Ремонт генератора прамо 100а

Чипгуру

Ремонт генератора Прамо 100А

Ремонт генератора Прамо 100А

Сообщение #1 Ночник » 14 июн 2020, 16:45

Приветствую всех.
Имеется в пользовании УАЗ Патриот. В нем сделаны некоторые доработки в частности и по электрике. Хочу коснуться одной из них и надеюсь на вашу помощь и советы.
И так. Генератор прамо 100А в него внедрен доработанный РР с выносным диодом для увеличения вольтажа до 14.5В Термокомпенсация работает,
Но пойдем глубже. В нем есть диодный мост, он же подкова. Вышла очередная из строя. Отходив года три и порядка 30 т/км Подков скопилось несколько штук.
Так вот вопрос. Ремонтировал ли кто сами подковы? Стоит ли туда лезть и собрать из нескольких не рабочих хотя бы пару штук годных к использованию?

Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:

Зы. В планах поставить гену на 150-200А

Ремонт генератора прямо 100А

Сообщение #2 ROW » 14 июн 2020, 18:30

Ремонт генератора прямо 100А

Сообщение #3 T-Duke » 14 июн 2020, 20:40

Лично для себя когда-то давно лет 15 назад, делал выносной 3-фазный мост, когда родной хранцузский накрылся. Искать диоды туда на замену гиблое дело. Поэтому и сделал выносной мост.

Здесь тоже можно сделать выносной, да радиатор побольше ему вкрячить. Главное чтобы место было. В качестве диодов взять диоды Шоттки в нормальных корпусах, которые можно к любому радиатору прижучить.

Ремонт генератора прямо 100А

Сообщение #4 Viras » 14 июн 2020, 21:08

А овчинка выделки стоит? Это к ремонту подковы.

Пы. Сы. Купи нормальный гену и не знай проблем тыс 100-200км
Старвольт например качественный китай

Ремонт генератора прямо 100А

Сообщение #5 Ночник » 14 июн 2020, 22:15

Этим я озадачу друга, он в этих диодах соображает. Места под капотом хоть конем езди. А вот за схему и подробности по диодам был бы благодарен.

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:

Подкова стоит 1000р.
При изучени вышедшей из строя обнаружил оторванную ногу от диода. Я так думаю, что из трёх, одну собрать можно будет, а может и две.

Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:

Старвольт совсем плохие стал делать, и там проблема одна есть. На них запчастей нету. Гена на моего коня стоит 7-10тыр и это на 120А максимум. За эти деньги проще мерсогенератор на 180 -200А поставить.
Но там колхоз лепить надо с крепежом. Только это пока останавливает.

Кстати, а кто может название темы поправть?
Надо вместо прямо написать Прамо.
Не доглядел немного, автозамена.

Источник

Ремонт генератора прамо 100а своими руками

Подробно: ремонт генератора прамо 100а своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Заморачиваться с чем?
Что за “крепление”?

Подключение там точно такое же (ну максимум один резюк в приборке выкусить, если она совсем старая, типа “механической” или “узкоокошечной”).
РН н.о. по точности регулирования лучше всех прочих.

Вот теперь выбор, либо Прамо 100 Амперный и вроде как регулятор старого образца (на сайте не написано какой) поставить посмотреть если будет не достаточное напряжение то регулятор. Потому что родной уже 80 тысяч прошел.
либо кзатэ 115 Амперный с новым регулятором. Получает если ставить регулятор нового образца то все что мы теряем это постоянно горящую лампочку на панели приборов? Просто если он на столько эффективен и работает на много лучше то естественно его. Но если Прамо 100 А вполне нормально держит напряжение то замарачиватся не буду)))

Elorn Да да калина разъем! Безусловно, штатный 80 амперный только под замену, впринципе мне 100 ампер хватит и разницы между 115 и даже 130 особо нету. Так как главное стабильное напряжение не менее 14,2. Если гена 200 ампер а напряжение 13,2 то толку от этих ампер не какого будет просто не дозоряд. Просто я живу далеко и буду заказывать в Москве по этому не хочется искать замарачиватся, хочется просто взять уже готовый геныч с мощной напругой! Но как всегда чудес не свете не бывает!

