Ремонт генератора рено клио

Нет зарядки от генератора

Автор: Kemmi , 15 Декабря 2014 в Clio

• 
• 

24 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Kemmi 0

Kemmi 0

• Новичок
• Пользователи 0
• 6 сообщений
• Автомобиль: Рено Клио
• Город: Чистополь Татарстан

Небольшая предыстория: отремонтировали реле регулятора на генераторе, Рено Клио 2 (меняли одну из щеток)

Реальная ситуации такова: загорелась лампочка аккумулятора, вскоре он сдох и остался я на дороге один(.
После того как меня дотащили до дома, я снял генератор. Снял реле, посмотрел вроде бы ничего криминального не нашел.
Прозвонил провод (фишку которая подключается к генератору, там один контакт). Тока нет.
Почитал форумы,многие пишут мол у кого загорается лампочка, а потом машина глохнет, останавливается и т.д., значит сдох реле-регулятор.

Вопрос мой такой. Если нет напряжения в проводе, как же тогда генератор будет работать (или я что-то путаю). Соответственно вышло из строя реле (нет не реле регулятора, а то реле, которое ставится вместе с предохранителя, под капотом или под панелью приборов), прав ли я.

Источник

Генератор – снятие и установка Renault Clio III с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Renault Clio III , скачать электросхему Renault Clio III , панель приборов Renault Clio III , система освещения Renault Clio III , магнитола Renault Clio III , аудиосистема Renault Clio III , стеклоочиститель Renault Clio III , регулировка фар Renault Clio III , коды ошибок Renault Clio III

7. Генератор – снятие и установка

Снятие

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. На всех моделях автомобилей, затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть кузова при помощи домкрата и установите опорные стойки. Снимите колеса и передний бампер, как описано в главе 11, раздел 6.

3. Снимите вспомогательный приводной ремень, как описано в главе 1А или 1В.

Модели автомобилей, оснащенные бензиновыми двигателями объемом 1,2 л

4. На моделях автомобилей, оснащены системой кондиционирования, отверните болты крепления компрессора и прикрепите компрессора к поперечной балке радиатора. Для выполнения данной процедуры система кондиционирования не обязательно должна подвергаться разгерметизации.

5. На турбированных двигателях, снимите кронштейн верхней стойки, затем снимите трубопроводы промежуточного охладителя в передней части кузова автомобиля (смотрите иллюстрацию).

6. Снимите крышку (если есть в наличии) с главного вывода генератора, затем отверните гайку крепления и отсоедините главный провод. Также отсоедините электрический разъем от задней части генератора (смотрите иллюстрацию).

7. Отверните и удалите верхний болт крепления генератора (смотрите иллюстрацию), затем поддерживая генератор, отверните нижние болты крепления.

8. Отсоедините генератор от передней части двигателя и извлеките его (смотрите иллюстрацию).

Модели автомобилей, оснащенные бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 л

9. Снимите впускной трубопровод с воздушного фильтра.

10. Снимите пластину дефлектора около радиатора.

11. Снимите опорный кронштейн в задней части генератора.

12. Снимите крышку (если есть в наличии) с главного вывода генератора, затем отверните гайку крепления и отсоедините основной трос.

Также отсоедините электрический разъем от задней части генератора (смотрите иллюстрации).

13. Удалите болты крепления компрессора системы кондиционирования и прикрепите компрессор к передней поперечной балке. Для выполнения данной процедуры система кондиционирования не обязательно должна подвергаться разгерметизации.

14. Удалите верхний и нижний болты крепления генератора, а затем извлеките генератор через переднюю часть кузова автомобиля (смотрите иллюстрацию).

Модели автомобилей, оснащенные дизельными двигателями

15. Снимите крышку двигателя и впускной трубопровод воздушного фильтра.

16. Снимите фары головного освещения, как описано в главе 12, раздел 9, затем снимите промежуточный охладитель (смотрите иллюстрацию). Отсоедините расширительный бачок и прикрепите его к внутреннему крылу или аккумуляторной батарее. Не нужно сливать систему охлаждения.

17. Прикрепите радиатор к панели замка капота при помощи фиксаторов и снимите нижнюю опорную панель. Поддерживая радиатор снизу, снимите фиксаторы с панели замка капота.

18. Снимите панель замка капота. Прежде всего, отсоедините звуковой сигнал, и трос замка капота, затем отметьте положение панели по отношению к внутреннему крылу, чтобы облегчить установку. Удалите болты крепления. В данный момент вы можете при необходимости прикрепить радиатор к двигателю при помощи фиксаторов или прочной веревки. Снимите опору под радиатором, убедившись, что ни один из шлангов не трется об острые края.

19. Отверните и удалите подающий и возвратный трубопровод от промежуточного охладителя, затем отсоедините электрический разъем датчика давления воздуха.

20. Отверните гайку крепления и отсоедините главный провод генератора. Отсоедините электрический разъем от задней части генератора.

21. Удалите верхний болт крепления, ослабьте нижний болт крепления и удалите его, затем снимите генератор (смотрите иллюстрацию).

Установка

22. Установка выполняется в порядке обратном снятию. Обратитесь к соответствующему разделу главы 1А или 1В для получения подробной информации относительно установки и регулировки натяжения вспомогательного приводного ремня. Имейте в виду, что установочные отверстия оснащены регулировочными шайбами, которые крепятся к установочным кронштейнам вовремя затяжки болтов крепления. Таким образом, процедура установки генератора осложняется, так как шайбы должны слегка выступать, чтобы обеспечить соответствующий зазор (смотрите иллюстрации).

