Ремонт генератора субару легаси

В — Радиатор (положительная сторона сборки)

Проверка исправности состояния отрицательного диода

В — Радиатор (отрицательная сторона сборки)

Использование в данной проверке диагностических приборов, рассчитанных на измерение высокого напряжения чревато выходом выпрямителя из строя! 1. Для проверки диодной сборки снимите ее с задней крышки генератора и поочередно проверьте омметром проводимость каждого из трех диодов, — проводимость должна иметь место только в одном направлении. 2. Удостоверьтесь в наличии проводимости между выводом положительного диода и радиатором, расположенным с положительной стороны сборки выпрямителя. Диод можно считать исправным, если сопротивление менее 1 Ом присутствует лишь в направлении от вывода к радиатору. 3. Проверка отрицательных диодов производится в обратной полярности. 4. Если какой-либо из диодов пропускает ток в обоих направлениях, либо не пропускает его вовсе, вся диодная сборка подлежит замене. 1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность контактного кольца на наличие сколов, шероховатостей, задиров и следов подгорания. Незначительные дефекты могут быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, либо или протчкой ее на токарном станке. При выявлении неустранимых дефектов кольцо/якорь подлежит замене. 2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактного кольца. Если кольцо изношено свыше допустимого предела (менее 22.1 мм), замените сборку якоря. 3. Измерьте сопротивление между контактными кольцами якорной сборки, — требуемое значение составляет 2.7 ÷ 3.2 Ом. При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения якорная сборка подлежит замене. 4. Для оценки качества изоляции проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом якоря. Наличие проводимости (показание омметра менее 1 Ом) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке якоря и/или на контактном кольце. Неисправный якорь подлежит замене. 1. Удостоверьтесь в наличии проводимости между выводами обмоток статора. 2. Для оценки качества изоляции проверьте статор на наличие проводимости между обмотками и сердечником. 3. В случае выявления признаков короткого замыкания или обрыва в обмотках статор подлежит замене. 1. Щетки подлежат замене при износе до длины менее 5 мм. Степень износа щетки может быть определена также при помощи специальной сервисной метки (A). Для извлечения щетки из держателя необходимо отпаять вмонтированную в нее электропроводку от контактной клеммы. 2. Заправьте щетку в держатель таким образом, чтобы ее конец выступал на 2 мм и измерьте усилие сжатия щеточной пружины, — если результат измерения составляет менее 2.65 Н, пружина подлежит замене. Усилие сжатия новой пружины равняется 4.6 ÷ 5.8 Н.

Подшипники

1. Вручную оцените плавность вращения подшипников. В случае необходимости произведите замену.
2. Задний подшипник извлекается при помощи обычного съемника.
3. Для замены переднего подшипника снимите его держатель, установите на внутреннюю обойму подходящую оправку, затем выжмите подшипник при помощи пресса или тисков. Установите новый подшипник в порядке, обратном снятию.

Источник

Subaru Impreza WRX STI Реактивный турболет › Logbook › [016] Обслуживание, ремонт генератора Subaru Impreza. Полная разборка и ревизия.

Всем привет!
Решил я тут на днях произвести профилактические работы со своим генератором.

Справка: автомобиль Subaru Impreza 2000 г.в. в кузове GFC (купе), двигатель EJ-20K (280 л.с.).

Вся идея заключалась в замене переднего и заднего подшипников, и щеток генератора.

Для этого мне понадобились и были закуплены следующие запчасти:
— Передний подшипник 1шт. 62032RSC3 KOYO (оригинальный номер 23721AA100)
— Задний подшипник 1шт. B885T12DDNCXMC3E NSK (оригинальный номер 23721AA040)
— Щетки генератора 2шт. 23754AA010 (заменителей много но я решил остановиться на оригинале)

И так, переходим к этапу профилактического ремонта нашего субаровского генератора.

Снятие генератора не составляет особых затруднений.
Для начала снимаем защитную пластину приводного ремня, отключаем все подключенные к генератору провода, ослабляем осевое крепление генератора (1). Ослабляем фиксирующий болт регулировочной оси натяжения ремня (2) и снимаем натяжение ремня (3). Далее снимаем ремень генератора.

Болты 1 и 3 выкручиваем полностью и вынимаем их.
Вынимаем генератор.

На лицевой части откручиваем и вынимаем стягивающие болты, их 4 штуки (отметил кружками)

Отверткой через спец отверстие (отметил красным) отделяем переднюю часть корпуса от обмотки.