Elorn На панели старого образца, говорят такая проблема, честно не буду врать, но в генераторе вроде как уже есть все необходимое, и регулятор нового образца на на старую панель постоянного включает лампочку АКб из за резистора в панельке. Честно не помню точно как есть. забыл))) но вроде так.
Ну так то у тебя прям весомые аргументы)))) Если сейчас Прамо не праконает, тогда сделаю как ты говоришь, тока если не трудно потом напиши что надо и куда))) А то я уже запутался)))

Видео (кликните для воспроизведения).

Elorn Кстати, у тебя как я пгнял РН н.о какое напряжение в сети? Минимум и максимум?

Каждому автомобилисту, который интересуется устройством своего железного коня, известно, что основным источником электроэнергии в электрооборудовании любого автомобиля является энергетическая установка, в которую входит аккумуляторная батарея, генератор и реле-регулятор. Аккумулятор является основным в этой тройке. Он питает всю бортовую сеть автомобиля, а генератор с реле-регулятором, по мере своей возможности и необходимости, подпитывают АКБ и следят за тем, чтобы бортовая сеть автомобиля не превышала заданного напряжения (для автомобилей с 12-вольтовым оборудованием это напряжение составляет 14—14,6 В, а для 24-вольтового — 27—28,8 В). И хотя генераторы в автомобиле являются предметами «долгоиграющими», все же и они порой выходят из строя. Давайте посмотрим, что предлагает нам российский рынок для замены вышедшего из строя генератора, а заодно протестируем предложенные модели в нашей испытательной лаборатории.

Для начала небольшой ликбез. Генератор необходим для бесперебойного заряда постоянно разряжаемой АКБ электроприборами, включенными в бортовую сеть автомобиля. На современные машины устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают требованиям, которые предъявляются для одного из важнейших энергоузлов автомобиля.

Генератор преобразует механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Регулятор напряжения (в подавляющем большинстве современных автомобилей — составная часть генератора, за редким исключением, когда регулятор является «выносным», то есть выносится в моторный отсек, отдельно от генератора) поддерживает напряжение бортовой сети автомобиля в заданных пределах при изменении электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды.

Автомобильный генератор должен обеспечивать бесперебойную подачу тока и обладать достаточной мощностью, чтобы:

• снабжать электроэнергией АКБ, которая постоянно разряжается работающими потребителями бортовой;
• при включении всех штатных потребителей электроэнергии на малых оборотах двигателя не происходил разряд аккумуляторной батареи.

Ко всему прочему, генератор должен иметь достаточную прочность, большой ресурс, небольшие массу и габариты, невысокий уровень шума и радиопомех.

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что генератор — это сердце электрики автомобиля, которое всегда должно «биться» и выдавать ток для заряда, чтобы машина «жила».

Понимая всю важность данного автомобильного узла, мы обратили свой взор на рынок генераторов для отечественных автомобилей.

Для сравнительного теста нами были приобретены пять автомобильных генераторов в обычном магазине запасных частей. Это генераторы марок КЗАТЭ, LKD, Fenox, «Прамо» и «СтартВОЛЬТ». Все они предназначены для установки на двигатели автомобилей ВАЗ.

Генератор переменного тока 9402.3701-01 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/6000 мин -1 ; 4,9 кг) — ОАО «Завод им. А. М. Тарасова» (ОАО «ЗиТ») — марка КЗАТЭ (Россия)

Данный генератор считается штатным, поскольку именно генераторы данного завода поставляются на конвейер АвтоВАЗа.

Оценка качества сборки нареканий не вызвала. Генератор ремонтопригоден.

Немного о методике оценки: для снятия вольт-амперной характеристики генераторы устанавливались на специализированный стенд. Максимальное значение силы тока генераторы должны обеспечивать при значении оборотов коленчатого вала от 1500 до 2500.

На 700 оборотах коленвала в минуту данный генератор показал значение силы тока в пределах 40 А с предрасположенностью к «затуханию». При выходе на номинальные обороты генератор КЗАТЭ подтвердил заявленные 80 А и даже вышел на показатель 90 А. Оценивая отзывы автомобилистов, можно с уверенностью сказать: данный генератор является вариантом классического надежного исполнения без претензии на выдающиеся показатели, однако гарантирующий беспроблемную эксплуатацию.

Испытания генератора КЗАТЭ при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора КЗАТЭ при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока 9402.3701 P со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/6000 мин -1 ; 4,85 кг) — LKD Electrical (Китай)

Генератор LKD практически полностью повторяет конструкцию описанного выше генератора КЗАТЭ. Для него характерны те же особенности по качеству исполнения и ремонтопригодности.

