Nissan Patrol GR Горец › Logbook › Замена ремня и обгонной муфты генератора
Появился такой непонятный треск во время работы на холостых оборотах, по началу подумал что то, где то за что то цепляет но мастер мне сразу показал причину треска заклинившая обгонная муфта
Нашёл такую статью думаю ещё для кого то будет полезно
Обгонная муфта генератора
Зачем это нужно? Хотели как лучше. Во времена, еще памятные водителям со стажем, ремни генератора, даже не самые плохие, выхаживали лишь 20-30 тыс. км пробега, а затем могли разорваться.
Казалось бы, при правильном натяжении ремня о его проскальзывании по шкивам не может быть и речи, ведь именно скольжение наряду с сильными рывками является для ремня фатальным. Увы, с проскальзыванием и рывками ремень генератора обречен работать постоянно, а причина тому — неравномерность работы двигателя и инерция вращающихся деталей тех агрегатов, которые ремнем приводятся.
Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Зато приводимые ремнем детали, раскрутившись, вращаться в согласии с цикличностью угловой скорости коленвала не способны из-за инерции и то отстают от него, то опережают. Прибавим режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, чем обуславливалось проскальзывание и рывки и почему ремень растягивался, изнашивался и, наконец, разрывался окончательно.
Со временем стало еще хуже. Автомобили «обрастали» дополнительным оборудованием. Мало того что привод каких-то из новых агрегатов доверили ремню генератора, так из-за увеличения числа потребителей электроэнергии сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. А когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней. Такая ситуация никого не устраивала, и был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.
Обгоняйте на здоровье
Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя — с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, — роль стопорного устройства.
Принцип работы такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, «замыкают» наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.
Генераторы дизелей, где более высокая скорость нарастания давления при сгорании рабочей смеси в цилиндрах сочетается с более высокой компрессией, существеннее притормаживающей коленвал на ходе сжатия, обзавелись обгонными муфтами первыми. Затем обгонные муфты появились на машинах класса «премиум», оснащаемых мощными и из-за этого массивными генераторами, а также на автомобилях с коробками-«автоматами». Сегодня же, по прошествии 15 лет со времени появления первых обгонных муфт, подобными устройствами оснащается большинство новых генераторов не только для дизельных, но и для бензиновых автомобилей.
Ресурс ремней действительно увеличился в разы. Выросла долговечность натяжителей ремней, избавленных от силового воздействия вибраций, связанных с чередующимся ослаблением или натяжением ветвей ремня. Уменьшился общий уровень шума и вибраций, создаваемых приводом генератора. Действительно, получилось лучше, но у любой медали есть обратная сторона.
По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже. Если при замене разорвавшегося ремня не заменить заклинившую муфту, а так запросто могут сделать мастера на все руки, не разобравшиеся, что на генераторе стоит необычный шкив, ремни будут продолжать рваться как в старые времена, если не еще быстрее. Ускорить заклинивание муфты можно, позабыв при замене установить защитную пластиковую крышку, которая идет в комплекте с муфтой. В этом случае внутрь муфты начинает проникать грязь, способствующая коррозии и износу.
Возможен иной вариант развития событий: муфта не заклинивает, а, наоборот, утрачивает способность блокироваться роликами в нужный момент и вращать якорь генератора, в результате чего генератор перестает вырабатывать энергию. Такой вариант более сложен для самостоятельной диагностики, так как при снятом ремне и прокручивании шкива рукой может оказаться, что вал якоря, не встречая сопротивления, тоже будет вращаться как должно. Но стоит только снова накинуть ремень на место, запустить двигатель и дать генератору нагрузку, как наружная обойма муфты начнет свободно прокручиваться относительно внутренней. Были случаи, когда муфта и вовсе разбалтывалась до такой степени, что при работе разваливалась на части, и известны казусы, когда эти части повреждали капот.
Игорь НИКИПОРЕНОК, начальник производства ООО «Модников»:
— Обгонная муфта — узел неразборный, ремонту не подлежит. Прошла муфта 100 тысяч, нужно ее менять, причем обязательно комплектом — с ремнем, натяжителем и всеми роликами привода. Разницы, где и как покупать запчасти — самостоятельно на рынке или доверить это мастерской, которая возьмется за работу, — нет. Главное, чтобы муфта была качественной. Мы рекомендуем муфты INA. Эта фирма их первой разработала, она же до сих пор лидер в этой сфере. Когда нет INA, то ZEN, но надо сразу предупредить, что ресурс у шкивов ZEN меньше. Если INA выдерживает 100 тысяч гарантированно, для ZEN это необязательно — тут надо держать ухо востро. INA может продаваться в упаковках Ruville и Febi. Надо коробку открыть, и если упакована INA, это будет видно по клейму на муфте. Другие марки не рекомендую — это сплошной «кетай», с которым возможно что угодно. На муфтах INA, кстати, тоже может быть made in China, но в этом случае ничего страшного — у INA там свой завод, за качеством они следят.
