. за что.
Снятие, установка генератора — 80 грн.
__________________________________________
460 грн.

Источник

Капитальный ремонт генератора W123

#1 ОФФЛАЙН kit123

Мерсоводы

Cообщений: 2 169

• Город: Москва, ЮВАО
• Автомобиль:
  W123

Отправлено 26 Май 2017 — 17:54 —-> Восстановлен 7 октября 2020 — 00:15

Отчёт о капитальном ремонте генератора W123

Начинаем разбор со снятия реле-регулятора. Затем отворачиваем четыре болта, стягивающих корпус генератора. При этом находящийся в задней крышке подшипник препятствует снятию. Постукивая по задней части корпуса генератора, с него следует снять заднюю крышку, внутри которой расположен диодный мост и корпус статора со статорной обмоткой, подпаянной к диодному мосту.

Фото 1 P10533-Задняя крышка в сборе.jpg

Под задним подшипником установлена вот такая формованная шайба. Не потерять!

Фото 2 P 10558-Шайба заднего подшипника. jpg

Для отсоединения обмотки от диодного моста следует отпаять три провода. Провода не гнуть!

Фото 3 P 10536-Снятая обмотка статора. jpg

В результате у нас окажется задняя крышка с привёрнутым диодным мостом.

Фото 4 P10534-Задняя крышка с диодным мостом.jpg

Эти болты очень часто сильно закисают. Всего один болт может всё испортить, когда он сломается под корень. Поэтому следует все болты тщательно пролить жидкостями, способствующими размягчению ржавчины, ещё до начала выполнения работ. Если болт идёт но плохо, то лучше сразу «раскачать» болт, пытаясь его закручивать-откручивать буквально на месте.

Фото 5 P 10535-Снятый диодный мост. jpg

Для того чтобы разобрать переднюю часть, первым делом следует открутить шкив генератора. Для этого его следует взять накидной ключ на 22 с большим изгибом, таким, чтобы надевшись на гайку, он не задевал за корпус шкива. Его следует зажать в тиски. На валу ротора имеется шестигранное отверстие для ключа на 8. Для отворачивания гайки мы фиксируем саму гайку, а шестигранником на 8 начинаем отворачивать ротор из гайки. То есть мы не гайку откручиваем с неподвижного ротора, а поворачиваем ротор вокруг неподвижной гайки! Вставив в отверстие Г-образный ключ мы осторожно начинаем стучать по ключу в направлении выворачивания ротора из гайки. Это направление будет по часовой стрелке!

После откручивания шкива нам предстанет крепёж передней крышки корпуса генератора.

Фото 6 P 10559-Крышка переднего подшипника. jpg

Отвернув четыре болта нужно спрессовать крышку с переднего подшипника. Крышка притянута с помощью квадратной пластины, одетой за подшипником. С помощью обычного съёмника можно стянуть подшипник с вала ротора.

Фото 7 P10502-Снятый ротор.jpg

Фото 8 P10503-Снятый ротор.jpg

Теперь, когда всё разобрано, можно приступить к осмотру. Начнём с подшипников.

Фото 9 P10500-Снятые подшипники.jpg

На генераторе были установлены подшипники японской фирмы KOYO. Задний – 6201R, передний – 83B218C3. После вскрытия крышек стало ясно, смазка в них уже вся превратилась в грязь.

Фото 10 P10501-Вскрытые подшипники.jpg

После тщательного промывания внутренностей закладываю туда зелёный Castrol MS-3.

Подшипники прошли дефектовку и оказались в отличном состоянии.

Фото 11 P10505-Смазанные подшипники.jpg

А посему закрываем крышки и полируем корпуса от окислов масла и ржавчины.

Фото 12 P10507-Отполированные подшипники.jpg

Следующий наш объект – ротор. Все провода в нём старые лак стал от времени и температуры чёрным. Но внутри ротора очень много грязи, которую следует вымыть. Для этого используя различную химию, способную воздействовать как на масло, так и на ржавчину, начинаю осторожно, но методично отмывать ротор. Химию наливаю не больше чем на минуту и тут же смываю горячей водой. Таким образом, ротор не будет потравлен, но будет чистым внутри. Чтобы защитить обмотку ротора от внешнего воздействия обрабатываю её, и весь корпус ЦАПОН лаком. Таким образом, все микротрещины, по возможности, будут защищены от короткого замыкания.

