Ремонт генератора с вакуумным насосом

MASTER ACE SURF

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

Восстановление генератора и вакуумного насоса,

Town Ace ‘87, 2CT, С R-30

Как известно генератор на двигателе 2С-Т совмещен с вакуумным насосом. Таким образом, этот «гибрид» служит и для выработки электрической энергии, необходимой для работы электрооборудования, и для создания разряжения в вакуумном усилителе тормозов. Так что, если при движении у Вас неожиданно зажглись лампы сигнализации отсутствия заряда и работы тормоза (она же ручной тормоз),

а при двух трех нажатиях на тормоз педаль становится “колом”, сильно не огорчайтесь – возможно, у Вас просто лопнул ремень привода генератора. Если же ремень целый, то, возможно, Вам следует прочитать нижеследующий текст.

Симптомы выхода из строя щеток генератора:

При движении в ночное время и остановке на светофоре у Вас загорается лампа разряда АКБ, при добавлении оборотов двигателя лампа гаснет (такой же симптом может быть при слабом натяжении ремня привода генератора).
При запуске двигателя, лампа разряда аккумулятора, периодически, не гаснет. Но при легком постукивании по корпусу генератора ключом или металлическим штырем, – лампа гаснет (можно ехать, но не увлекайтесь – у меня один знакомый при частом постукивании повредил корпус генератора – увлекся. ).
Другой вариант: у меня лампа гасла, но раз в три дня аккумулятор приходилось заряжать, при установке в разрыв провода к аккумулятору амперметра на 30 Ампер оказалось, – генератор выдает около 1-2 ампера, при включении даже сигнала поворота идет разряд аккумулятора, при этом лампа на панели не загорается.

Теперь у меня пожизненно установлен амперметр, показания следующие, при включении зажигания потребление больше 30 ампер (работают свечи накала, при прогретом двигателе летом, когда свечи накала могут не включаться – потребление составляет около 10 ампер). После запуска, на аккумулятор подается от 20 до 30 ампер, в зависимости от ее зарядки в течение примерно 5-20 минут. Затем сила тока плавно падает до 2 ампер, которые подаются постоянно, при включении дополнительных потребителей, на две – три секунды амперметр отклоняется на минус, затем опять выдает 2 ампера, это говорит о правильной работе реле-регулятора, установленного на генераторе. По-моему я увлекся…

Чтобы демонтировать генератор, необходимо открыть двигатель со стороны водителя, — снять водительское сиденье, отсоединить рычаги переключения скоростей, включения переднего привода и рычаг ручного тормоза (если коробка автомат). Открутив около 12 болтов снять крышку с водительской стороны. Открутить два болта кожуха вентилятора, снять крыльчатку вентилятора (4 гайки) и открутить 4 гайки вязкостной муфты вентилятора (в данном случае, можно снять ремни не ослабляя их предварительно). Теперь можно снимать генератор, – он крепится на длинном болту сверху и болту снизу. Нижний болт фиксирует генератор при натяжении ремня. Будьте осторожны при снятии токопровода, напряжение туда подается постоянно от АКБ ( Не забудьте заблаговременно отключить клеммы от аккумулятора. ), независимо от ключа зажигания и если Вы не скинули клемму, то можно очень хорошо токопровод «закоротить» на массу.

Затем снять вакуумный трубопровод, отсоединить шланги подачи и слива масла с вакуум-насоса. Теперь генератор можно вытащить (снимок справа). Снимаем два кожуха генератора с задней стороны, и открывается доступ к щеткам генератора и коллектору (на нижнем снимке). Щеткодержатель крепится на двух шурупах, снимаем его и осматриваем щетки, выход щеток из щеткодержателя должен быть в пределах 2-5 мм, так как щеткодержатель почти вплотную прижимается к коллектору.

В моем случае верхняя щетка почти не прижимались к коллектору, поэтому при постукивании иногда возникал нужный контакт. С задней стороны щеткодержателя отпаиваете поводки щеток и вынимаете их. Вместо родных можно использовать щетки генератора Жигулей, предварительно их подточив на камне. Когда щетки готовы, приступаете к шлифовке коллектора, одно из колец коллектора имело большую выработку, поэтому с помощью надфилей и наждачной бумаги пришлось снять слой металла на всем кольце.

