Генератор, общая информация, проверка и обслуживание Субару Форестер
Генератор, общая информация, проверка и обслуживание
Общая информация и принцип функционирования
Для комплектации рассматриваемых моделей используются генераторы переменного тока, производства компании Mitsubishi. По типу данные генераторы относятся к трехфазным со встроенным выпрямителем. Конструкция генератора представлена на сопроводительной иллюстрации. Выпрямление переменного тока осуществляется посредством диодной сборки, состоящей из четырех положительных и четырех отрицательных диодов. Контроль выходного напряжения генератора осуществляет встроенным регулятором.
Конструкция генератора Mitsubishi
1 — Передняя крышка
2 — Подшипник
3 — Держатель подшипника
4 — Ротор
5 — Задний подшипник
6 — Шкив
7 — Статор
8 — Регулятор напряжения и щеточная сборка
9 — Выпрямитель
10 — Задняя крышка
Непрерывное переключение полевой обмотки генератора специальным транзистором обеспечивает постоянство уровня выходного напряжения генератора.
Для контроля исправности функционирования генератора в цепь системы заряда включена контрольная лампа, входящая в состав комбинации приборов автомобиля. К числу наиболее типичных отказов, вызывающих срабатывание контрольной лампы относятся:
- Генератор перестал выдавать напряжение вследствие износа щеток, обрыва полевой обмотки и т.п.;
- Выдаваемое генератором напряжение превышает 16В;
- Произошло отсоединение электропроводки от клеммы В генератора;
- Произошло отсоединение электропроводки от клеммы S генератора, — в данной ситуации генератор будет выдавать слегка повышенное напряжение, однако батарея остается защищенной от перезаряда за счет исправного функционирования регулятора напряжения.
Проверка и обслуживание
Снятие регулятора напряжения и диодной сборки
| 1. Если задняя крышка генератора “прикипела” и не поддается снятию после выворачивания стяжных болтов, прогрейте ее паяльником до температуры (50 ÷ 60) °С, — это должно помочь снятию крышки с роторного подшипника. Проследите, чтобы при снятии крышки не была утеряна вкладываемая в гнездо подшипника пружинная шайба. 2. Для отдавания гайки крепления приводного шкива следует зажать статор в тиски с мягкими губками. | |
| 3. После снятия передней крышки (см. ниже) отпаяйте провода диодной сборки от обмоток статора, — постарайтесь выполнить эту работу как можно быстрее во избежание выхода диодов из строя в результате перегрева. Выверните винты крепления регулятора к задней крышке и отпаяйте разъем, расположенный между регулятором и выпрямителем. Снимите регулятор напряжения. |  |
| 4. Отпаяв провода, снимите щетки. 5. Отпустите крепежную гайку, извлеките изолирующую втулку и снимите диодную сборку. | |
Диодная сборка
Проверка исправности состояния положительного диода
1 — Вывод диода
2 — Корпус (радиатор)
1. Подсоедините положительный щуп омметра к диодному выводу, отрицательный — к радиатору диодной сборки, — прибор должен зарегистрировать нулевое показание. При перемене полярности подключения омметра проводимость должна исчезнуть.
2. При проверке отрицательного диода проводимость должна иметь место только в направлении от корпуса к диодному выводу.
3. Для проверки диодной сборки снимите ее с задней крышки генератора и поочередно проверьте омметром проводимость каждого из трех диодов, — проводимость должна иметь место только в одном направлении. Если какой-либо из диодов пропускает ток в обоих направлениях, либо не пропускает его вовсе, вся диодная сборка подлежит замене.
1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность контактного кольца на наличие сколов, шероховатостей, задиров и следов подгорания. Незначительные дефекты могут быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. При выявлении неустранимых дефектов кольцо/ротор подлежит замене.
2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактного кольца. Если кольцо изношено свыше допустимого предела (см. Спецификации) замените кольца, либо ротор.
3. Проверьте сопротивление между контактными кольцами ротора, — требуемое значение составляет около 3 Ом . При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения ротор подлежит замене. Также проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом ротора. Наличие проводимости (нулевое показание омметра) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке ротора и/или на контактном кольце. Неисправный ротор подлежит замене.
1. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между обмотками и сердечником статора.
2. Между выводами обмоток проводимость, напротив, должна иметь место.
3. В случае выявления признаков короткого замыкания или обрыва в обмотках статор подлежит замене.
1. Щетки подлежат замене при износе до длины ниже 5 мм . Степень износа щетки может быть определена также при помощи специальной метки, в качестве которой служит нижняя граница логотипа компании Mitsubishi. Для извлечения щетки из держателя необходимо отпаять вмонтированную в нее электропроводку от контактной клеммы.
2. Заправьте щетку в держатель таким образом, чтобы ее конец выступал на 2 мм и измерьте усилие сжатия щеточной пружины,- если результат измерения составляет менее 1.8 Н , пружина подлежит замене.
 |
Подшипники
1. Вручную оцените плавность вращения подшипников. В случае необходимости произведите замену.
2. Задний подшипник извлекается при помощи обычного съемника.
3. Для замены переднего подшипника снимите его держатель, установите на внутреннюю обойму подходящую оправку, затем выжмите подшипник при помощи пресса или тисков.
Источник
Communities › Subaru Клуб › Blog › Генератор Subaru | Полная разборка. Фотоотчет.
Разобрал я свой генератор. Идея была заменить подшипники. проверить состояние щеток, но обо все по порядку…
Подшипники:
— 23721AA100 SUBARU
— 23721AA040 SUBARU
щетки:
— 23754AA010 Subaru в комплекте идет 2 штуки
ремень генератора:
— 809218450 Subaru
Приступаем к разборке.
Откручиваем крепление провода под красным колпачком и отсоединяем разъем (синие стрелки)
Ослабляем осевое крепление точка 1, (гайка в точке 2). Отпускаем фиксирующий болт в точке 3 и винтом 4 снимаем натяжку ремня. Снимаем ремень.
UPD (по комментариям): вставляем отвертку или шестигранник в технологическое отверстие возле шкива для блокировки от проворачивания и откручиваем гайку шкива
Откручиваем полностью болт 3 и вынимаем болт с гайкой 1,2 . Вынимаем генератор
Откручиваем с лицевой части стягивающие болты отмечены кружками
Легкими ударами в направлении стрелок равномерно сбиваем переднюю часть корпуса.
Вот перед нами оказывается задний подшипник и видно состояние щеток.
Зажимаем в тисках ротор (по моему так называется эта часть) и головкой на 24 откручиваем гайку шкива.
UPD (из комментариев): Сразу берем съемник как на картинке через 1 ниже и предврительно обработав WD40 вал с подшипником выпрессовываем вал из передней крышки вместе с подшипником
Далее нужно открутить заднюю прижимную пластину. Она крепится на 4-х винтах и при попытке их открутить сразу же поплыли грани крестовых шлицов. Получилось сорвать только легкими ударами молотком по шляпкам а потом с помощью керна.
Берем съемник и выдавливаем ось ротора из передней части корпуса
Вот он передний подшипник
Ога, добрались до них но если задний подшипник еще как то можно подцепить, то передний находится в углублении и подцепить его нужно каким то съемником. Расстояние для маневра 3 мм в щели между подшипником и фаской ротора и тут в ямке 2 см до края.
Задняя часть: Откручиваем винты указанные стрелками на верней части фото. К верхнему подлезть сложно — нужно отогнуть чуть в сторону обмотки. Для этого их тоже нужно сбить в задней части корпуса как описывал выше. С обратной стороны убираем защитную пластиковую крышечку, под ней гайка на 10. Откручиваем и, поддевая, убираем весь узел крепления провода.
Спасибо all-eksan за информацию о извлечении щеток — они выпаиваются или меняются узлом в сборе
А да ! Перед тем как собирать все хозяйство нужно утопить и зафиксировать щетки внутри узла. для этого есть технологическое отверстие, кстати оно защищено резиновым кольцом изнутри.
FakeHeader
Comments 50
Молодец, опередил меня немного. Начал писать мануал, заказал запчасти и вчера только забрал))). Буду тоже профилактику гене делать.
По мануалу подшипник нужно нагреть и тогда он без проблем вылезет. Проверено.
