Ремонт генератора тойота таун айс дизель
Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля
Toyota Master Ace Surf
1С ГЕНЕРАТОР и РЕГУЛЯТОР
(1С Alternator and 1C Regulator )
Итак, начну свой рассказ по устройству генератора (устанавливаемом на двигатели 2С, 2СТ, 3 Y и подобные им). Порядок снятия-установки опущу, так как у нас уже не раз встречались материалы по замене щеток на роторе этого генератора. Скажу сразу — материал, представленный ниже, облегчит жизнь многим, кто сталкивался или еще сталкнется с ремонтом своего генератора, его реле-регулятором и «обвязкой».
Поставить в разработку этот вопрос меня побудило несколько причин:
1) неточность схем от «легион-автодата»;
2) больше количество вопросов по устройству цепи заряда АКБ;
3) невозможность отследить некоторые цепи и происходящие в них процессы;
4) возможность замены и адаптирования от подобных генераторов свежих моделей «басиков».
Для наглядности приведу точную принципиальную схему генератора, как видите,
диодов здесь 8 + 1:
На схеме указано соответствие трех, побывавших у меня в руках, разъемов выходных с генераторов для все тех же 2С(Т) и 3С(Т), как видим – различий никаких и можно смело развести провода под любой разъем. Привел на всякий случай и цветовую маркировку проводов, подходящих от генератора к этим разъемам, что должно облегчить идентификацию проводов с генератора.
В исследуемых мною генераторах (на старом «убитом» и свежем «контрактном»), — нет встроенного регулятора. (исключения составляют некоторые бензиновые модели и с дизельными двигателями 3С-Т). То, что считают многие встроенным регулятором (еще называют интегралкой) есть ни что иное — как просто карболитовая площадка-переходник с контактами и установленными на ней элементами — фильтрующим искрогасящим конденсатором (залит эпоксидкой) и диодом (запаяным сверху или снизу на этой контактной площадке). Так вот в эту площадку входят сигналы B + , F ( со щетки обмотки возбуждения на статоре ) и P (не с общей точки обмоток статора, как многие считали, а с верхней точки одной обмотки статора) и выходят соответственно — так-же, только в разных моделях генераторов различается выход на трехконтактный разъем или четерехконтактный (те же самые сигналы с добавлением еще одного — E ( земля ) ). Соответствие этих выходов я привожу тоже здесь.
Кроме того, контактная площадка с трехконтактным разъемом на выходе легко становится на место контактной площадки с 4-мя контактами в разъеме на выходе без каких либо переделок и не опасаясь, что что-то может выйти из строя! Диодные сборки (8 диодов) одного и другого генератора полностью идентичны и следовательно тоже взаимозаменяемые. Однако при ремонте этих диодных сборок будьте внимательны, так как корпуса их остаются одинаковы, а полярность включения — разная. Так, у верхнего ряда (4 диода) выпрямителей к корпусу диода заделан анод и посажен на массу — E , а катод изолирован. А у нижнего ряда выпрямителей (следующие 4 диода) в корпус диода заделан катод полупроводника, четыре катода соединены и образуют B + , выходящий из кожуха генератора через изолятор под гайку крепления толстого провода, идущего на АКБ, аноды изолированы теперь.
Выпрямительные диоды между токопроводами B + и E (масса) соединены последовательно парами. Наглядно это можно посмотреть на приведенном ниже рисунке. В точках соединения такой пары выпрямителей подключаются три конца обмотки статора и средняя точка трех обмоток при помощи 4-х винтов, расположенных на изоляторах и подключенных согласно схеме.
Так выглядит сборка из восьми полупроводниковых выпрямителей
Обратная сторона диодной сборки
Обмотки статора в пазах, судя по снимку досталось им изрядно…
обмотка возбуждения на роторе генератора 1С
Вот так распределились
по статору три обмотки
Собранный корпус генератора с установленными проходными резинками (изоляторами) на выводах обмоток статора
С установленной сборкой выпрямителей без щеточного узла
Итак, зная соответствие, легко можно перекрутить контактные площадки, заменить диоды выпрямительные, или целиком диодную сборку, перепаять разъем и т.д.
Токопроводы с генератора на разъем
(в данном случае четырехконтактное исполнение).
GND – масса, минусовой провод АКБ
Обратная сторона карблитовой подложки:
С – конденсатор искрогасящий;
и одним концом обмотки возбуждения на роторе (именно он зачастую выходит из строя из-за неправильного подключения АКБ!)