Источник
Замена ремня ZD30
Замена ремня ZD30
moder » 18 ноя 2014, 23:15
На ZD30 применяется 7-ми ручейковый ремень, натяжение которого осуществляется автоматическим натяжителем(20-25кг), поэтому проверка и регулировка натяжения не требуется.
Замена ремня на ZD30 довольно простой процесс, но как и всё, что связано с ремонтом и обслуживанием этого мотора, требует особого подхода, т.к. может плавно перетечь в ремонт натяжителя, помпы или муфты генератора, поэтому есть смысл совместить замену ремня с дефектовкой этих узлов.
Часто ремень меняют для того, чтобы избавится от свиста и писка, который якобы издает ремень, однако, его источником зачастую может являться вовсе не ремень как таковой. Свист, писк, визг, лязг и звон могут издавать другие узлы навесного оборудования, приводимые ремнем, как сами по себе, так и приводить к свисту самого ремня. Кажется, что звук исходит от ремня, но на самом деле это может быть не так, поэтому перед принятием решения о его замене нужно проверить другие возможные причины неприятного звука.
Возможные причины звука(по вероятности возникновения):
- Грязь и влага попавшая в канавки шкивов, а также песчинки, запекшиеся в канавках ремня. Лечится прочисткой, продувкой, промывкой и обезжириванием канавок шкивов, а также прочисткой и просушкой ручейков ремня.
- Лишившаяся смазки, изношенная, заклинившая или подкисшая втулка натяжителя ремня. В зависимости от износа лечится смазкой, ремонтом с доработкой или заменой натяжителя.
- Износ или люфт подшипника ролика натяжителя, приводящий к задеванию ролика за корпус натяжителя. Лечится заменой подшипника ролика.
- Обгонная муфта, передний или задний подшипник генератора. В зависимости от степени износа лечится смазкой или заменой.
- Муфта компрессора кондиционера(очень редко).
Свист, очень похожий на свист ремня или навесного оборудования может также возникать из-за прогоревшей прокладки выпускного коллектора.
Помимо свиста, могут быть и другие проблемы, например, износ поверхности ролика натяжителя или не соосность шкивов могут приводить к скидыванию ремня.
Для замены ремня понадобится:
- новый ремень 11720-VC10A (Bosch 1 987 948 313) или очень хороший заменитель Mitsuboshi 7PK1640(7PK1635, короче на 5мм)
- мощный вороток и труба для его удлинения до 50см
- шестигранная головка на 19
- узкая металлическая щетка
- фен (опция)
Ворсистый заменитель Mitsuboshi 7PK1635.
Благодаря ворсистому покрытию со стороны ручейков и меньшей(на 5мм) длине, этот ремень не пищит, не визжит и не скрипит.
Существует два способа снятия/установки ремня: из позиции «патрулевод сверху»(официальный способ) и из позиции «патрулевод снизу»(придуман патрулеводами). Второй способ может быть применен, если есть возможность подлезть по машину. В этом случае ремень проще и быстрее поменять снизу. Там же можно осмотреть и смазать втулку натяжителя. В первый раз процедура может вызвать сложности, но после их преодоления замена ремня превращается в простой и рутинный процесс.
Замена ремня (сверху)
- Первым делом занимаем правильную позицию: ставим перед Патрулем лавочку, встаем на нее и перекидываемся через радиатор.
- Снимаем пластиковый диффузор и крыльчатку, открутив 4 болта на 10. Снятие крыльчатки позволит более уверенно действовать при отжиме натяжителя и скидывании ремня, а также получить больший доступ для осмотра и прочих манипуляций. К тому же, внутри крыльчатки может налипать слой грязи, который неплохо бы почистить, чтобы не было биения. При откручивании крыльчатки нельзя опираться на её лопасти, держать нужно основание.
- Перед снятием ремня не помешает проверить работу натяжителя. Для этого нужно дотянутся до места, где ремень проходит под шкивами коленвала и компрессора кондиционера, сильно потянуть за его вверх и отпустить, ремень должен быстро натянутся и вернуться в первоначальное положение. Если этого не произошло, то возможно имеет место заклинивание втулки натяжителя и в дальнейшем на него нужно будет обратить особое внимание.
- Если предполагается вторичное использование ремня, то нужно нанести на его поверхности метку «ПЕРЕД», чтобы при установки соблюсти направление. При работе ремень меняет свою форму, прирабатывается к шкивам, поэтому лучше установить его в том же направлении.
- Берем вороток, надеваем на него трубу, шестигранную головку на 19 и плотно устанавливаем на шестигранный выступ натяжителя(см. картинку, показан тонкой черной стрелкой и обозначен » А «), после чего плавно давим левой рукой вороток вниз от себя(направление показано жирной черной стрелкой). Ролик натяжителя начнет отходить в сторону шкивов помпы и коленвала. При необходимости можно увеличить рычаг на сколько позволяет место, но не более 50см общей длины. Правой рукой в это время нужно скинуть ремень со шкива генератора, чтобы не защемить пальцы можно воспользоваться отверткой по-мощнее.