Однако уже при установке на стенд генератор LKD показал свою полную неработоспособность. При выявлении причины отказа было обнаружено отсутствие пайки на питающем проводе реле регулятора. При обдумывании дальнейшей судьбы генератора мы решили исключить его из испытаний. Несмотря на то, что устранение неисправности могло занять несколько минут, мы решили занять позицию потребителя. Заплатив деньги, потребитель не должен самостоятельно устранять брак производителя и проводить доработку собственными силами.

Отсутствие заряда генератора LKD

Впоследствии мы поинтересовались отзывами потребителей в Интернете по данному генератору и обнаружили другие негативные отклики в адрес этого испытуемого, с той лишь разницей, что кому-то пришлось выложить чуть больше за него.

Генератор переменного тока AL 21305 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/5500 мин -1 ; 5,6 кг) — Fenox Global Group (Беларусь)

Генератор марки Fenox по конструкции идентичен двум описанным ранее. Однако при осмотре этого генератора было обнаружено более высокое качество исполнения. Ремонтопригодность на том же уровне — требует вмешательства подготовленного специалиста. Зная «болячки» подобных генераторов, нами была проверена затяжка контактов. Как оказалось, не напрасно. Не затяни их — последствия были бы печальными, хотя и в обозримом будущем: оплавление контактов за счет образующихся переходных сопротивлений при прохождении больших токов, последующий выход агрегата из строя. На самом деле это скорее профилактика, нежели криминал. Данной процедуре подвергались все генераторы.

Стендовые испытания генератора Fenox показали следующие результаты. При работе на 700 оборотах коленвала в минуту удалось достичь значений на уровне 45—50 А с явными признаками «затухания». При увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор выдал 90 А под нагрузкой, однако на этом все и закончилось.

Испытания генератора Fenox при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора Fenox при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока 5102.3771 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/5500 мин -1 ; 5,4 кг) — ЗАО «Концерн „Прамо“» (Россия)

По конструкции генератор марки «Прамо» несколько отличается от трех предыдущих: используется иное литье, применена иная конструкция подшипниковых опор. Закрепление подшипников с помощью фланцев, ко всему прочему, позволило значительно поднять ремонтопригодность агрегата. Для ремонта подшипникового узла данного генератора можно привлекать специалистов с меньшей квалификацией.

Отличается по конструкции и диодный мост генератора. Исполнение в точности копирует конструкцию, применяемую в генераторах фирмы Bosch. Зато сам диодный мост не ремонтопригоден. Запайка выводов со статорной обмотки произведена на диодном мосту. В общем, ремонтопригодность принесена в жертву стабильному контакту.

Стендовые испытания генератора «Прамо» показали следующие результаты. При работе на 700 оборотах коленвала в минуту под нагрузкой удалось достичь значения 50 А. При увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор достиг значения 100 А под нагрузкой.

Испытания генератора «Прамо» при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора «Прамо» при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока «СтартВОЛЬТ» LG 0110 со встроенным выпрямительным блоком и цифровым регулятором напряжения (14,6 В; 120 А; 1,9 кВт; 1200/5500 мин -1 ; 5,3 кг) — ООО «Карвиль» (Санкт-Петербург)

По конструкции генератор марки «СтартВОЛЬТ» весьма близок таким представителям, как КЗАТЭ, LKD и Fenox. Схож с ними и его диодный мост, за исключением наличия двух дополнительных силовых диодов, призванных производить дополнительный отбор мощности, как заявляет разработчик. Это так называемое использование третьей гармоники, которая в других генераторах попросту не задействуется.

Выводы обмотки статора не имеют механических контактов. Запайка выводов статорной обмотки произведена на диодном мосту. Реле-регулятор, в отличие от всех вышеописанных, является цифровым, а не аналоговым, опять же по заявлению производителя, и также предполагается, что, ко всему прочему, «на выходном ключе установлен полевой транзистор, имеющий при открытии нулевое сопротивление, что обеспечивает уменьшение потерь».

Подшипниковые узлы также аналогичны конструкциям генераторов КЗАТЭ, LKD и Fenox.

И самое главное значимое отличие от всех предыдущих моделей — заявленный ток в 120 А!