Источник

Ремонт генератора рено клио

Ваш автомобиль Renault Clio

• Панель приборов и органы управления
• Система отопления и кондиционирования воздуха
• Неисправности и возможные пути их устранения

Регулярное техническое обслуживание – бензиновые двигатели

Регулярное техническое обслуживание – дизельные двигатели

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели объемом 1,2 л

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели объемом 1,4 и 1,6 л

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – дизельные двигатели

Извлечение двигателя из моторного отсека и процедуры капитального ремонта

• Общая информация
• Капитальный ремонт двигателя – общая информация
• Снятие двигателя – методы и меры предосторожности
• Двигатель – снятие и установка
• Капитальный ремонт двигателя – последовательность разборки
• Головка блока цилиндров – разборка
• Головка блока цилиндров и клапаны – очистка и проверка
• Головка блока цилиндров – сборка
• Поршень/шатун в сборе – снятие
• Коленвал – снятие
• Блок цилиндров/картер – очистка и проверка
• Поршень/шатун в сборе – проверка
• Коленвал – проверка
• Коренные подшипники и вкладыши нижней головки шатуна – проверка
• Капитальный ремонт двигателя – последовательность сборки
• Коленвал – установка
• Поршень/шатун в сборе – установка
• Двигатель – начало движения после капитального ремонта

Система охлаждения, отопитель и система кондиционирования

Система питания и выпуска отработавших газов – бензиновые двигатели

Система питания и выпуска отработавших газов – дизельные двигатели

Системы контроля вредных выбросов

Системы пуска и подзарядки

Система зажигания – бензиновые двигатели

Система предпускового подогрева – дизельные двигатели

Механическая коробка передач

Автоматическая коробка передач

Подвеска и рулевое управление

Конструкция и компоненты кузова

• Общая информация
• Техническое обслуживание – кузов и рама
• Техническое обслуживание – обивка и коврики
• Устранение мелких повреждений кузова – ремонт
• Устранение серьезных повреждений кузова – общая информация
• Бамперы – снятие и установка
• Панели воздухозаборников – снятие и установка
• Капот и навесы – снятие, установка и регулировка
• Компоненты замка капота – снятие и установка
• Двери и ограничители – снятие, установка и регулировка
• Ручка и компоненты замка двери – снятие и установка
• Стекло и стеклоподъемник – снятие и установка
• Дверь багажного отделения, компоненты замка и стойки – снятие и установка
• Компоненты замка двери багажного отделения – снятие и установка
• Компоненты центрального замка – общая информация
• Компоненты электростеклоподъемников – снятие и установкаОбщая информация
• Зеркала – снятие, установка и замена зеркал
• Ветровое стекло и стекло задней двери – общая информация
• Неподвижное стекло задней двери – снятие и установка
• Компоненты люка – снятие и установка
• Внешние компоненты кузова – снятие и установка
• Сиденья – снятие и установка
• Компоненты ремней безопасности – снятие и установка
• Система преднатяжителей ремней безопасности – общая информация и замена компонентов
• Внутренняя облицовка – общая информация
• Внутренние панели облицовки – снятие и установка
• Центральная консоль – снятие и установка
• Панели облицовки салона и компоненты – снятие и установка

Источник

Генератор – снятие и установка Renault Clio III с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Renault Clio III , скачать электросхему Renault Clio III , панель приборов Renault Clio III , система освещения Renault Clio III , магнитола Renault Clio III , аудиосистема Renault Clio III , стеклоочиститель Renault Clio III , регулировка фар Renault Clio III , коды ошибок Renault Clio III

7. Генератор – снятие и установка

Снятие

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. На всех моделях автомобилей, затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть кузова при помощи домкрата и установите опорные стойки. Снимите колеса и передний бампер, как описано в главе 11, раздел 6.

3. Снимите вспомогательный приводной ремень, как описано в главе 1А или 1В.

Модели автомобилей, оснащенные бензиновыми двигателями объемом 1,2 л

4. На моделях автомобилей, оснащены системой кондиционирования, отверните болты крепления компрессора и прикрепите компрессора к поперечной балке радиатора. Для выполнения данной процедуры система кондиционирования не обязательно должна подвергаться разгерметизации.

5. На турбированных двигателях, снимите кронштейн верхней стойки, затем снимите трубопроводы промежуточного охладителя в передней части кузова автомобиля (смотрите иллюстрацию).

6. Снимите крышку (если есть в наличии) с главного вывода генератора, затем отверните гайку крепления и отсоедините главный провод. Также отсоедините электрический разъем от задней части генератора (смотрите иллюстрацию).

7. Отверните и удалите верхний болт крепления генератора (смотрите иллюстрацию), затем поддерживая генератор, отверните нижние болты крепления.

8. Отсоедините генератор от передней части двигателя и извлеките его (смотрите иллюстрацию).

Модели автомобилей, оснащенные бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 л

9. Снимите впускной трубопровод с воздушного фильтра.

10. Снимите пластину дефлектора около радиатора.

11. Снимите опорный кронштейн в задней части генератора.

12. Снимите крышку (если есть в наличии) с главного вывода генератора, затем отверните гайку крепления и отсоедините основной трос.

Также отсоедините электрический разъем от задней части генератора (смотрите иллюстрации).

13. Удалите болты крепления компрессора системы кондиционирования и прикрепите компрессор к передней поперечной балке. Для выполнения данной процедуры система кондиционирования не обязательно должна подвергаться разгерметизации.