Генератор готов к работе. С реле-регулятором у меня, к счастью, не было проблем. Установку его проводите в обратном порядке, предварительно выкрутив (ослабив) болт натяжки ремня генератора, его натяжку проводите в соответствии с рекомендациями Автодатовской книги

Симптомы выхода из строя вакуум-насоса:

1. При резком торможении в два-три качка, — педали тормоза срабатывают, но при последующих нажатиях педаль становится жесткой, а тормоза не эффективными. При этом загорается лампа стояночного тормоза (опять же не пугайтесь, возможно, у Вас просто низкий уровень тормозной жидкости).

2. Если при движении вдруг пропали тормоза, педаль стала жесткой и давить на нее надо двумя ногами, то в этом причин может быть много от закусывания главного тормозного цилиндра, до блокировки трубопровода посторонними предметами (грязью) и потери герметичности вакуумного усилителя тормозов. Но возможно дело в вакуум-насосе, тогда читайте далее.

Если гидравлическая система тормозов уже проверена, она герметична, прокачивается жидкость через все цилиндры, то необходимо проверить вакуумную систему тормозов, которая состоит из вакуумного насоса, трубопровода и вакуумного усилителя. В Автодатовской книге описан процесс проверки герметичности вакуумного усилителя, но не обольщайтесь, если не работает насос – усилитель не проверишь. Поэтому предлагаю следующую последовательность проверки. Снимите табло приборов, тогда будет виден вакуумный усилитель тормозов, снимите шланг, соединяющий трубопровод

с усилителем и, запустив двигатель, проверьте работу вакуум-насоса. Если он работает, то будет достаточно прижать палец к торцу шланга. Если насос не работает, то снимайте генератор.

После снятия генератора, открутив 4 болта, отсоедините вакуум-насос от генератора. С задней стороны на двух болтах крепится крышка, после того, как Вы ее открутите, откроется причина неисправности:

первый вариант: рабочие лопатки (их три и изготовлены они из графита неизвестной мне марки) износились. Лопатки имеют размеры меньше, чем высота — 12,2, ширина — 3,96 и длина — 22,98 (данные Автодатовской книги), однако, лопатки, снятые с другого насоса, имели размеры даже больше чем выше указанные, но уже не обеспечивали нужного разряжения, судя по всему из-за даже незначительного корпуса насоса. На снимке внизу, данные лопатки имеются и видны следы износа в двух плоскостях;
второй вариант: из-за износа лопаток, одну из них, — ломает, а остальные разжевывает при попадании обломков, так как инородное тело по логике попасть вместе с маслом не может (данный вариант имел место у меня).

Возникает необходимость изготовить новые рабочие лопатки для насоса, их можно выпилить из куска графита, если он есть под рукой. У меня такого большого куска графита не было, поэтому пришлось взять кусочек листового фторопласта толщиной 5 мм и из него изготавливать новые рабочие лопатки. По своим физическим свойствам фторопласт имеет больший коэффициент скольжения, чем графит, но были сомнения

не загнет ли лопатки при работе насоса против направления вращения, так как фторопласт довольно пластичный материал. Лопатки изготавливались путем выпиливания и окончательной доводки на абразивном камне, на более мелком, фторопласт шлифуется (есть фото). Самое сложное было сточить 1 мм толщины заготовок. После изготовления лопаток с размерами: высота-13, ширина-4,5 и длина-23,5

они вставляются в насос, и проверяется плавность их движения в рабочем колесе и их работы без заеданий, при необходимости доводятся…

Произведите сборку насоса и короткого Вам тормозного пути! На отремонтированном вакуумном насосе я без проблем эксплуатирую автомобиль с июня месяц.

С уважением Пурик Константин.

Источник

Вакуумный насос на генераторе.

Atlas. Электрика. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

Вакуумный насос на генераторе. ⇐ Atlas. Электрика

Сообщение jonpoint » 31 мар 2009, 20:25

Сообщение Большой А » 01 апр 2009, 14:24

Сообщение vladimir1009 » 07 апр 2009, 19:20

Сообщение Серега55 » 26 мар 2010, 19:01

Сообщение Тор » 02 апр 2010, 15:14

Сообщение Серега55 » 02 апр 2010, 19:03

Сообщение Тор » 03 апр 2010, 10:19

Сообщение Серега55 » 04 апр 2010, 08:33

Сообщение Гость » 07 апр 2010, 00:12

Сообщение Димос » 15 янв 2012, 23:20

Приветствую Вас Товарищи!

Работает у нас труженик — развозить потихоньку дрова по дачникам. Очень старенький — 1991 года выпуска. Трудяга в общем.
С очередного рейса зашумел (подумали гидроусилитель) — доехал до базы и утром уже стало понятно — что не вращается генератор (12в). Сначала подумали что это подшипники — но сняв стало понятно — что развалилась шестерня внутри вакуумного насоса который.