Чем его греть в гаражных условиях ?
Подскажи как нагреть подшипник феном чтоб минимально нагреть при этом сам вал ?
Греется корпус генератора и он без проблем вылазит при слабом ударе.
Подскажи как нагреть подшипник феном чтоб минимально нагреть при этом сам вал ?
Греется не до красна, а где то градусов 70, точно не помню.
А я, как ленивый рукожоп, взял и купил новый =) 6000 рупий. Там просто и подшипники были дохлые, и щётки, и в меди КЗ.
у меня технологического отверстия не было, я его сам сверлил.
а болты что керном выкручивались, по-моему, пластилиновые — сразу сорвал. сейчас думаю рассверливать шляпки и вынимать экстракторами.
Да ваще… все собрал на медную пасту.
Однозначно в закладки) Мануал подробный настолько, что разобрать можно с закрытыми глазами.
Если его немного дополнить с учетом комментариев sashario, то вообще конфетка)
добавил в текст
А на сколько стокавая гена у импрезы? 60? 80? Или я ошибаюсь?
в комплекте 23754AA010 Subaru сколько щеток?
самому интересно. в описании не понятно одна или 2, заказал себе пока по количеству 1 «комплект»
отпиши, если не сложно, сколь их там?
закажу еще одну. Спасибо большое.
в комплекте 23754AA010 Subaru сколько щеток?
F вот нифига не 2 штуки в комплекте — пришла 1 щетка, где логика ?!
где можно уточнить точное количество ?
Работа хорошая, но разобрал не правильно;) Нужно было на снятом генераторе гайку шкива срывать пневмогайковертом, нельзя ротор зажимать в тисках. Передний подшипник снимается иначе, нужно сначала вал вытащить из передней крышки, а потом уже откручивать 4 болтика, снять пластину и достать подшипник. А так хорошая работа, молодец!
А как срывать пневмогайковертом вал же крутится? да и где его взять то ?
На счет подшипника мне показалось что пластину погнет. Попробуем значит стянуть его пластиной. А задний как снимать ?
Вал фиксируется через технологическое отверстие в передней крышке отверткой или шестигранником. В большинстве случаев его вообще не надо фиксировать. Пневмогайковерт есть на любом шиномонтаже. Пластину не погнет, в место соединения вала и подшипников пшикнуть вд40, задний снимается маленьким съемником с тонкими лапками.
Ясно буду знать.
В каком месте технологическое отверстине ? укажи на фото e-a.d-cd.net/4a78c74s-480.jpg
я проливал гайку WD и то она, с учетом что в тисках зажал, еле открутилась.
правильно, это считается ответственным резьбовым соединением в машине и гайка шкива затягивается с конским моментом 40,5 Нм! Нормально открутить ее получится только ударным инструментом, например пневмогайковертом 😉 Технологические отверстия — обрати внимание на круглые дырки выше каждого болта-крест от крышки подшипника.
Ясно буду знать.
В каком месте технологическое отверстине ? укажи на фото e-a.d-cd.net/4a78c74s-480.jpg
я проливал гайку WD и то она, с учетом что в тисках зажал, еле открутилась.
гайку я тоже в тисках еле открутил.но ротор я обматывал старым ремнем чтоб не деформировать зажимая его в тисках.маленький подшипник я доставал таким способом:нашел металлический пруток по диаметру равный диаметру внутренней части обоймы подшипника.то есть диаметр посадочного места на роторе.подшипник находящийся в крышке полностью забил мылом.наставил пруток внутрь подшипника (туда где насовал мыла) и начал ударять молотком.и его вытолкнуло мылом.не знаю как еще более детально описать))))
А как срывать пневмогайковертом вал же крутится? да и где его взять то ?
На счет подшипника мне показалось что пластину погнет. Попробуем значит стянуть его пластиной. А задний как снимать ?
у всех срываются 4-ре болтика под крестовую отвертку при разборке генератора Митсубиши;) Нужно их предварительно обстучать и залить вд40 на 5-10 мин. Откручивать большой отверткой или ударной, в любом случае лучше купить 4 новых болтика с нормальной 6-тигранной головкой на место это щенячего металла.
Источник