14. Удалите верхний и нижний болты крепления генератора, а затем извлеките генератор через переднюю часть кузова автомобиля (смотрите иллюстрацию).

Модели автомобилей, оснащенные дизельными двигателями

15. Снимите крышку двигателя и впускной трубопровод воздушного фильтра.

16. Снимите фары головного освещения, как описано в главе 12, раздел 9, затем снимите промежуточный охладитель (смотрите иллюстрацию). Отсоедините расширительный бачок и прикрепите его к внутреннему крылу или аккумуляторной батарее. Не нужно сливать систему охлаждения.

17. Прикрепите радиатор к панели замка капота при помощи фиксаторов и снимите нижнюю опорную панель. Поддерживая радиатор снизу, снимите фиксаторы с панели замка капота.

18. Снимите панель замка капота. Прежде всего, отсоедините звуковой сигнал, и трос замка капота, затем отметьте положение панели по отношению к внутреннему крылу, чтобы облегчить установку. Удалите болты крепления. В данный момент вы можете при необходимости прикрепить радиатор к двигателю при помощи фиксаторов или прочной веревки. Снимите опору под радиатором, убедившись, что ни один из шлангов не трется об острые края.

19. Отверните и удалите подающий и возвратный трубопровод от промежуточного охладителя, затем отсоедините электрический разъем датчика давления воздуха.

20. Отверните гайку крепления и отсоедините главный провод генератора. Отсоедините электрический разъем от задней части генератора.

21. Удалите верхний болт крепления, ослабьте нижний болт крепления и удалите его, затем снимите генератор (смотрите иллюстрацию).

Установка

22. Установка выполняется в порядке обратном снятию. Обратитесь к соответствующему разделу главы 1А или 1В для получения подробной информации относительно установки и регулировки натяжения вспомогательного приводного ремня. Имейте в виду, что установочные отверстия оснащены регулировочными шайбами, которые крепятся к установочным кронштейнам вовремя затяжки болтов крепления. Таким образом, процедура установки генератора осложняется, так как шайбы должны слегка выступать, чтобы обеспечить соответствующий зазор (смотрите иллюстрации).

Источник

Renault Symbol Снятие и установка генератора

Renault Symbol Снятие и установка генератора

Ремонт генератора Рено Логан

Если нет спец ключа то лучше разобрать генератор и зафиксировав ротор в тисках окрутить гайку, фиксировать отверткой за крыльчатку не получится, а тем более газовым ключем шкив Вложения: Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора. Крепление генератора Крупный план Ну вот генератор у нас в руках Снимаем регулятор напряжения.

Всегда ли виноват ремень? Но существуют случаи когда причины свиста ремня генератора не в его…

И идем туда где есть тиски.

Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

Почему не работает и сколько стоит починить

На первую часть вопроса, как, в принципе, и на вторую, не видя автомобиль, можно ответить только приблизительно. Рассмотрим основные неисправности и постараемся понять, почему цена их устранения на разных машинах может отличаться в разы. По вероятности возникновения составим следующий список:

Утечки фреона

Основные поломки связаны с потерей герметичности системы и утечкой фреона — как полной, так и частичной. Поиск утечек производится с помощью электронных течеискателей и выполняется при проведении диагностики. Информация об этом доступна по ссылке.

Поиск утечек электронным течеискателем (нюхачем)

• Чаще всего фреон уходит через коррозионные повреждения или, в простонародье, — гниль. Да-да, не удивляйтесь, алюминий прекрасно разрушается в результате электрохимической коррозии. Вспомните курс химии за одиннадцатый класс. В нем прекрасно описаны процессы, которые при этом происходят. Алюминиевые трубки и радиаторы прекрасно корродируют, если их соединить с железом или цинком и погрузить в водный раствор соли. Если с железом все более или менее понятно — это стальные хомуты крепления, болты и гайки, то с цинком у непосвященного пользователя могут возникнуть вопрос — откуда цинк? Дело в том, что припои, которыми на заводе “собираются” радиаторы и соединительные фланцы трубок, содержат до 80% этого металла. Так, как в таблице, электрохимической отрицательности металлов алюминий находится слева, то он и принимает на себя основной удар, жертвует собой и разрушается.

Правые элементы (например медь) убивают левые (например алюминий)

Ну и естественно, во всей этой истории, не забываем поблагодарить руководителей нашего региона, под чутким управлением которых, каждую зиму на наши дороги выливается сотни тысяч тонн солевых реагентов. Самые первые претенденты на проблемы с гнильем — автомобили с большими салонами, у которых система кондиционирования оснащена вторым испарителем. Магистрали, по которым циркулирует фреон, расположены внизу машины и подвержены коррозии больше других. Подробнее об этом можно почитать здесь. Цена ремонта зависит от применяемых технологий и может составляет 1500-35000 руб.

Пример коррозии алюминия

• Вторая по вероятности причина утечек — механические повреждения компонентов, которые появляются в результате ДТП или при разборке — сборке криворукими мастерами. При этом страдают радиаторы кондиционера, окончания трубок, да и сами трубки тоже.

Сломанная при установке трубка

• Постоянно имеем дело с потерей герметичности в местах соединения компонентов системы. Последнее время автопроизводители стали экономить на материале, из которого изготавливаются уплотнительные кольца. Через три-четыре года дешевая резина теряет свои свойства (“дубеет”) и фреон вытекает на улицу. Замена уплотнения обходится от 500 до 5000 рублей. На цену влияет доступность узла — иногда, для выполнения работ необходимо разобрать половину автомобиля.