Фото 13 P10508-Отчищенный ротор.jpg

Фото 14 P10544-Лакированный ротор.jpg

Такой же участи подвергся и статор. Учитывая, что провода идущие к обмоткам, стали иметь хрупкую изоляцию, не следует их выгибать.

Фото 15 P10543-Лакированный статор.jpg

Для дополнительной защиты покрываем корпус статора серебряной краской. А на выводы одеваем эластичные трубочки.

Фото 16 P10554-Крашеный статор.jpg

Следующим этапом будет идти замена роторных колец. Они полностью износились и требуют замены.

Для замены нам нужно кольцо с параметрами 28х17х22.1. Находим его среди различных колец генератора на приведённом снимке. Это кольцо Cargo 133402. (Находится левее центра вверху).

Фото 17 Кольца генератора.jpeg

Покупаю их сразу два, потому что подменный генератор тоже пойдёт в ремонт, и ему тоже нужно будет менять кольца. На снимке кольца сняты с разных сторон. Толщина стенки в рабочем слое – всего 2 мм. Выступы в меди, это та часть пластмассы, которая удерживает кольцо от проворачивания на пластмассе. В некоторых мастерских по ремонту генераторов кольца просто протачивают на токарном станке, чтобы было ровно, и тем самым полностью утончают их. Через некоторое время генератор сточит остатки меди и генератор заработает в пульсирующем режиме, то контакт есть, то его нет. Внимательно осмотрите подводящие провода, следы свежей пайки сразу будут видны. Да и лак, которым заливается генератор после сборки, будет треснутым. Если кольца ровные, а всё вокруг девственное, то вас скорее обманули, причём операцию по замене колец на ваш счёт все-таки записали.

Фото 18 P10537-Новые кольца ротора.jpg

Фото 19 P10538-Новые кольца ротора.jpg

Теперь, когда у нас есть кольца, можно приступить к замене роторных колец. Для этого обычным съёмником начинаем приподнимать кольца. Так как они залиты лаком, то трубочка с проводом, подходящим к кольцам начинает с треском ползти за кольцом. Приподняв повыше кольца, отпаиваем на верхнем кольце провод и осторожно начинаем отслаивать трубочку от корпуса колец. Делать это надо очень осторожно, так как это конец обмотки и обломить его никак нельзя. Тем более под корень.

После отслаивания, убеждаемся, что провод свободно шевелится в канале, и аккуратно снимаем кольца окончательно с ротора.

Фото 20 P10545-Снятие старых колец.jpg

Фото 21 P10547-Новые кольца.jpg

Фото 22 P10548-Новые кольца.jpg

Фото 23 P10549-Новые кольца.jpg

Провода и места пайки тщательно лудим. Внешний провод проходит внутри пластмассы и загнувшись в паз, припаивается к внешнему кольцу. Напрессовываем кольца на вал, подведя провода к соответствующим точкам пайки. Затем всё фиксируем и окончательно заливаем всё ЦАПОН лаком.

Поверхность новых колец очень грубая, поэтому их следует отполировать тонкой шкуркой, чтобы они быстро не сточили новые щётки. Сами же щётки следует, по возможности, закруглить по форме колец. Чтобы они имели сразу больший контакт с кольцами и быстрее притёрлись.

После прозвонки обмотки тестером можно напрессовывать подшипники. Прежде чем прессовать передний подшипник следует надеть квадратную пластину для крепежа подшипника. На подшипник также одевается толстая шайба. Она нужна для задания зазора между передней стенкой генератора и крыльчаткой, на уже одетой передней стенке генератора, см. Фото 6.

Фото 24 P10550-Новый задний подшипник.jpg

Фото 25 P10555-Новые подшипники.jpg

Теперь нам надо проверить диодный мост. Он состоит из двух частей. На каждой из которых, расположены по три силовых диода. Эти диоды разные, одни из них «положительные», а другие «отрицательные». То есть они конструктивно изготовлены так, что у одних в радиаторе запрессован «плюс», а у других «минус».