В итоге получаем прямой доступ к заднему подшипнику.

Зажимаем в тисках ротор и головкой на 24 мм откручиваем гайку шкива генератора.

Потом окручиваем заднюю прижимную пластину, которая крепится на четырех крестовых винтах. Будьте осторожны, метал довольно мягкий, чтобы не сорвать шлицы.

Накручиваем гайку шкива на ось ротора и выбиваем ее молотком.

Вуаля! Пред нами передний подшипник.

Но тут есть небольшая проблема — если задний подшипник довольно просто снялся, то к переднему нам так не подобраться из-за крепежной пластины, я вынужден был прибегнуть к помощи болгарки и разрезать обоймы подшипника. ВНИМАНИЕ при работе с болгаркой соблюдайте правила защиты и техники безопасности. И будьте внимательнее — случайно не распилите ось генератора.

Следующим этапом — задняя часть с диодным мостом и щеточным узлом.

Щеток у меня осталось чуть больше половины, но т.к. разобрал, то будем менять

Щетки меняются довольно просто, только для этого Вам понадобится паяльник, канифоль или кислота, и отвертка или напильник, что придержать подпружиненную пластину. Отклеиваем защитную крышечку и выпаиваем контакты (отмечено красной стрелкой) а потом припаиваем новую щетку в том же месте.

Старая и новая щетки в сравнении по износу

Вот собственно и все, далее сборка в обратной последовательности разборке, чтобы новые щетки не мешали внедрению статера в корпус генератора их нужно руками зажать внутрь корпуса и зафиксировать шестигранником через спец отверстие (см. картинку).

Источник

Communities › Subaru Клуб › Blog › Генератор Subaru | Полная разборка. Фотоотчет.

Разобрал я свой генератор. Идея была заменить подшипники. проверить состояние щеток, но обо все по порядку…
Подшипники:
— 23721AA100 SUBARU
— 23721AA040 SUBARU
щетки:
— 23754AA010 Subaru в комплекте идет 2 штуки
ремень генератора:
— 809218450 Subaru

Приступаем к разборке.

Откручиваем крепление провода под красным колпачком и отсоединяем разъем (синие стрелки)
Ослабляем осевое крепление точка 1, (гайка в точке 2). Отпускаем фиксирующий болт в точке 3 и винтом 4 снимаем натяжку ремня. Снимаем ремень.

UPD (по комментариям): вставляем отвертку или шестигранник в технологическое отверстие возле шкива для блокировки от проворачивания и откручиваем гайку шкива
Откручиваем полностью болт 3 и вынимаем болт с гайкой 1,2 . Вынимаем генератор

Откручиваем с лицевой части стягивающие болты отмечены кружками

Легкими ударами в направлении стрелок равномерно сбиваем переднюю часть корпуса.

Вот перед нами оказывается задний подшипник и видно состояние щеток.

Зажимаем в тисках ротор (по моему так называется эта часть) и головкой на 24 откручиваем гайку шкива.

UPD (из комментариев): Сразу берем съемник как на картинке через 1 ниже и предврительно обработав WD40 вал с подшипником выпрессовываем вал из передней крышки вместе с подшипником
Далее нужно открутить заднюю прижимную пластину. Она крепится на 4-х винтах и при попытке их открутить сразу же поплыли грани крестовых шлицов. Получилось сорвать только легкими ударами молотком по шляпкам а потом с помощью керна.

Берем съемник и выдавливаем ось ротора из передней части корпуса

Вот он передний подшипник

Ога, добрались до них но если задний подшипник еще как то можно подцепить, то передний находится в углублении и подцепить его нужно каким то съемником. Расстояние для маневра 3 мм в щели между подшипником и фаской ротора и тут в ямке 2 см до края.

Задняя часть: Откручиваем винты указанные стрелками на верней части фото. К верхнему подлезть сложно — нужно отогнуть чуть в сторону обмотки. Для этого их тоже нужно сбить в задней части корпуса как описывал выше. С обратной стороны убираем защитную пластиковую крышечку, под ней гайка на 10. Откручиваем и, поддевая, убираем весь узел крепления провода.

Спасибо all-eksan за информацию о извлечении щеток — они выпаиваются или меняются узлом в сборе

А да ! Перед тем как собирать все хозяйство нужно утопить и зафиксировать щетки внутри узла. для этого есть технологическое отверстие, кстати оно защищено резиновым кольцом изнутри.