«Уставшие» уплотнительные кольца

• Ну и завершают наш список — места обжима шлангов. На многих корейцах это стало хорошей традицией. Тебран — материал внешне схожий с резиной, используется для гашения колебаний двигателя. Ведь магистраль, прикрученная к компрессору одним концом, вторым крепится на кузов. Через три — четыре года эксплуатации под обжимным стаканом, появляются незаметные простому глазу утечки и хладагент убегает в атмосферу. Пример ремонта такого случая описан по ссылке. Стоимость восстановительных работ колеблется от 1500 до 15000 рублей. На удорожание влияет сложность снятия — установки детали.

• Удаление старого шланга
• Станок для обжима

Технологии, которые применяются при ремонте самые разнообразные. Многие трубки и шланги восстанавливаются или изготавливаются заново в нашем сервисе в течение одного дня. Для этого в нашем распоряжении токарные и фрезерные станки, гидравлические кримперы, аргонно дуговая сварка, разнообразные припои и газодинамическое напыление металлов Димет.

• Изготовление трубки на токарном станке
• Готовая работа
• Ремонт аргонодуговой сваркой
• Пайка твердыми припоями

Некоторые запчасти научились делать наши друзья из поднебесной и предлагают их по смешным ценам — например, трубки для Логана или задние магистрали для Старекса. Они всегда есть в наличии на нашем складе.

Склад радиаторов кондиционера. Почти все есть в наличии.

Радиаторы кондиционера целесообразно ремонтировать, только если они имеют механические повреждения (удар, камень, протерся). Когда мы сталкиваемся с коррозионной течью, то настоятельно рекомендуем замену, тем более, что большинство моделей конденсоров мы держим в наличии.

• Замена радиатора кондиционера
• Новый конденсатор

Компрессор

Вторая причина, с которой нам приходится сталкиваться — выход из строя компрессора. Есть три основных типа конструкций — поршневой, спиральный и ротационный. В рамках этой статьи мы не будем вдаваться в особенности каждого. Хочется лишь отметить, что насосы первого типа завоевали наибольшую популярность и устанавливаются на 99% автомобилей. Поршневики подразделяются на два варианта — с электромагнитной муфтой и с постоянным приводом. Справедливости ради, нужно сказать, что все чаще начинают встречаться гибридные варианты. Основные враги компрессора — грязь в системе и грязные радиаторы.

Компрессоры кондиционера

Приведем два типичных примера, как они ломаются:

• Конструктивно поршневой компрессор представляет из себя набор аксиальных алюминиевых поршней, которые покрыты тефлоном. Никаких уплотнений или колец не предусмотрено. Поршни совершают поступательные движения в цилиндрах, стенки которых являются единым целым с корпусом, который изготовлен тоже из алюминия. Попадание посторонних частиц в зазор между поршнем и цилиндром ведет к разрушению как первого, так и второго. То же самое происходит и при отсутствии смазки или потере ее свойств. Как следствие — появление задиров и заусенцев на поверхностях, а дальше потеря компрессии или заклинивание.

Задиры на поршне компрессора

• Конструкция компрессора кондиционера позволяет создать достаточно большое давление газообразного фреона. И хотя автоматика отключает его при давлении более 30 Bar, чисто теоретически, он может накачать и 60. Большинство автомобильных кондиционеров имеют хорошую производительность при давлении от 10 до 15 Bar. Давление напрямую зависит от температуры, а она, в свою очередь, от эффективности охлаждения радиатора кондиционера. Не работают вентиляторы — растет давление. Забит грязью конденсатор или радиатор охлаждения — растет давление. Поехали в Краснодар, где +45 по Цельсию — растет давление. А дальше все просто — чем выше давление, тем бОльшие механические нагрузки испытывает компрессор. Еще не поняли? — Вы не можете понизить температуру в Краснодаре, но в Ваших силах содержать в чистоте радиаторы и следить за исправностью подкапотного вентилятора. В качестве предпоследнего аргумента приведу стоимость компрессора — от 20 до 80 тысяч рублей.

А последний аргумент, который точно заставит Вас прислушаться к этим рекомендациям — вспомните про грязь в системе. Откуда она возьмется внутри? — спросите Вы. Элементарно — когда компрессор работает на пределе своих возможностей, из него начинают вылетать продукты износа. И разлетаются они по всей системе со второй космической скоростью. После поломки и установки нового, компрессор не проходит и месяца, как тоже выйдет из строя. То есть плавно подходим к самой большой страшилке в автокондиционерах — промывке системы. Но это уже из другой сказки.

Стружка в компрессоре

К сожалению, современные насосы в подобных случаях восстанавливать не целесообразно, а их цену мы уже обсудили. Промывка же, в зависимости от автомобиля, стоит от 25 до 80 тысяч рублей.

Поломки электрики

Современные автокондиционеры конструируются с применением большого количества электроники и автоматики. Чем дороже автомобиль, тем больше датчиков и исполнительных механизмов обслуживают систему.

• Сломанные датчики давления
• Новые датчики давления

К первым относятся датчики давления и солнечной активности, датчики наружной температуры и температуры в салоне и т.д. К исполнительным механизмам — компрессор и вентилятор охлаждения радиатора. Можно добавить вентилятор отопителя, приводы заслонок климат контроля и прочие. Выход из строя любого из вышеперечисленных девайсов влечет за собой поломку или работа системы становится не идеальной. Не редко приезжают машины у которых отказывает не кондей, а есть неисправность в двигателе или АКПП. В таких случаях, блоки управления, которые ответственны за включение компрессора, для разгрузки мотора и коробки переводят в систему в аварийный режим и не позволяют нормально охладить салон.

