Ремонт генератора мицубиси кольт

Бортовой журнал Mitsubishi Colt CZ5 1.3 (2006 г.)

Неисправности: Поломка генератора.

Всем доброго дня!

Пока ещё свежи воспоминания о Кольте, а ,,новый» а/м не доставляет особых хлопот (ттт)) , решила закончить с журналами, чтоб к отзыву остался только позитифф))

Столкнуться с ремонтом генератора впервые пришлось именно на Кольте. Хоть и были раньше в пользовании старые иномарки, но как-то обходилось)

Проблема возникла примерно через 15000км. после покупки а/м ( пробег по спидометру был 78800, а реально больше сотни). Собственно, тогда все пошло- поехало.

На ходу, на трассе, загорелся вдруг значок АБ — и погас. вскоре.

И так — дважды. Пришлось искать инфу в мануале. Как хрюшка разбирается в апельсинах, так я в технике/электрике — образование-то гуманитарное. Но есть приличный опыт ставить диагнозы: неисправный а/м тоже пациент, со своими жалобами, симптомами и проявлениями болезни- поломками. Надо только разобраться в сути вопроса) Ну а процесс лечения- ремонта, это уже дело ,,узких» специалистов: слесарей/электриков.

В таблице ,,Индикаторов комбинации приборов» данный значок называется ,,индикатор зарядки аккумуляторной батареи».

И в случае его загорания во время движения , рекомендовано выключить доп.оборудование (вентилятор, магнитолу, кондиционер и др.) и двигаться к месту ремонта.

Мне это делать не пришлось, т.к. значок погас самостоятельно.

Причиной данного явления обозначена неисправность системы зарядки или ослабление/обрыв ремня привода генератора. Так же написано, что генератор будет работать, пока АБ полностью не разрядится.

Ремень гены был цел, а вот про АБ пришлось подумать: а/м старый и сколько она служит и как обслуживалась — не известно.

Доехала до дому, АБ сняла. Проверила уровень электролита в банках: е-мае. Только в двух он нормальный, у двух других уже виднелись над поверхностью пластины — как ещё не осыпались, не понятно, просто повезло, что вовремя посмотрела.

А т.к. дома ещё из ,,старых запасов» была дист.вода — просто долила её до нужного уровня.

Ну и поставила АБ обратно, в а/м. Ещё день откаталась, потом послышался под капотом явно посторонний звук — стрекот какой-то.

Первым пришло в голову, что движок затроил)

Однако тогда ошиблась: ..звук исходил от генератора — чётко слышно при поднятой крышке капота.

Записалась в а/сервис на следующий день, да не тут-то было: с утра а/м тупо не завелся — доездилась, короче.

А/м стоит у дома, а/сервис далеко, генератор на своём месте)

По мануалу вроде его снять не сложно, всего в несколько приёмов:

ослабить пару гаек ( стопорную и болта шарнирного крепления генератора)

ослабить натяжение и снять ремень генератора

снять болт шарнирного крепления, а затем снять сам генератор в сборе.

Это и было сделано, не мной конечно, но под наблюдением и контролем)

Отвезла гену в ремонт. За день сделали — стоимость работы была 1500р.

В суть поломки тогда не вникала.

Хотела сначала на новый заменить, но уже осенью, ещё по старым ценам, новый стоил дорого и только оригинал — пришлось отказаться. Короче — починили. После установки проработал где- то ещё два месяца — накатала 8000км.

Накопились другие проблемы с а/м и про гену я забыла.

Однако, вновь услышала нетипичный звук под капотом: значок АБ не загорелся и звук был несколько иным, чем раньше. Но исходил точно от генератора((

Ждать нечего: пока а/м на ходу, сразу поехала в а/сервис. Гену сняли

.

Повезла в мастерскую, к электрикам. На этот раз все оказалось сложнее и ремонт дороже.

При поверхностном осмотре обнаружили, что ,,разболтался шкиф» генератора.

Потом перезвонили, что надо его менять и нарезать новую резьбу, а так же менять задний подшипник. Работа — 5000p.

На разборке я тоже за эти деньги нашла гену от Кольта, но без какой-либо гарантии, так что и рисковать не стала. Ремонт сделали быстро.

.

За снятие/установку 600p.

.

На сколько хватит данного ремонта мне уже не узнать, т. к. на следующий день а/м был продан.

Источник

Всё Про Генератор, Диагностика И Ремонт

#1 Paparazii

Пользователи

586 сообщений

• Город: южная сторона северной горки
• Интересы: Смутное-смутное пограничное состояние
• Реалнейм: лёлик
• Марка: OPEL
• Модель: ASTRA
• Год: 2006
• Пробег: 28000

как писал, на днях не смог завестись
проверив напряжение на аккамуляторе и генераторе, выяснилось что генератор дает недостаточное напряжение для того чтобы заряжать аккамулятор
а при работающей печке, музыке и фарах, да еще если жать тапку в пол, то его вообще ели хватает на положенные 12 вольт(сам генератор должен давать независимо ни от чего где-то 14 вольт)
доехал я вообщем до мастерской по генератором
то что у меня нашли это-то отдельная песня
полетела обмотка, диодный мост, да еще корпуск треснул в двух местах

нуда ладно, я не совсем об этом

как мне сказали, вся проблема в том что нету защиты генератора снизу
и вся охлажденная вода попадает на генератор(температура его порядка 130 гр)

хотел узнать: у меня одного её нет, или это особенность кольтов?
может кто -то её делал? как? из чего?

#2 San

Администраторы

5 604 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: г. Москва
• Реалнейм: Александр
• Марка: Мицубиси
• Модель: Кольт
• Двигатель: 4G63
• Год: 1996
• Пробег: 300 т.км

#3 Paparazii

Пользователи

586 сообщений

• Город: южная сторона северной горки
• Интересы: Смутное-смутное пограничное состояние
• Реалнейм: лёлик
• Марка: OPEL
• Модель: ASTRA
• Год: 2006
• Пробег: 28000

Нет, защиты нет на Кольте.
И едиственный способ его защитить поставить защиту картера.
Но на самом деле первый раз слышу что бы генератор трескался из-за воды. Но всё может быть.

#4 San

Администраторы

5 604 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: г. Москва
• Реалнейм: Александр
• Марка: Мицубиси
• Модель: Кольт
• Двигатель: 4G63
• Год: 1996
• Пробег: 300 т.км

Источник

14.28 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Для снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).

Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.

На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.

На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой». Оставить двигатель работать на средних оборотах. Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В. Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор. В противном случае неисправен сам генератор.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется). Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта. Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки. Измерить выступание щеток. Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм. Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора. Вытянуть регулятор. Измерить длину выступающих щеток. Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены. Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.

Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме. Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки. Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые. Запаять многопроволочные гибкие провода. При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

Подказка: если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные кольца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора. Отсоединить кабель к «массе», где имеется. Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора. Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека. Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе). Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха. Ослабить крепежные болты, снять генератор.

Движение с неисправном генератором

Подсказки: если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, потому, что электронному управлению зажиганием/впрыском, а также электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 ч. Зимой усложняющим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.

Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио. Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар. Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.

Источник