Фото 26 P10676-Отмытый диодный мост.jpg

Сначала проверим одну группу. Прикладываясь к каждому выводу, получаем сопротивление каждого диода. Разница между сопротивлениями незначительна.

Фото 27 P10677-Проверка диодов.jpg

Фото 28 P10678-Проверка диодов.jpg

Фото 29 P10680-Проверка диодов.jpg

Аналогично с другой группой.

Фото 30 P10681-Проверка диодов.jpg

Кроме того, у нас имеются ещё три маломощных диода. Они залиты компаундом, два из которых показаны галкой. С помощью этих диодов выпрямленное напряжение подаётся на реле-регулятор для анализа и регулировки, а также на клемму D+ самого генератора. С этой клеммы провод идет в приборку к лампе генератора.

Фото 31 P10682-Доп.диоды.jpg

Фото 32 P10683-Доп.диоды.jpg

Фото 33 Схема генератора Bosch . jpg

Убедившись в исправности всех диодов можно собрать генератор. Привернуть конденсатор на 2,2 мкФ.

Пластина внутри, это вывод доп.диодов, с которых подаётся напряжение на реле-регулятор. Для нормальной работы необходимо, чтобы он плотно прилегал к нижнему контакту реле-регулятора.

Фото 34 P10560-Одетая задняя крышка.jpg

Фото 35 P10684-Сопротивление обмотки ротора.jpg

Ещё до замены колец я замерил сопротивление прежних. Оно было равно 3,4 Ом. После установки новых сопротивление стало 2,8 Ом. Следовательно из-за старого припоя сопротивление обмотки возбуждения было выше. Это сказывалось на токе, который генератор был способен вырабатывать. Известно, что на холостых оборотах генератор не отдаёт весь ток, а только около 30%. Поэтому отдача по току на холостых была ниже.

При ремонте я установил новый реле-регулятор Bosch 1 197 211 023 EL 14V 4C. Этот регулятор был на напряжение ровно 14В. Поэтому, учитывая старость проводки, я переделал его на напряжение 14,5В.

Для этого необходимо перепилить вывод, соединяющийся с контактом, на который подаётся питание с доп.диодов (левый вывод от резистора). Эту перемычку делаем из мощного кремниевого диода на 5-10А, припаивая плюсом диода к резистору. (Полоска на диоде – это отрицательный вывод.) После такой переделки напряжение отсечки реле-регулятора на холоде не превысит 14,6 В. Это происходит из-за того, что сопротивление прямого перехода диода даёт падение напряжения на диоде примерно 0,7 В. Регулятор «видит», что напряжение бортовой сети низкое и повышает на эту величину своё напряжение. По мере нагрева реле-регулятора напряжение отсечки падает, но это всё равно даёт более высокое напряжение бортовой сети, как будто стоит реле на бо-ольшее напряжение.

На нижеприведённой схеме показана врезка диода в схеме регулятора. Напряжение в точке А выше напряжения в точке В на 0,7 вольта. Благодаря этому на каскадах схемы управления R1 и R6 напряжение питания занижено и регулятор гораздо позже отключает обмотку возбуждения, что приводит к повышению выходного напряжения генератора на величину 0,7 вольта.

Фото 35а Схема генератора Bosch с диодом

Фото 36 P10662-Резистор регулятора напряжения.jpg

Фото 37 P10663-Диод регулятора напряжения.jpg

Фото 38 P10664-Диод регулятора напряжения.jpg

Последним этапом необходимо одеть крыльчатку и шкив. Детали уже покрашены. Для крыльчатки была использована краска Bosny Gold. Краска даёт хорошее однокомпонентное покрытие, и не пачкает руки.