Мы не поверили на слово производителю, однако стендовые испытания генератора «СтартВОЛЬТ» показали следующие результаты: при работе на 700 оборотах коленвала в минуту под нагрузкой удалось достичь значения 60 А. Поразительно, но при увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор достиг заявленного значения 120 А под нагрузкой! Де-факто это практически на 50 % больше, чем у штатного генератора КЗАТЭ.

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Итак, подведем промежуточные итоги. При практически одинаковых конструкциях «изюминка» генератора «СтартВОЛЬТ» позволила добиться на 30—50 % лучших показателей, чем у потенциальных конкурентов. Нам остается свести данные замеров в таблицу, проставить цены и экспертные оценки.

Классическая модель штатного генератора фирмы КЗАТЭ пользуется спросом у автомобилистов, хотя нельзя не сказать, что возросшая потребность в более мощных генераторах — это требование времени. Поэтому данная модель, несмотря на свое качество и уровень самого производителя, является морально устаревшей. Поэтому наш выбор пал на генератор фирмы «СтартВОЛЬТ» как более интересный по реальным характеристикам.

Дабы произвести ремонт генератора ВАЗ 2115 естественно его нужно разобрать. На данном автомобиле устанавливается генератор Элтра 5102.3771 80А 14В.

Верхняя крышка генератора крепится тремя болтами. Для дальнейшего разбора генератора ВАЗ 2115 снимается регулятор напряжения (держится 2-мя гайками на «8» и винтик под плоскую отвертку). Перед тем как распаивать выводы диодного моста (они припаяны, а не прикручены), нужно щеткой по металлу счистить все окисления и грязь. Если явных проблем с диодным мостом или обмоткой не выявлено, тогда проверяем генератор тестером. Если же кроме электрической части еще и люфтят подшипники или изношены контактные кольца, то также приступаем к их замене (подходящий номер токосъемных колец — код 120950 IKA; подшипники — Koyo 62022RSCM задний и 63032RSCM передний). Кольца без затруднений отпаиваются и снимаются с ротора. А с подшипниками конечно придется повозится чуть дольше.

Наглядно посмотреть, как разобрать генератор Элтра на ВАЗ 2115 и его ремонт с процедурой замены диодного моста или регулятора напряжения, можно на видео.

Добро пожаловать!
Генератор — является электроприбором который отдаёт ток в бортовую сеть автомобиля и заряжает аккумулятор когда двигатель работает, если он выходит из строя то первая проблема которая начинается с автомобилем, это загорается лампа заряда АКБ (Об этой лампе мы чуть позже поговорим) и на машине в прямом смысле после этого нельзя ездить, всё дело в том что система зажигания у любой машины которая работает на бензине, потребляет электричество и проводит его (Проводят электричество высоковольтные провода, свечи зажигания и другие агрегаты), тем самым двигатель и работает, а если вдруг аккумулятор сядет и в бортовую сеть уже не будет подаваться ток, то машина просто заглохнет и больше не заведётся до тех пор, пока аккумулятор вновь не будет заряжен.

Примечание!
Чтобы произвести процедуру по ремонту генератора, вам будет нужно запастись: Обязательно мульти-метром и по возможности ещё контрольной лампой, а так же отвёрткой, различного рода ключами (Гаечными, накидными и так далее), кроме того понадобится ещё и маркер и мелкозернистая шкурка!

Краткое содержание:

Примечание!
Как вы уже поняли самый лучший способ проверки, это при помощи мульти-метра на котором есть функция вольтметр (А она на каждом есть), так вот если вы всё же решитесь им проверить, то помните, ток который должен быть на аккумуляторе при работе двигателя равняется примерно 13-14.5 вольт, если он меньше то либо аккумулятор полностью разряжен, либо генератор пришёл в негодность, попробуйте в таком случае по газовать, для этого кратковременно нажмите на педаль газа и уберите ногу с неё, если подача тока увеличилась то значит аккумулятор разрядился, если ничего не произошло то попробуйте ещё раз так сделать и помните, если ток будет меньше 12 вольт что уже не допустимо, то через очень короткое время аккумулятор полностью разрядится и вы уже не сможете завести автомобиль (Чтобы завести автомобиль, нужно как минимум 11.5 вольт, если аккумулятор выдаёт меньше, то запустить двигатель будет уже проблемно)!