Дальше выводы с генератора B , F и P поступают на регулятор, мною рассмотрена схема подключения к электронному реле-регулятору 27700-64060, расположенному с правой стороны от перчаточного ящика. Он содержит выводы S , B , IG , F , P , L и E ( на массе регулятора ) . Вывод S идет на аккумуляторную клемму (тот самый тоненький проводок, знакомый уже нашим читателям, обрыв которого приводит так-же к загоранию лампочек на панели приборов, как и в случае отсутствия заряда), вывод В электрически соединен с В+ генератора, вывод IG — ведет через предохранитель номиналом 7,5 Ампер ( Engine ) к контакту главного реле двигателя ( MAIN ), контакт F связан с одной стороной обмотки возбуждения (другая сторона обмотки возбуждения заведена на B +),
контакт P — электрически соединен в генераторе с верхней частью одной из обмоток статора и точкой соединения двух включенных последовательно, выпрямителей, контакт L c регулятора поступает через предохранитель номиналом 7,5 Ампер ( CHARGE ) на индикаторную лампу в панели приборов, сигнализирующую отсутствие зарядки АКБ, и массивный контакт E выполнен в виде металлизированного проходного отверстия для монтажа к металлическим частям кузова, что замыкает его на массу автомобиля в этой точке.
К загоранию лампы отсутствия заряда а так же многих индикаторных ламп одновременно на панели приборов часто приводит и обрыв в обмотке возбуждения, а так же неплотное прилегание (при повышении оборотов зарядка обычно в таких случаях появляется) графитовых щеток из за их износа, глубокого износа контактных колец на роторе, а так же проблемы в проводке на стороне регулировки тока в обмотке возбуждения — F). Но первым делом, обязательно посмотрите тонкий проводок, идущий от клеммы + АКБ к выводу регулятора S .
Чтобы привести в порядок щеточный узел, берем паяльник, отпаиваем (осторожно, чтоб пружинки не разлетелись) медные контакты графитовых щеток. Очищаем посадочные отверстия заостреной спичкой под воздействием приложенного паяльника. Вставляем медные канатики новых щеток (я брал марки Bosh, но можно и других производителей, главное чтобы по размеру подходили и свободно перемещались, без перекосов в направляющих щеткодержателя), отмеряем длинну канатика до заделки, таким образом, чтоб щетка не могла самопроизвольно выскочить, когда совсем сточится. Запаиваем. Бокорезами откусываем излишки выводов щеток и покрываем места пайки лаком или краской. Устанавливаем щеточный узел на место. Теперь генератор, не считая сильной, но не максимальной, выработки токосъемных колец на валу ротора, будет практически как новый.
Проверить работу генератора на заведенном двигателе можно тестером, проверив наличие напряжения на выводе P генератора (контакт P разъема), оно должно быть в пределах 6..7 Вольт. Этот провод часто используют специалисты по установке сигнализаций, так как он дает четкое представление о том, что генератор, а собственно — двигатель запустились. Можно проверить работу генератора, замером напряжения на АКБ перед пуском (порядка 12..12,5В) и после пуска (13,8..14,8В). Как только двигатель запущен, сразу к обмотке возбуждения на роторе прикладывается ток порядка 4 ампер, так же такой ток присутствует на малых оборотах двигателя (что дает нам возможность зарядки даже на ХХ), однако с повышением оборотов, а так же при заряженном аккумуляторе ток в обмотке возбуждения уменьшается до 200 милиампер. Электронное реле-регулятор опирается в своей работе на напряжение на концах аккумуляторной батареи, поэтому очень важно, чтоб АКБ была в исправном состоянии (плотность электролита 1,25..1,27, исправные банки, уровень электролита в норме, чистые клеммы, хороший контакт, неповрежденные силовые провода), поскольку аккумуляторная батарея играет важную роль в стабилизации напряжения бортовой сети!
Если есть сомнения в работе генератора или электронного регулятора, определиться можно следующим образом, — замкнуть вывод генератора F на массу двигателя (таким образом принудительно подав на обмотку ротора напряжение возбуждения, равное напряжению АКБ), замерить напряжение на концах АКБ, если напряжение повысилось и зарядка пошла — значит неисправен регулятор, если напряжение на выходе из генератора так и не появилось, — причина в генераторе (обрыв обмотки возбуждения ротора, износ щеток, токопроводящих колец).
Если кому интересно, в гаражных условиях соорудил вот такой стенд для проверки генераторов и электронных реле-регуляторов. Раскручивается обыкновенной дрелью, помним что за счет разницы в размерах шкивов за один оборот коленвала генератор делает примерно 2 оборота. Замеряем напряжения на АКБ, на выводе P, можно измерить ток в разрыве обмотки возбуждения.