Фото 39 Краска Bosny Gold . jpg

Фото 40 P10562-Этикетка генератора в сборе.jpg

Фото 41 Фото 36 P10660-Генератор в сборе сзади.jpg

Фото 42 P10656-Генератор в сборе сверху.jpg

Фото 43 P10657-Генератор в сборе спереди.jpg

Фото 44 P10658-Генератор в сборе сбоку.jpg

Последним шагом является затяжка шкива гайкой. Накинув ключ на 22 на гайку, фиксируем её неподвижно в тисках. Затем берём угловой шестигранник и начинаем поворачивать ось ротора. Таким образом, мы не гайку затягиваем вокруг неподвижной оси, а вкручиваем ось в неподвижную гайку. Направление затяжки таково, что мы начинаем вращать ось против часовой стрелки. Если внутренний шестигранник имеет зализанные шлицы, то сразу после разбора нужно хорошо простучать по валу и расплющить потянутые наружние кромки шестигранника, чтобы не стучать после сборки по подшипникам.

Фото 45 P10698-Закручивание гайки вала.jpg

Фото 46 P10701-Закручивание гайки вала.jpg

Если реле-регулятор исправен, но у него сточились щётки, то можно заменить только щётки. Для этого подойдут от ВАЗ. Вот такой щёточный узел продаётся в автомагазине всего за 30 руб. Это качественные щётки. Они только чуть-чуть короче оригинальных, но их хватит на несколько лет. Выкусываем их под корень и припаиваем вместо старых.

Фото 47 P10551-Угольные щётки ВАЗ.jpg

Фото 48 P10552-Угольные щётки ВАЗ.jpg

И вот генератор установлен на автомобиле.

Фото 49 P20168-Шкив генератора.jpg

Фото 50 P20169-Генератор установлен_сбоку.jpg

Фото 51 P20171-Ремень генератора.jpg

Сообщение отредактировал kit123: 04 Ноябрь 2020 — 10:41

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него «Мерседес».

#2 ОФФЛАЙН Sergey.V

Мерсоводы

Cообщений: 4 388

• Город: Спб,Ветеранов
• Автомобиль:
  W124,200D,1993

Мой гараж

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

#3 ОФФЛАЙН Sergey.V

Мерсоводы

Cообщений: 4 388

• Город: Спб,Ветеранов
• Автомобиль:
  W124,200D,1993

Мой гараж

Не подскажешь,у меня сейчас при езде фары то сильно ярко светят то тускло,потом проходит и проблема эта появляется хаотично.

Грешу на таблетку.

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

#4 ОФФЛАЙН kit123

Мерсоводы

Cообщений: 2 169

• Город: Москва, ЮВАО
• Автомобиль:
  W123

Не подскажешь,у меня сейчас при езде фары то сильно ярко светят то тускло,потом проходит и проблема эта появляется хаотично.

Грешу на таблетку.

Прежде всего проверь остаток щёток и колец. Их видно. Сильный износ может давать плохой контакт. Ну и зачисть пластину под регулятором, там часто закисает. Отогни её чуть вверх, для лучшего прижима. Но для спокойствия подкинь другой регулятор и покатайся с ним вечером. Если всё повторится, то тщательней проверяй генератор. А вообще, возьми на разборе живой генератор и сделай себе подменный. Есть сомнения — поменял и проверяешь свой.

Сообщение отредактировал kit123: 07 Октябрь 2020 — 02:48

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него «Мерседес».

#5 ОФФЛАЙН Alex Abs

Пользователи

Cообщений: 7

• Город: Вологда
• Автомобиль:
  w123, 240D (из 230E), 1982

#6 ОФФЛАЙН Cannibal Mad

Мерсоводы

Cообщений: 4 369

• Город: г. Лида, Беларусь
• Автомобиль:
  W126, W123

Мой гараж

Всё отлично, кроме цапон-лака.

Практика показала, что он не годится для работы с нефтепродуктами.

Нужно использовать лак ФЛ-98 — это специальный лак для обмоток электромашин. Держит температуру до +145, на нефтепродукты ему вообще пофик — как-то мотал статор мотоциклетного генератора (как известно, он в рабочем масле двигателя живёт), по сей день работает.

Есть одно только условие — сушить нужно в духовке при 100 градусах

W123 240D — продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.

Источник