Форум владельцев грузовиков и спецтехники
Часовой пояс: UTC+03:00
Удалить cookies

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB

Time: 0.282s | Peak Memory Usage: 14.04 МБ | GZIP: On

Источник

Вакуумный насос на генераторе для чего нужен

В целом идея установки вакуумника на генератор не плохая и обточена годами на многих моделях авто.
Но как всегда есть рад причин от него избавиться:
1. Большинство генераторов до 80А и купить оригинал большего ампеража не реально.
2. Цена на генераторы с вакуумниками просто космос 70тыс, Китай и прочее не рассматриваю, просто устал их ремонтировать.
3. Демонтаж гемороен, если возникают проблемы в дороге, всегда то хомут слива сломается, то колечко от болта подачи потеряется…
4. Много резиновых соединений, хотя чтоб рвалось у кого не встричал.

В общем покупаем оригинальный генер 100А, цена тоже космос 32тыс, но куда деваться. Поставил я его минут за 20, рад был очень, на ХХ при драйве 13,5, тогда как всегда было 12,8 — 13.1.

А теперь самое интересное: как сделать вакуум.

После прочтения кучи постов, все просто прутся от электровакуумного насоса: 1K0612181F VAG. Ну что раз куча народу поставила и даже на Патрули с РД28, почему бы и не поставить.
Сделал крепление, чтоб не было вибрации использовал хомуты для пластиковых труб с резинкой. Встало все как влитое:

На Драйве был вопрос: «греется или нет этот вакуумник», Вот мой ответ: Пипец как греется, руками не возьмешь. Нужен датчик, в магазинах если брать дорогой то цена 12-15тыс, это не приемлемо, поэтому был взят датчик: ГАЗ-3307 (3102.3829) по мануалу он рассчитан на вакуум 02 -0.5, это нам и надо так как зеленая зона вакуума 0,4 — 0,5. Но на практике, он вырубает насос на 0.2. А далее как всегда, болгаркой надрез, разбираем его и видим мембрану, подгибаем контакты и регулируем зазор, там есть колибровочное колесико.
Теперь насос четко срабатывает 0,45-0,5:

А теперь обкатка: сразу скажу, на штатной схеме он работает без вакуумных бочков. Я поставил один большой вакуумный бочек от Патруля ЗД30 и окказалось, что насос не вытягивает далее зеленой зоны, максимум 0,47. Ну да ладно, перенастроил датчик и в путь. Пока разворачивался уже напрягся, педаль не такая мягкая как была и насос накачивает не переставая… Поставил в паралель вакумметр, для наблюдения, короче максимум два качка и вакуума не хватает, или один в пол и дотормозить.

Для проверки и прочего, поменял вакуумник на тормозах — без изменений, еще комбинировал с разными бочонками вакуума и без… Проверил утечку, вакуум держится пол дня…

Итог: электровакуумный насос фигня полная.
Теперь буду мутить насос либо на лобовину, либо на привод ремня, причем точную копию вакуумника что стоял на генераторе.

В отличие от бензиновых двигателей, где имеется дроссельная заслонка и существует возможность создания достаточного разряжения для использования его в различных целях, например в вакуумном усилителе тормозной системы, в дизельном двигателе ввиду отсутствия дроссельной заслонки такой возможности нет. Поэтому в дизельных двигателях для создания достаточного разряжения применяется вакуумный насос. Один из вариантов насоса показан на рисунке:

Рис. Вакуумный насос дизельного двигателя:
а – горизонтальное положение лопасти; б – вертикальное положение лопасти; 1 – сторона всасывания; 2 – лопасть; 3 – вакуумный трубопровод; 4 – вакуум; 5 – ротор; 6 – сжимаемый воздух; 7 – отвод воздуха; 8 – сторона сжатия; 9 – канал для подвода масла

Вакуумный насос содержит эксцентрично установленный ротор 5 с перемещающейся в нем пластмассовой лопастью 2, которая разделяет рабочую полость насоса на две части.

При вращении ротора и перемещении в нем лопасти объем одной части рабочей полости увеличивается, а объем другой ее части уменьшается.

На стороне всасывания производится забор воздуха из вакуумной системы, который затем вытесняется через специальный канал 7. Вытесняемый воздух может использоваться для охлаждения деталей двигателя. Через специальный канал 9 от головки цилиндров к насосу подается масло, которое используется не только для смазки, но и для уплотнения лопасти в рабочей полости.