FakeHeader

Comments 50

Молодец, опередил меня немного. Начал писать мануал, заказал запчасти и вчера только забрал))). Буду тоже профилактику гене делать.

По мануалу подшипник нужно нагреть и тогда он без проблем вылезет. Проверено.

Чем его греть в гаражных условиях ?

Подскажи как нагреть подшипник феном чтоб минимально нагреть при этом сам вал ?

Греется корпус генератора и он без проблем вылазит при слабом ударе.

Подскажи как нагреть подшипник феном чтоб минимально нагреть при этом сам вал ?

Греется не до красна, а где то градусов 70, точно не помню.

А я, как ленивый рукожоп, взял и купил новый =) 6000 рупий. Там просто и подшипники были дохлые, и щётки, и в меди КЗ.

у меня технологического отверстия не было, я его сам сверлил.
а болты что керном выкручивались, по-моему, пластилиновые — сразу сорвал. сейчас думаю рассверливать шляпки и вынимать экстракторами.

Да ваще… все собрал на медную пасту.

Однозначно в закладки) Мануал подробный настолько, что разобрать можно с закрытыми глазами.
Если его немного дополнить с учетом комментариев sashario, то вообще конфетка)

добавил в текст

А на сколько стокавая гена у импрезы? 60? 80? Или я ошибаюсь?

в комплекте 23754AA010 Subaru сколько щеток?

самому интересно. в описании не понятно одна или 2, заказал себе пока по количеству 1 «комплект»

отпиши, если не сложно, сколь их там?

закажу еще одну. Спасибо большое.

в комплекте 23754AA010 Subaru сколько щеток?

F вот нифига не 2 штуки в комплекте — пришла 1 щетка, где логика ?!
где можно уточнить точное количество ?

Работа хорошая, но разобрал не правильно;) Нужно было на снятом генераторе гайку шкива срывать пневмогайковертом, нельзя ротор зажимать в тисках. Передний подшипник снимается иначе, нужно сначала вал вытащить из передней крышки, а потом уже откручивать 4 болтика, снять пластину и достать подшипник. А так хорошая работа, молодец!

А как срывать пневмогайковертом вал же крутится? да и где его взять то ?
На счет подшипника мне показалось что пластину погнет. Попробуем значит стянуть его пластиной. А задний как снимать ?

Вал фиксируется через технологическое отверстие в передней крышке отверткой или шестигранником. В большинстве случаев его вообще не надо фиксировать. Пневмогайковерт есть на любом шиномонтаже. Пластину не погнет, в место соединения вала и подшипников пшикнуть вд40, задний снимается маленьким съемником с тонкими лапками.

Ясно буду знать.
В каком месте технологическое отверстине ? укажи на фото e-a.d-cd.net/4a78c74s-480.jpg
я проливал гайку WD и то она, с учетом что в тисках зажал, еле открутилась.

правильно, это считается ответственным резьбовым соединением в машине и гайка шкива затягивается с конским моментом 40,5 Нм! Нормально открутить ее получится только ударным инструментом, например пневмогайковертом 😉 Технологические отверстия — обрати внимание на круглые дырки выше каждого болта-крест от крышки подшипника.

Ясно буду знать.
В каком месте технологическое отверстине ? укажи на фото e-a.d-cd.net/4a78c74s-480.jpg
я проливал гайку WD и то она, с учетом что в тисках зажал, еле открутилась.

гайку я тоже в тисках еле открутил.но ротор я обматывал старым ремнем чтоб не деформировать зажимая его в тисках.маленький подшипник я доставал таким способом:нашел металлический пруток по диаметру равный диаметру внутренней части обоймы подшипника.то есть диаметр посадочного места на роторе.подшипник находящийся в крышке полностью забил мылом.наставил пруток внутрь подшипника (туда где насовал мыла) и начал ударять молотком.и его вытолкнуло мылом.не знаю как еще более детально описать))))

А как срывать пневмогайковертом вал же крутится? да и где его взять то ?
На счет подшипника мне показалось что пластину погнет. Попробуем значит стянуть его пластиной. А задний как снимать ?

у всех срываются 4-ре болтика под крестовую отвертку при разборке генератора Митсубиши;) Нужно их предварительно обстучать и залить вд40 на 5-10 мин. Откручивать большой отверткой или ударной, в любом случае лучше купить 4 новых болтика с нормальной 6-тигранной головкой на место это щенячего металла.

Источник