Источник
Натяжитель ремня ZD30
Натяжитель ремня ZD30
moder » 18 ноя 2014, 23:14
Натяжитель ремня — одна из эпичнейших болячек Патруля с ZD30, да и вообще ZD30. Этот узел настолько хил и несовершенен, что каждая его составляющая является больным местом.
Быстрые переходы
- Новый натяжитель
- Разборка и дефектовка
- Демпфер
- Ролик
- Втулка
- Восстановление крепежа натяжителя
- Замена демпфера на натяжитель ВАЗ-1118
- Полезные ссылки
Симптомы
В один прекрасный(или не очень) день патрулевод отмечает писк, визг или ещё какие неприятные трели со стороны ремня, и конечно же сразу кидается его менять. Но не тут-то было! Писк не уходит и далее начинаются обреченные на неудачу попытки пробовать всё новые и новые ремни разных производителей и марок.
Проблема
Проблема заключается в том, что причина писка, визга, перекидывания и скидывания ремня может быть вовсе не в самом ремне, а в его, этом самом, натяжителе.
Его конструкция настолько несовершенна, что изнашивается вся целиком чуть менее чем полностью и даже новый натяжитель может отходить недолго.
Натяжитель ремня состоит из трех частей: силуминового основания и крепящихся к нему ролика и демпфера (см. фото ниже). Его постепенный выход из строя происходит примерно следующим образом:
- Всё начинается с подклинивания втулки натяжителя в подшипнике скольжения по причине недостатка и плохого качества смазки, а также отвратительных пыльников, которые не защищают подшипник от грязи и влаги. Именно эта втулка и может издавать писк, похожий на проскальзывание ремня.
- В результате подклинивания втулки начинается ускоренный износ поверхности ролика и ремня, а при попытке отжать демпфер натяжителя с заклинившей втулкой для снятия ремня как правило отламывают отлив под ключ на его корпусе.
- Постепенно начинают разбиваться втулки из дешевого пластика в ушах демпфера. Если этот процесс не заметить и вовремя не пресечь, то вслед за втулками сначала разобьет сами уши, а за тем может обломать и шток демпфера.
- Разболтанный демпфер является причиной ослабления и провисания ремня, что в свою очередь может привести к закисанию и заклиниванию обгонной муфты генератора. Подробнее здесь.
- В особо печальном случае из-за заклинившей напрочь втулки разбивает резьбу крепежного болта натяжителя в передней плите двигателя(картере шестерен) и ломает кронштейн компрессора.
Проще говоря, в том виде, в котором это изделие выходит с завода, оно совершенно не жизнеспособно.
О причине такого фейла говорить сложно. Возможно она в том, что «изделие» это «Made in Slovakia»(производитель INA ), а возможно это целенаправленный маркетинговый ход по выкачиванию бабла у владельцев этого мотора. 
Тем не менее, не всё так плохо и, приложив прямые руки, из него вполне можно сделать надежный долгоиграющий узел.
Решение
Решений у этой проблемы целых три:
- купить новый натяжитель в сборе
- купить его изношенную часть
- отремонтировать и довести до ума старый
Рассмотрим эти возможности более подробно.
Новый натяжитель
В случае покупки нового натяжителя его нужно подготовить к эксплуатации:
- Разобрать втулку натяжителя.
- Врезать в основание натяжителя маленькую масленку для шприцовки подшипников скольжения. Подробнее здесь.
- Смазать подшипники скольжения хорошей консистентной смазкой для тяжелых условий работы и с широким диапазоном рабочей температуры.
- Заменить поролоновые пыльники на подходящие резиновые кольца (D внеш. 25мм, сечение 3мм).
11750-2W21A(11750-2W21B, 11750-2W200, 11750-2W201, 11750-2W202, 11750-2W203, 11750-2W20A, 11750-2W20B, 11750-2W20C) — натяжитель ремня в сборе, оно же INA 534 0021 10, RUVILLE 56825
Варианты подешевле: Optimal 0-N1732, Japan Parts TS-501, 128501 Japko
UPD!
Недорогой заменитель от китайского производителя Ruei RU5211C :
https://rueishop.ru/catalog/nissan_infi . r20_93_06/
Разборка и дефектовка
Для разборки и дефектовки натяжителя понадобится:
- всё, что необходимо для снятия/установки ремня
- большие тиски
- «звездочка» Т50 и вороток к ней (для разборки/сборки натяжителя)
- слесарный угольник (для дефектовки ролика)
- разные оправки, молотки и фен для выпрессовки/запрессовки втулок и подшипников (по ситуации)
Снимаем диффузор крыльчатки, саму крыльчатку, ремень и делаем предварительную дефектовку натяжителя. Как снять ремень читаем здесь.
Снимаем натяжитель и разбираем его на эти 3 части, с каждой из которых потом придется работать отдельно. Для того чтобы открутить от основания ролик и демпфер потребуется «звездочка» Т50. Затянуты винты очень сильно, для откручивания придется применить тиски и вороток. Не помешает запомнить усилие затяжки, чтобы потом не перестараться или не затянуть с недостаточным усилием.
Источник