Привод вакуумного насоса осуществляется от коленчатого или распределительного вала и в последнем случае вакуумный насос может совмещаться с топливоподкачивающим насосом системы питания.

Любой современный автомобиль, в том числе и все модели Hyundai, обязательно оснащается генератором — это «сердце» электросистемы, без которого эксплуатация авто практически невозможна. О генераторе, его устройстве и работе, а также конкретно о генераторах Hyundai, их ТО и ремонте — читайте в статье.

Назначение, роль и место генератора в электросистеме автомобиля

Автомобильный генератор — это электромеханическое устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую. Генератор вырабатывает энергию только во время работы двигателя, что накладывает ряд требований и ограничений на электрическую систему авто. Главное из них — необходимость в наличии источника тока для пуска мотора. В этой роли выступает аккумуляторная батарея, которая заменяет генератор при остановленном двигателе.

Генератор решает две основных задачи:

— Питание электрическим током всех потребителей бортовой электросистемы автомобиля;
— Зарядка аккумуляторной батареи.

Таким образом, генератор не просто выступает в качестве источника тока для работы бортовой системы, но и обеспечивает запасание энергии аккумулятором, который частично теряет заряд во время стоянки автомобиля и пуска двигателя.

Типы, модели и применимость генераторов Hyundai

На автомобилях Hyundai используются трехфазные генераторы переменного тока со встроенным выпрямителем (а на большинстве моделей — и со встроенным регулятором напряжения). При этом генераторы делятся на группы по назначению, рабочему напряжению, типу привода и некоторым другим характеристикам.

По назначению генераторы Hyundai бывают:

— Для бензиновых двигателей;
— Для дизельных двигателей.

Генераторы для автомобилей Hyundai с бензиновыми двигателями приспособлены для работы на более высоких оборотах, чем с дизелями, поэтому данные группы генераторов отличаются количеством витков в обмотках роторов и статоров, а также номиналами компонентов в выпрямителях и регуляторах.

В особую группу выделяются генераторы для грузовых автомобилей Hyundai с дизельными силовыми агрегатами. Данные генераторы оснащаются дополнительным узлом — вакуумным насосом, который обеспечивает нормальную работу вакуумных и гидровакуумных усилителей тормозов.

По напряжению генераторы Hyundai делятся на две группы:

— На 12 В — это генераторы легковых автомобилей и микроавтобусов, а также малотоннажных грузовиков Porter;
— На 24 В — генераторы грузовых автомобилей и автобусов.

Кроме того, на ряд модификаций Hyundai Porter ставятся генераторы на 13,5 вольт.

Помимо напряжения, генераторы отличаются по номинальной силе тока, наиболее часто используются генераторы, вырабатывающие ток от 40 до 110 А.

По типу привода генераторы Hyundai бывают двух групп:

— С обычной клиноременной передачей (обычно двумя клиновыми ремнями);
— С приводом поликлиновым ремнем.

Традиционная клиноременная передача используется преимущественно на грузовиках (в том числе и на Hyundai Porter) и автобусах, а поликлиновый привод характерен для легковых автомобилей. Для того или иного привода на генератор устанавливается соответствующий тип шкива, при этом шкивы генераторов для разных моделей автомобилей имеют неодинаковые диаметры и количество ручьев (2, 4 или 6).

Независимо от типа, все генераторы Hyundai имеют принципиально одинаковое устройство и принцип работы.

Конструктивные особенности генераторов Hyundai

Основой генератора является пара ротор-статор, ротор (якорь) представляет собой размещенную на сердечнике обмотку (катушку, она же обмотка возбуждения), установленную на стальном валу, и с торцов закрытую полюсными наконечниками с клювообразными выступами. Для подачи тока на обмотку ротора на его валу предусмотрены кольцевые контакты. Статор представляет собой кольцеобразную конструкцию из металлического наборного сердечника с пазами, в которых расположены витки трех обмоток (так как генератор трехфазный). Обмотки статора и ротора наматываются из медного провода в изоляции.

Ротор располагается внутри статора, но не соприкасается с ним. Статор вместе с двумя боковыми крышками, стянутыми болтами (либо шпильками) образует корпус генератора. В торцах крышек установлены подшипники (удерживаются крышками и шайбами), в которых вращается вал ротора. На одной из крышек корпуса располагается два важных узла — щеткодержатель с графитовыми щетками для подачи тока на обмотку якоря, и выпрямительный блок. На многих генераторах Hyundai выпрямительный блок объединен с регулятором напряжения. Соединение генератора с электрической системой автомобиля осуществляется с помощью стандартизированного разъема, он обычно располагается на корпусе со стороны выпрямительного блока.