Примечание!
Генератор разбирается не очень сложно, сложно его проверить, особенно если мульти-метром пользоваться не умеете, да даже если умеете, то всё равно могут быть ошибки, просто не всегда мульти-метр сможет показать точные данные (У каждого есть своя погрешность) и поэтому мы вам рекомендуем перед тем как переходить к работе по разборке, просто крышку от генератора отсоедините и проверьте щётки (Они чаще всего выходят из строя) и при необходимости замените их на новые (Кстати если щётки только одни стёрлись, то даже и генератор можно не снимать с автомобиля, а просто крышку от него отсоединить и вооружившись короткой отвёрткой, отвернуть два винта которые регулятор напряжения крепят и после чего вынув регулятор, взглянуть на те самые щётки которые на нём и располагаются и которые при сильной изношенности подлежат замене)!

Разборка:
1) В начале снимите его (Как снять генератор, читайте в статье: «Замена генератора на Вазовских автомобилях»), затем по бокам три защёлки отогните которые пластмассовую крышку крепят, благодаря которой грязь и вода особо не попадает в генератор, после того как защёлки будут отогнуты (Только не сломайте их), снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, как это на маленьком фото показано.

2) После чего открутите два боковых винта которые крепят регулятор напряжения к генератору (Винты указаны красными стрелками, а сам регулятор синей) и после чего снимите регулятор с генератора, ну только когда его снимать будете, отсоедините проводок от него как это на фото в углу показано, а иначе регулятор просто не снимется с автомобильного генератора.

4) После чего открутите четыре винта которые крепят диодный мост к генератору и отогните три вывода проводов которые подсоединены к диодному мосту так, чтобы они дали ему сняться и вообще не мешали, после проделанной операции не спешите снимать диодный мост, а отверните ещё один винт который конденсатор крепит или отверните гайку которая провод идущий от него крепит и только после чего вы сможете снять диодный мост с генератора, более подробно про этот конденсатор вы можете прочесть чуть ниже.

Примечание!
Конденсатор — благодаря нему ток идущий от диодного моста выравнивается и идёт на аккумулятор более ровный, без перебоев и без сильных колебания, снять его можно как вместе с диодным мостом, так и отдельно, если вместе хотите, то просто винт открутите который его крепит (Указан красной стрелкой) и после чего снимайте, если раздельно хотите, то гайку отверните которая к шпильке провод конденсатора крепит (Указана синей стрелкой) и после чего этот провод со шпильки снимите!

5) Далее возьмите маркер в руки и им сделайте метку на обоих крышках как это на маленьком фото показано, после того как эти метки будут сделаны, выкрутите по кругу четыре винта (Три из них указаны стрелками, одного не видно) и разъедините обе крышки.

6) Следом выкрутите гайку которая крепит шкив генератора (Она указана красной стрелкой) и снимите после чего шкив, её легче всего можно отвернуть, зажав ротор (Это только когда уже крышки разъединены будут) в тисках, но только аккуратно его зажмите, а ещё лучше ткань положите какую ни будь, как только гайка будет выкручена, выньте вал ротора из подшипника который находится в крышке (см. маленькое фото), после этого снимите с вала дистанционное кольцо и осмотрите его.

7) И в завершение всех операций, осмотрите последние детали и проверьте некоторые из них, а именно осмотрите обе крышки, трещин и следов деформаций на них быть не должно, проверьте оба подшипника (Передний и задний), вращаться они обязательно должны нормально, заедать не где не должны и смазка из них течь тоже не должна, в противном случае подшипники выпрессовываются при помощи специального съёмника и меняются на новые, затем возьмите в руки статор и осмотрите его, он должен быть в нормальном состоянии и оголённых проводков никаких быть категорически не должно, при помощи контрольной лампы проверьте его, для этого включите контрольку в сеть с напряжением 220 Вольт и поочередно подсоедините её между всеми выводами как это на фото 1 показано, при каждом подсоединении лампа должна будет загораться, в противном же случае статор неисправен и статор ещё надо проверять не замыкает ли он на массу, делается это тоже легко и при помощи той же самой контрольной лампы, более подробно смотрите на фото 2, там лампа поочередно подсоединяется ко всем выводам обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, но только в этом случае лампа не должна гореть, если горит то это значит, что есть замыкание и статор необходимо заменить на новый.