С неисправностями первого типа мы справляемся достаточно быстро, тем более, что многие запчасти храним на складе. Если же вам не повезло и проблема в двигателе или АКПП, то, к сожалению, здесь мы бессильны и рекомендуем клиенту обратиться в профильный автосервис.

Мы постарались в общих чертах описать основной круг проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты и познакомить с путями их решения. Но жизнь не стоит на месте и подбрасывает нам все новые и новые сюрпризы. Приезжайте, мы постараемся помочь в самых сложных ситуациях.

Объявления на НН.РУ — Авто

Натяжное устройство автоматически натянет ремень. Пустите двигатель и проверьте работу ремня. Модели с кондиционером 7.

Откручиваем болт коленвала, предварительно зафиксировав подходящим инструментом маховик. Так же можно включить пятую передачу, подложить под колеса упоры и зафиксировать тормозной диск на снятом колесе подходящим прутком. Снимаем шкив и установив фиксатор подводим коленвал до упора, например, отверткой толкая маховик. На звездочки коленвала кто-то тоже сделал метки.

Не сильно то им это помогло. Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.

Если у вас все было установлено правильно, то вы без труда вставите фиксатор распредвалов, мне же пришлось их немного довернуть. Итак, на данный момент у нас следующая диспозиция, коленвал повернут до упора в фиксатор, распредвалы зафиксированы нашей пластиной, метка на указателе ВМТ в верхнем положении, метки на моховике совпадают. Снимаем старый ремень ГРМ, демонтировав натяжной и обводной ролики.

Там целая куча болтов на 10 и один на 13, для наглядности покажу на новой. Так же на ней есть паз для фиксатора натяжного ролика ремня ГРМ, обозначен красной стрелочкой, о нем читаем далее.

Поставив новую прокладку и слегка смазав герметикам, устанавливаем водяной насос на место.

Замена ремня генератора/как поменять ремень генератора Рено Логан 1.4 (Renault Logan 1.4)

Достаем комплект ГРМ, в нем обязательно должен быть болт шкива коленвала помимо самого ремня и двух роликов. Устанавливаем обводной и натяжной ролик, обязательно фиксатор ролика должен попасть в паз на помпе. Обводной затягиваем натяжной нет.

Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала на коленвал, помпу и обводной ролик, распредвалы и натяжной ролик. Снимаем фиксатор распредвалов и шестигранником натягиваем ремень до совпадения указателей на натяжном ролике.

Create an account or sign in to comment

Фиксатор ставим на место. Затягиваем натяжной ролик и видим, что ремень поставлен не той стороной, надписи то должны читаться, хоть тут и нет направления вращения, но все же придется переставить.

Крышки ремня газораспределительного механизма: Ремень привода газораспределительного механизма: При замасливании, появлении трещин, износа зубьев, расслоений и подобных дефектов ремень нужно заменить. Следует выяснить и устранить причину замасливания; Фирма Renault рекомендует заменять ремень привода газораспределительного механизма при каждом его снятии, а также заменять натяжной и обводной ролики.

Фиксация распределительных валов с помощью приспособления фирмы Renault — зафиксируйте положение распределительных валов с помощью приспособления фирмы Renault Mot. Паз А , в который должен войти выступ натяжного ролика — при установке натяжного ролика следите за тем, чтобы выступ ролика правильно вошел в паз А Рисунок 3.

Опыт эксплуатации Renault Symbol: надёжно, дёшево, сердито

Мы тебя слепили из того, что Clio

История появления на рынке Симбола довольно занимательна: по сути это – Renault Clio второго поколения, которому в Турции решили приварить багажник только для того, чтобы получить более престижный, по мнению жителей развивающихся стран, седан. Поэтому задняя часть автомобиля кажется чемоданом, приклеенным к постороннему хэтчбеку. Однако вопросы дизайна разработчики, судя во внешности автомобиля, полностью проигнорировали, поставив целью сделать что-то похожее ценой на Logan, а присутствием хотя бы минимального комфорта – на Clio. Получился достаточно интересный конёк-горбунок, с такой же неоднозначной внешностью, но на очень неплохой В-платформе, используемой на Renault Clio, Logan, Modus (у нас, к сожалению, не прижился: цену буржуи загнули слишком высокую) и Nissan Micra и Note. Информации о происхождении и использовании этой платформы много, и мы на этом заострять внимание не будем. Отметим, что наша сегодняшняя машина – 2004 года выпуска, то есть, до рестайлинга 2008 года, после которого внешность автомобиля изменилась настолько, что уже не вызывала у особо буйных эстетов желание взять молоток и придать ему более приличную форму. Рестайлинг хоть и значительно затронул Симбол внешне, но сохранил его суть: недорогой седан, отличающийся достаточно высокой надёжностью и полным отсутствием хотя бы малой толики харизмы.

Осмотр в автосервисе

Мнение автовладельца

Я уже по опыту знаю, что при покупке «бэушной» машины надо брать менее «фаршированную», но с меньшим пробегом. Поэтому и выбрал эту, она на момент покупки пробежала всего 38 тысяч.

На сегодня пробег составляет 60 тысяч. За это время из внепланового ремонта были заменены пружины, катушка зажигания и протёкший рабочий тормозной цилиндр. Для 11 лет эксплуатации – очень даже неплохо. Итак, что отмечает хозяин по системам. Мотор надёжен и предсказуем, прост в обслуживании. Метки для установки ремня ГРМ находятся прямо на ремне, что при замене не даёт ошибиться ни на зуб.