Так как генератор во время работы подвергается нагреву, в нем предусмотрены одна или две крыльчатки для охлаждения. При этом возможны два варианты установки крыльчаток:

— Одна крыльчатка большого размера на валу ротора перед передней крышкой корпуса (со стороны приводного шкива) — такая конструкция используется на генераторах для грузовиков и автобусов;
— Две крыльчатки малого размера на валу ротора непосредственно у полюсных наконечников внутри корпуса — такая конструкция применяется на генераторах легковых автомобилей.

Генераторы для дизельных двигателей дополнительно несут на себе вакуумный насос. Обычно это небольшой плоский блок, устанавливаемый на заднюю крышку генератора, и приводимый во вращение от вала ротора. Hyundai использует простой по конструкции лопастной насос «мокрого» типа. Такой насос требует подключения к системе смазки двигателя, он прогоняет через себя масло (которое затем поступает в поддон двигателя), создавая разрежение воздуха. На насосе имеется три патрубка — один для соединения с вакуумной системой, и два для подачи и слива масла.

Для привода генератора на валу ротора устанавливается шкив, его монтаж осуществляется гайкой (для чего на валу имеется резьба). Монтаж генератора на двигатель осуществляется болтами через предусмотренные на корпусе проушины. При этом чаще всего генератор приворачивается к блоку двигателя только одним болтом, а второй болт соединен с планкой натяжения ремня.

Вопросы технического обслуживания и ремонта генераторов

Как таковое регламентное техническое обслуживание генератору не требуется, однако периодически следует производить его проверку и некоторые работы по обеспечению его нормальной работы.

Наиболее часто приходится регулировать натяжение ремня привода генератора. О необходимости выполнения этой операции говорят пониженное напряжение бортовой сети, плохая зарядка аккумулятора, а также плохое вращение вентилятора (в моделях с ременным приводом вентилятора). Для этого необходимо ослабить болт крепления генератора к планке натяжения ремня, подвинуть его в ту или иную сторону, и снова затянуть болт. Обычно требуется увеличить натяжение ремня, в большинстве автомобилей Hyundai для этого нужно сдвигать генератор вправо.

Нередко возникают проблемы в контактах и проводке — окисление, обрывы, повреждение изоляции и т.д. В этом случае требуется проверить электрические цепи, связанные с генератором, произвести зачистку контактов, заменить разъемы и провода.

Иногда неисправности возникают непосредственно в генераторе, чаще всего причиной проблемы становятся изношенные щетки, вышедшие из строя выпрямитель или регулятор, обрывы внутри обмоток, а также и чисто механические повреждения (поломка или загрязнение подшипников, деформация вала, сердечника статора, крышек корпуса, износ шкива и т.д.). Такие неисправности проявляются потерей работоспособности генератора, нередко они сопровождаются шумом.

В любом случае для ремонта или замены генератора его следует снять с двигателя, в общем случае это выполняется следующим образом:

Снять провод с минусовой клеммы АКБ;
Отсоединить все электрические разъемы, на некоторых генераторах — вывернуть болт крепления клеммы силового кабеля;
Ослабить приводной ремень — открутить болт, удерживающий генератор на планке натяжения ремня;
Отодвинуть генератор вбок и снять ремень;
Выкрутить нижний болт и демонтировать генератор.

При этом на некоторых моделях может потребоваться выполнение дополнительных работ. Например, на Hyundai Accent приходится снимать или вентилятор (для демонтажа через верх), или масляный фильтр (для демонтажа со стороны днища); на Hyundai Matrix и на некоторых других моделях требуется предварительно снять правое переднее колесо и часть колесной арки; в Hyundai Solaris и на других актуальных моделях ослабление ремня производится отклонением натяжного ролика, и т.д. Демонтаж генератора с дизельного двигателя обычно производится таким образом, что вакуумный насос остается на месте — это снимает необходимость сливать масло и упрощает ремонт.

После демонтажа генератор следует проверить с помощью измерительного прибора, также производится осмотр его механической части. При необходимости производится замена вышедших из строя деталей, затем генератор устанавливается на свое место. В ряде случаев проще заменить генератор в сборе (например, при обрыве обмотки в якоре или статоре). Но лучше всего производить ремонт генератора в условиях автосервиса, где есть все необходимые инструменты и измерительные приборы. Самостоятельно рекомендуется производить только простейшие работы.

Источник