Сборка:
Собираются все детали в обратной последовательности, только при сборке, сориентируйте крышки как они и до этого были установлены (По меткам это делается всё), а пружинную шайбу шкива генератора, нужно будет поставить выпуклой стороной к гайке и гайку крепления шкива, завернуть моментом 39-62 Н•м (3,9-б,2 кгс•м), что можно сделать при помощи динамометрического ключа и ещё кой что, во время сборки, конденсатор (Если вы его снимали вместе с диодным мостом) сориентируйте относительно установочного выступа на крышке, точно так же как это на фото ниже изображено.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть процесс переборки генератора на автомобилях ВАЗ 2110, вы можете в ролике ниже:

Примечание!
Ещё один процесс разборки и сборки генератора, показан в ещё одном ролике, вы его так же можете найти чуть ниже:

Всем привет,и с наступающим!Разобрался я со своим геной,не знаю правда что послужило причиной!И так мною было сделано:замена регулятора напряжения,замена щеток,замена диодного моста,прозвонка диодного моста,прозвонка ротора,статора,обмотки,смазал подшипник,зачистил все контакты,помыл все это дело(бензином),перетрес всю проводку что связана с геной!Не знаю что из этого сработало! И так результаты: 800-1000 об/мин при этом включено: 2 печки,дальний свет фар,свет в салоне,магнитола,свет в моторном отсеке,напряжение составило-14,4 – 14,8! при добавлении оборотов двигла напряжение поднимается до 15,3! При прозвонке статора,ротора,диодного моста дефектов не обнаружено! При замене каждого из элементов(замена регулятора напряжения,замена щеток)положение не менялось!После переборки получил такие результаты. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.

Ну вот, самое главное разобрался и всё заработало, позитивом наверняка зарядился :-))

• Нравится
• Не нравится

jenia2627 30 дек 2013

Ну вот, самое главное разобрался и всё заработало, позитивом наверняка зарядился :-))

• Нравится
• Не нравится

странNik 31 дек 2013

при добавлении оборотов двигла напряжение поднимается до 15,3!

многовато. РН родной газельный стоит?

• Нравится
• Не нравится

jenia2627 31 дек 2013

многовато. РН родной газельный стоит?

• Нравится
• Не нравится

странNik 31 дек 2013

поменяй тогда на другой(не родной,хоть трехуровневый,хоть какой придумаешь). у меня тоже такая ерунда была,я в коробок от нашего РН вставил таблетку с 2108.

при вскрытии 3 штук только тот,что на авто был собран по схеме,остальные по упрощенной,один даже самопай..

• Нравится
• Не нравится

Splav61 01 янв 2014

Купил прамо 100а
Поработал 3 месяца
зарядка 12.7 При нагрузке
Может минус говно или гена .

Купил прамо 100а
Поработал 3 месяца
зарядка 12.7 При нагрузке
Может минус говно или гена .

Проведи диагностику и ТО и будет тебе счастье.
Кстати я продаю генератор Прамо б/у после ремонта(заменен диодный мост) вместе с трехрежимкой.

• Нравится
• Не нравится

Sashok856 01 янв 2014

у меня генератор 72 ампера.сгорел год назад от пускозарядника(давали 24 вольта) в нем регулятор напряжения сгорел..отвез к спецу он его перебрал и пошло

• Нравится
• Не нравится

Splav61 01 янв 2014

Мужики а регулятор заредки на прамо подойдет от катэ.

Мужики а регулятор заредки на прамо подойдет от катэ.

Нет, конструктивно. Я на прамо спалил диодный мост, в провинции не нашел, пришлось купить новый генератор. Недавно устанавливал на новый генератор трехрежимку и сравнивал с прамо, есть конструктивные особенности.

• Нравится
• Не нравится

странNik 03 янв 2014

конструктивно. Я на прамо спалил диодный мост, в провинции не нашел, пришлось купить новый генератор.

а что помешало конструктивно использовать только щётки?всё практически одно и тоже

• Нравится
• Не нравится

БРОДЯГА74 05 янв 2014

Проводок на массу, не горит лампа,.прозвонил провод .целый до приборки.проверяю на приборке “+” есть, лампа не горит.

Кидаю “=” на прямую на лампу загорается. Наверно лыжи не едут.

Сообщение отредактировал БРОДЯГА74: 05 Январь 2014 – 16:36

• Нравится
• Не нравится

Леха306 52 05 янв 2014

Проводок на массу, не горит лампа. прозвонил провод . целый до приборки. проверяю на приборке “+” есть, лампа не горит.
Кидаю “=” на прямую на лампу загорается. Наверно лыжи не едут.