В дополнение хотел бы привести еще более наглядную принципиальную схему включения генератора с выносным электронным реле-регулятором, найденную на просторах рунета, дополненную и переведенную мной.
В дополнение к статье прислана нашим коллегой Александром ( AlexCo ) из г.Ногинск, Московской области еще одна схема включения генератора, реализованного на м/а Master Ace Surf 1988 г.в. и возможно, более ранних годов, как видим, различаются как схемы включения, так и регулятор напряжения электронный.
В данной схеме реле регулятор имеет другой номер 27700-64021 (сильно отличный от предыдущего, рассмотренного выше), не взаимозаменяем, даже по выводам!
Трех-контактная фишка разъема тоже отличается от приведенного выше разъема генератора.
Источник
Toyota Town Ace ETTI › Logbook › генератор, зарядка и шумы мотора
Не спокойная душа ищет себе применение в ремонте машины и каждый раз себе его находит.
Итак после того, как в пятницу умер генератор пришлось срочно переходить на резервный источник питания. Выручил второй генератор весьма кстати, но не обошлось без казусов.
Сегодня решил переставить генератор и заодно сменить разбитый сломанный разъем генератора на новый кЕтайский. Снял тот что был установлен, видно только места установки и разъем под штекер, в остальном это комок грязи. Фотографировать не стал, наверное потому что руки вымазал так, что даже ветошь испугалась, не то что телефон. В общем на полку его, позже разберемся с ним.
Ставлю генератор из запасов, лежащих у меня на работе. Проводочки перемотал, штекер по распиновке проверил, что цвета совпадают с месторасположением в клеммной колодке со своими предназначениями и даю старт мотору и впадаю в небольшой ступор. Как же так, вроде все вот работало и не жаловалось? Ситуация следующая: в штекер генератора подключены три провода — лампа контроля заряда, питание от зажигания, подпитка с батареи и он же контрольный провод для контролирования уровня заряда.
Лампы горят при повороте ключа, питание на фишку приходит от замка, а вот постоянного плюса нет на проводе с белой изоляцией и синей маркой/меткой.
Полез проверять предохранители. Все предохранители исправны, что под панелью, что за спиной водителя. Подумал, что где то сломался провод и это где то возле батарейки. Мои догадки позже подтвердил vanich96 при встрече тем же вечером. Пока всё это выглядит следующим образом: поворачиваю ключ и начинает светится вся гирлянда тестовых ламп, запускаю двигатель и зарядка идет, но половина ламп горит на щитке. При подаче напруги напрямую методом удлиненного провода от плюса до фишки генератора, этот самый генератор начинает работать в штатном режиме и все лампы гаснут. Стоит вольтметр и показания зарядки знаю точно в любой момент времени.
Поскольку я на самое вкусное оставил борьбу с шумом в моторе, то с генератором и проводами на сегодня закончил, заряд есть и машина едет. Доделаем, но чуть позже.
Плавно переходим с замены генератора на разбор салона и очищения пространства для удобного снятия клапанной крышки с двигателя.
Пока проверял генератор двигатель успел более менее нагреться и уровень шума стал достаточно высоким для поисков его источника. Сначала в лучших традициях покрутил коленвал, выставляя рабочий ход каждого цилиндра и пытался определить неисправный гидрик. Никакого результата не получил.
Идем далее, запускаем двигатель без клапанки, заглушив патрубки вентиляции во впускном коллекторе.
Вроде как работает, шумновато правда стало намного, если сравнивать с уровнем шума с установленной крышкой и со снятой.
Наблюдаю за работой и мне хватило пары секунд, чтоб понять суть проблемы. Ось рычагов(коромысел) стравливает масло на пятой шпильке крепления, а должно равномерно распределять по всей длине и масло должно капать с каждой штанги и каждого рычага на пружины, а этого не происходит.
Первым делом выкрутил шпильку и завернул повторно. Не помогло, повторил процедуру с установкой медной шайбы под гайку, эффект тот же. Ладно, думаю я, а сниму ка я всю ось целиком! Рычаг восьмого клапана болтается на оси, на самой оси задиры. Попробовал проволокой прочистить ось — закоксовалось видимо наглухо. Поможет только замена.
Со стеллажа достал коробку, пришедшую мне еще месяц назад с запчастями и вынул от туда ось, чуток ее сполоснул, продул и поставил на место. Двигатель не шепчет конечно, но работать стал ровнее, и динамика вернулась.
Ось буду заказывать новую, как и комплект коромысел.
Собрал все обратно и поехал домой, на сегодня хватит приключений, а то на завтра не останется))
Источник