Что пишут на форумах

Субъективное мнение

И всё же эти мелочи сливаются в большое пятно на репутации Симбола, делая его каким-то незаконченным.

Возможно, в более богатой комплектации не будет возникать ощущения ущербности от, например, отсутствия подсветки «бардачка», тахометра, задних брызговиков, регулировки паузы стеклоочистителей и ещё двух мелочей, о которых владелец просил не говорить. Тактично промолчим о кондиционере, ABS, ЭСП и других опциях, которые для многих стали уже нормой. Конечно, ничего этого нет. Зато есть подушка безопасности водителя в самой «овощной» комплектации, защита двигателя, есть устойчивый к коррозии кузов, есть надёжные мотор и коробка. То есть, всё необходимое для успешной и – что очень хорошо для «бюджетника» – сравнительно безопасной эксплуатации автомобиля. Достаточно спорная внешность (сегодня я деликатен, как никогда) уходит на второй план по сравнению с оформлением интерьера, так непохожего на интерьер ближайшего конкурента – Логана. Да и ехать, не буду лукавить, достаточно приятно: подвеска не «ругается» даже на существенных неровностях и трамвайных путях, мотора почти не слышно (если не слишком его крутить).

Вся машина даёт ощущение своеобразной добротности.

Мы успели покататься и в городе, и за городом. Очень короткие первая и вторая передачи до скорости в 50 км/ч позволяют ощущать себя в автомобиле со вполне приемлемой динамикой. Но как только включаешь третью, а обороты становятся далёкими от максимальных, Симбол становится ленивым, как Емеля на печи. В городе на это можно плюнуть, а вот обгон на трассе может стать попросту опасным. Хотя тут, я думаю, должна работать голова, а не «отсечка». Даже не представляю, как этот моторчик будет тянуть машину с кондиционером, который иногда хочется включить.

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису G-Energy Racing Service .

Renault Symbol I (1998-2008 гг.)

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Chevrolet Captiva обзор п.

Надёжен как первое поколе.

Автодорога P-226 Самара &.

Автодорога P-140 Тула &#8.

Автодорога P-134 Смоленск.

Казалось бы, незавидная судьба – стать символом неудачного дизайна и образчиком продукта для стран третьего мира. Но все это эмоции, а существенные материальные недостатки Renault Clio Symbol за девять лет его эксплуатации в отечественных условиях так и не отмечены.

Сначала Clio был хэтчбеком – симпатичным, шустрым и суперпопулярным. Специально для развивающихся стран из него сделали седан и назвали его Symbol. Получился он как будто неказистый, но нескладность стиля компенсировалась названием – мол, не принимайте близко к сердцу, это всего лишь символика. Впрочем, на некоторых рынках эта модель зовется по-другому: Renault Thalia, Renault Clio Classic, Renault Clio Tricorps и даже Nissan Platina.

За долгую конвейерную жизнь машина пережила два рестайлинга. Поскольку с технической точки зрения автомобиль отвечал требованиям потребителей, изменениям подвергался только дизайн. Каждый раз конструкторы обновляли облицовку радиатора, бамперы, светотехнику и торпедо. В 2006 году, когда Symbol «уступал» свою рыночную нишу бюджетной новинке – Renault/Dacia Logan, его удостоили богатых опций: климат-контроля, борткомпьютера, электропривода задних стекол. Платформа «второго» Clio оказалась настолько удачной, что конструкторы Renault использовали ее даже в Symbol последнего поколения, выпущенном в 2008 году.

При покупке подержанного Symbol лучше остерегаться разъездных машин из корпоративных автопарков.

Официально завозились Symbol турецкого производства. Машину нередко покупали для корпоративных автопарков – в особенности самые дешевые версии, которых на рынке подержанных авто около 50%. Такие экземпляры следует изучать особенно тщательно – недорогой разъездной машине не всегда гарантировались надлежащий сервис и бережное отношение. Это не касается четырехлетних машин, купленных в лизинг: их обычно обслуживают на фирменных СТО.

Главное достоинство Symbol – его огромный багажник (510 л). Именно путем присоединения емкого грузового отсека к корме «пятидверки» и произошло превращение хэтчбека в седан. Спинка заднего сиденья откидывается только целиком, зато почти вровень с полом багажника (на самых дешевых версиях спинку откинуть нельзя). Салон удобен, хотя сзади троим тесновато. Обзор вперед достаточный, назад – немного ограничен снизу высоким багажником. Да и шумоизоляция могла бы быть получше.

Качественные покраска и мастика на днище хорошо защищают кузов от коррозии, а передние крылья вообще изготовлены из пластика. Так что ржавчина возможна лишь на «битых» и плохо отремонтированных автомобилях.

Для подержанной машины типичны мелкие неисправности оборудования, характерные и для прочих моделей марки – нарушения в работе переключателей, окисление разъемов. В отличие от некоторых других недорогих иномарок, у Symbol в морозы не отказывают дверные замки, но заходящие на крышу уплотнители дверей часто примерзают.

Один из двух На наш рынок поставлялись два бензиновых двигателя – 1,4 л, с 8-клапанной (75 л. с.) или 16-клапанной (98 л. с.) головкой. Даже более слабый из них (он встречается чаще) обеспечивает динамичный разгон, к тому же он уверенно тянет «с низов».

Правильно обслуживаемые силовые агрегаты еще не исчерпали свой ресурс, набегав, однако, до 250 тыс. км. Ремень ГРМ меняют через 60 тыс. км – вместе с роликами, причем в случае с мотором 16V процедура непроста и доверять ее стоит только специалистам. При обслуживании ГРМ следует осмотреть приводимый в движение тем же ремнем водяной насос, ресурс которого достигает 120 тыс. км. Зазоры клапанов подлежат регулировке только у «движков» 8V, а гидрокомпенсаторы шестнадцатиклапанных по сей день не требуют внимания.

Система питания стойко переносит топливо с отечественных АЗС. Бензофильтр меняется отдельно, а сетку насоса можно почистить. Насос служит до 200 тыс. км – если не сокращать ему жизнь грязным бензином и ездой с полупустым баком.

Слабое место 16-клапанных моторов – четыре катушки зажигания, которые часто выходят из строя, вследствие чего мотор «троит». Еще одна общая неисправность обоих моторов – в разъеме датчика ВМТ нарушается контакт и двигатель не заводится.

Не так уж долго (30–70 тыс. км) служат нижняя опора двигателя (оба типа моторов) и шкив генератора (мотор 16V). Если «прозевать» начало разрушения резиновой втулки шкива, оборвавшийся ремень привода навесного оборудования может попасть в привод ГРМ, что вызовет аварийную остановку двигателя. По мнению специалистов, указанный шкив допустимо заменить обычным, цельнометаллическим.

Комплектация с борткомпьютером и климат-контролем встречается лишь на машинах, выпущенных после 2006 года. Кондиционер всегда присутствовал в списке опций.

На дорогих версиях аудиосистемой можно управлять с подрулевого пульта.

Symbol оснащен приводом на передние колеса. Коробка передач – преимущественно механическая пятиступенчатая. Срок службы масла в ней производитель считает пожизненным. Как и в 4-ступенчатом гидромеханическом «автомате», который, однако, не отличается надежностью.

Не стала образцом надежности и «механика». МКП может «дать течь» по стыкам картера. Для устранения проблемы требуется демонтаж и разборка агрегата. Утечку масла через сальник кулисы допустимо игнорировать, как и шум, издаваемый коробкой на холостых оборотах. Из серьезных проблем отметим случаи расстопорения подшипников валов, что заканчивается капремонтом агрегата.

Сцепление служит до 120–150 тыс. км, трос его привода – 50–70 тыс. км. Скрип, которым нередко сопровождается нажатие на педаль, «лечится» путем смазки вилки в месте присоединения троса.

Ходовая типична для данного класса: спереди – независимый McPherson, сзади – полузависимая подвеска с торсионной балкой. Настройки отвечают условиям развивающихся стран. Энергоемкая подвеска отлично поглощает неровности, обеспечивая комфорт. Автомобиль неплохо управляется.

Первыми сдаются втулки стабилизатора – на 60–100 тыс. км. Около 70 тыс. км продержатся шаровые опоры. На машинах до 2002 г. в. они съемные, позднее рычаги стали неразборными. Но если расточить гнездо в рычаге на 2 мм, применять поставляемые отдельно шаровые можно и на авто последних лет выпуска. Сайлент-блоки передних рычагов ходят до 150 тыс. км, торсионной балки – еще дольше (все меняются отдельно).

Амортизаторы служат около 100 тыс. км, но во второй половине «жизни» их эффективность далеко не идеальна. Подшипники ступиц «живут» до 150 тыс. км.

Рулевое управление всех машин снабжено гидроусилителем. Случаев его поломок, как и реечного механизма, на дилерской СТО не припомнили. Досадно, что нередко встречается утечка масла из датчика давления в системе гидроусилителя. Нечасто требуют внимания рулевые тяги, ресурс которых достигает 40–50 тыс. км. Вдвое дольше способны отработать наконечники рулевых тяг. Тормоза особых хлопот не требуют.

С лица воды не пить – гласит народная мудрость. Запаса прочности в автомобильчике больше, чем у иных машин классом выше, хотя существуют машины и понадежнее. Свое главное дело Renault Symbol делает исправно – возит людей и багаж по асфальту, разбитым улицам и пыльным проселкам. Причем с комфортом, а при желании – еще и с «ветерком».

Замена щеток

Другой причиной выхода из строя генератора является поломка щеточного узла. Данная проблема сопровождается падением напряжения в бортовой сети, загорается контрольная лампа заряда аккумулятора, в зимнее время появляются проблемы с запуском. В этом случае ремонт генератора Рено Логан не потребует снятия детали, поскольку как написано выше эта процедура довольно сложная и потребует значительных временных и трудозатрат.

Можно установить щетки на генератор отдельно, есть возможность поменять весь узел в сборе, вместе с реле=регулятором. Этот способ наиболее предпочтителен, поскольку данный узел содержит все основные компоненты, которые могут выйти из строя, поэтому замена надолго избавит от проблем. Выбирать необходимо в зависимости от модели генератора, для владельцев Рено Логан с генератором Bosch может быть выбран узел HUCO 130606

Перед началом работ необходимо снять клемму с аккумулятора. Затем открутить крышку с генератора. Для этого откручиваем гайку на 15(1), затем гайку на 13(2).

После этого откручиваем болт крестовой отверткой. Важно не слизать грани, иначе дальнейшая работа станет проблематичной.

Так же важно не забыть снять контрольный провод зарядки. После этого можно снимать крышку генератора. Для этого ее надо не тянуть, а немного наклонять из стороны в сторону.

После установки реле производиться сборка компонентов в обратном порядке.

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС НА САЙТЕ НАШЕГО СЕРВИСА И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ РЕНО

Автосервис является одним из ключевых клиентов ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и официальным партнером компании TOTAL Lubricants — производителя смазочных материалов «TOTAL» и «ELF». С августа 2017 г. СТО RENOMACTEP становится официальным дистрибьютором продукции MOTRIO — запасных частей от оригинального производителя, предназначенных для автомобилей, сошедших с гарантии.

В связи с обучением персонала по профильным программам производителя на ремонт и обслуживание принимаем только автомобили марки РЕНО (RENAULT) — начиная от легковых и заканчивая коммерческим транспортом.

Специализация сервиса Рено:

	диагностические и регулировочные работы
	регламентное ТО
	ремонт двигателей (дизельных и бензиновых)
	ремонт механических КПП
	замена масла в автоматических КПП и вариаторах
	слесарный ремонт (ремонт подвески, ходовой части, рулевого управления и др.)
	ремонт электрооборудования
	промывка топливных форсунок
	обслуживание системы кондиционирования
	шиномонтаж и балансировка колес

Располагаем всем необходимым для выполнения ремонтных работ оборудованием, оснасткой и специнструментом, наши специалисты имеют многолетний опыт работы с автомобилями марки Рено и большой арсенал собственных наработок по оптимизации и ускорению ремонтных процедур.

Клиенты автосервиса могут находиться в ремзоне для наблюдения за ходом работ или ожидать его окончания в комнате отдыха.

Ассортимент склада новых запасных частей Рено:

	все необходимые расходники для ТО – от масел ELF до комплектов ГРМ
	кузовные детали и автостекла
	детали подвески, трансмиссии, ходовой части, рулевого управления
	детали моторной группы (уплотнения, поршневые кольца, вкладыши, клапаны и т.д.)
	детали КПП (уплотнения, подшипники, валы, шестерни, синхронизаторы и т.д.)
	детали сцепления (маховики, выжимные подшипники, диски и корзины сцепления)
	детали электрооборудования (стартеры, генераторы, вентиляторы, лампы, датчики)
	аксессуары (брызговики, коврики, щетки с/очистителя и т.д.)
	и много чего еще – в номенклатуре нашего склада свыше 10000 позиций, от оригинальных запчастей Рено до товаров бюджетных производителей.

Предложение по запасным частям Рено с разбора (запчасти Б/У) включает в себя продажу деталей из наличия московского склада, а также доставку под заказ из стран Европы кузовных деталей и агрегатов (двигателей, КПП, рулевых реек, деталей трансмиссии, генераторов, стартеров и др.)

Программы скидок: предоставляются скидки нашим друзьям из профильных автоклубов и другим категориям клиентов, подробная информация дана в разделе спецпредложения и скидки. Дополнительные скидки предоставляются корпоративным клиентам, службам такси и проката.

Прочие услуги: на территории автосервиса действуют кузовной и малярный цеха, пункт регулировки развала-схождения, охраняемая автостоянка.

Трансмиссия

На Renault Symbol-1 устанавливается два типа коробок передач:

С «механикой» проблемы возникают редко, в основном все поломки происходят по вине самих автовладельцев.

Если вытекает масло через пыльник внутреннего ШРУСа, МКПП начинает шуметь, в этом случае необходим ремонт трансмиссии.

АКПП на Симболе – модели DP0, имеет достаточно простую конструкцию, особых хлопот собственникам не доставляет.

Средний срок службы «автомата» – 200 тыс. км, больше всего коробка передач боится перегрева.

Чаще всего в трансмиссии выходят из строя соленоиды, гидроблок, горят фрикционы.

Если на панели приборов в салоне автомобиля загорается индикатор ошибки, АКПП включает аварийный режим, как правило, в этом случае требуется замена клапана и датчика давлениямасла.

Еще следует отметить, что с АКПП-4 машин на российском рынке не очень много, в основном автомобили поставлялись с механической трансмиссией.

Рено Меган 2

Как уже указывалось, кодирование автомагнитолы применяется для исключения ее использования после отключения электропитания, что может произойти при отсоединении клеммы аккумулятора, извлечении магнитолы или при замене предохранителя. Код раскодирования можно узнать в сервисном центре, может быть указан в паспорте магнитолы или получен с помощью программы-генератора.

Для того чтобы разблокировать магнитолу на Рено Меган 2, необходимо включить зажигание и автомагнитолу, На экране высветится надпись «CODE» и «0000», крайняя слева цифра «0» будет гореть в мигающем режиме. Кнопками для настраивания станций от 1 до 0 вводится код разблокировки. Вводимые цифры не будут видны на экране. После того как правильно введена цифра в первом поле, начинает мигать значок второго поля и так до конца. Если код введен правильно, автомагнитола переходит в штатный режим работы.

При вводе кода необходимо быть внимательным, т.к. при двух подряд ошибочных вводах загорается и мигает надпись «CODE», третья ошибка вызовет высвечивание надписи «CODE PAUSE», и повторный ввод может быть выполнен только через 15 минут.

Аналогичная последовательность действий выполняется при разблокировке автомагнитолы Рено Симбол, Рено Лагуна 2.

Рено Сандеро

Если аккумулятор отключить, то штатная магнитола Рено Сандеро заблокируется, а на экране загорится надпись «CODE», затем надпись будет заменена четырьмя пробелами для введения кодового числа. Для того чтобы разблокировать магнитолу Рено Сандеро, необходимо ввести код, который указан на первой странице сервисной книжки. При ее отсутствии код можно узнать у дилера или по VIN-коду. Код вводится кнопками 1-4, нажимая на них требуемое число раз. После ввода кода нажимаем кнопку «6».

Источник