Куда ты что подсоеденяешь чтоб лампа загорелась.

• Нравится
• Не нравится

БРОДЯГА74 05 янв 2014

Куда ты что подсоеденяешь чтоб лампа загорелась.

Проводком прямо на лампочку.

• Нравится
• Не нравится

Леха306 52 05 янв 2014

Проводком прямо на лампочку.

Так и кинь напрямую на гену! И посмотри!

• Нравится
• Не нравится

БРОДЯГА74 05 янв 2014

Так и кинь напрямую на гену! И посмотри!

Так и возбуждал его . каждое утро, щас уже и это не помогает.

Из за этого гену пришлось на трассе менять, поставил новую опять такая же ерунда, и месяца не отработал!

Сообщение отредактировал БРОДЯГА74: 05 Январь 2014 – 17:21

• Нравится
• Не нравится

Леха306 52 05 янв 2014

Так и возбуждал его . каждое утро, щас уже и это не помогает.

• Нравится
• Не нравится

БРОДЯГА74 06 янв 2014

Нифига не генератор. контакт на щитке приборов(на плате) по пайке отходил, пропаяли.всё работает.

Сообщение отредактировал БРОДЯГА74: 06 Январь 2014 – 13:43

• Нравится
• Не нравится

prayn 07 янв 2014

Возникла такая проблема, поменял всю проводку, все работает а вот только есть одна проблема, не пойму как подключить лампу заряда аккумулятора на приборной панели.

• Нравится
• Не нравится

шурик 60 07 янв 2014

Отмотать десяток страниц назад и почитать.

А если генератор старого образца какой и должен стоять на 402, то лампа в приборке не должна быть задействована.

Сообщение отредактировал шурик 60: 07 Январь 2014 – 14:25

Хотел сделать выносное РР.
Пока разбирался с различными вариантами, разобрал “запасную” родную таблетку.
Точнее разбирать я ее нехотел, но уж больно неверояные мысли в голове мелькали. Разобрал и прозвонил.

Оказывается, что на РР НЕПОДАЕТСЯ +12В из сети. только напряжение с доп диодов.
(Конечно все знают, что к доп диодам подключается +12В из сети, но через лампочку и сопротивление).

Хочу заметить, сам генератор, я еще не разбирал, но контакт для напряжения только один, и подавать на него надобы напряжение с доп. диодов иначе лампочка не погаснет.

Схема наверно как “генераторы 16.3771 и 6651.3701” вот тут http://www.uazbuka.ru/electro.htm

Вопрос: А как генератор в этой схеме будет поддерживать заданное напряжение на выходе?

P.S. время позднее и голова уже не варит. Думаю утром окажется все нормально.

Наверно время действительно было позднее.
Это сайт производителя http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01266/ , это вид с зади:

Куда-ж тогда, как не к РР, подключена клемма D+ ?

Так о чем я и говорю. Получается что схема подключения РР гарантирует поддержание заданного напряжения на доп диодах, но никак не на выходе генератора.

Да не вынос главное, а установка правильного! Вынос это бонус.

И вообще, Какой смысл в такой схеме? Она изначельно неможет работать. Нафига корячть доп обмотки, доп диоды и подключать все по кривой схеме? На экономию тут не похоже.
Кривые руки инженера?
Думаю врядли, тут скорее есть подводный камень,

Блин, сегодня голова работает лучше. Вчера видел схему, но пропустил.
Рис 3.ж. (http://vicgain.sdot.ru/avel/RN101.htm)

Или нет, в таком случае надо 3 щетки, а у меня только 2. Хотя я не удивлюсь если нинус будет идти через крепление (так сказать сразу на массу, через подшипники и прочее).

наверно у меня всетаки схема по проще http://www.autocop.ru/obslremontexpl. -generator.htm
В таком случае можно ставить нормальное выносное РР.

Только боюсь какбы напряжение доп обмотки не спалило РР.
Допустим мы контролируем напряжение на выходе, нагрузка увеличилась, напряжение упало, даем больше возбуждения, при этом помимо увеличения напряжения на выходе растет напряжение на доп обмотке и РР теперь питается от повышенного напряжения. Потом выключем нагрузку – напряжение подскакивает, а на доп обмотке оно еще выше.

А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось…

Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

История появления стартера Изначально автомобиль был рожден без стартера – двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных.

Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка»…

Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак.
Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник