Ремонт генератора toyota vitz

Навернулся у меня подшипник и заклинил генератор. В ремонте генераторов завернули ценник просто не реальный. Решил попробовать разобрать и поменять сам.
Снятие описывать тут пока не буду. Через пень колоду делал, но глушак и подрамник не снимал. Обошелся малой кровью.

И так имеем генератор от Ярис. Приступаем к его разборке.
Отворачиваем 3 гайки на 8 задней крышки.
ссылка
Отворачиваем болт на 8 и снимаем пластину на ней же.
ссылка
Откручиваем сбоку гайку и снимаем пластиковую проставку.
ссылка
Далее откручиваем щеточный узел. Очень аккуратно с винтиками. Они сделаны не пойми с какого материала и слизываются на раз.
ссылка
У меня щетки оказались еще ого-го! Однозначно оставляем. Если изношены — меняем щеткодержатель.
ссылка
Идем дальше и отворачиваем 3 винтика следующей детали:
ссылка
Переходим к диодному мосту — его держат 4 винтика по торцам:
ссылка
Извлекаем мост. Потом снимаем оранжевую прокладку:
ссылка
Переходим к разборке корпуса — откручиваем боковые гайки:
ссылка
А вот дальше меня ждала засада. Дюралюминиевый корпус так прикорел, что просто разобрать его не получилось. Посоветовавшись с мурзилкой решил использовать съемник. Благо пару мес назад купил китайское чудо за 5$ на рынке. Но у него оказались толстые лапки. Пришлось их доработать болгаркой, чтобы заходили в отверстия верхней части корпуса. Благо лапки сииметричные и толстые верхние остались заводского размера, на большие размера. Понадобится нужно будет просто перекрутить их. Ставим съемник и и пробуем. У меня пошло не охотно. Несколько раз пробовал. но в итоге сорвал таки. Сильно крутить было стремно, чтоб не треснул корпус из хрупкого состава.
ссылка
Имеем почти разобранный генератор. Большой подшипник оказался хорошим. К нему добрались сняв пластину на 4 винтиках.
ссылка
Люфтов, подклиниваний не было. Крутился хорошо. Стоял фирмы Koyo, номер 501 (в 70-ках другие подшипники).
ссылка
Теперь нужно было извлечь ротор из малой части корпуса генератора. Повторяем процедуру со съемником — ротор выходит.
Видим в малой части корпуса еще подшипник. Когда ротор был не снят — в нем чувствовался люфт, и периодически подклинивался ротор при поворачивании. Тоже стоял Koyo, номер 279, его то мы и меняем.
Аналогом малого подшипника я нашел подшипник с номером 6202-2RS. Цена вопроса 1$.
Впрессовываем новый подшипник и при помощи старого подшипника, того же съемника и головки на 24(или на 27 подзабыл — ну короче по диаметру обоймы подшипника) запрессовываем новый
ссылка

Собираем все обратно. Вот и все. Заводим — тишина — радуемся.

Кому помогло или понравился отчет — поставьте плюсик к репутации как указано ниже на картинке

При перепечатке обязательно указывать автора!

также добавлю полезной информации, чтоб понятно о чем шла речь.

Номер оригинальный генератора, который разбирался: 27060-23030
Остальные обозначения со стикера: 12v 102211-1680 34 5

потому что ставить нужно такое же как стояло, пусть даже б/у после профилактики. А не сувать «вроде» от яриса, а потом локти кусать почему лампочки горят или того хуже машина пыхнула.

П.С. корпус дюралюминиевый, а не картонный — как его может коробить от соли?

Если верить кроссам того же экзиста — а по оригиналам там вроде все ок, то Denso 102211-5250 аналог Toyota 27060-23010, аналог этого же генера по Тойоте и является Bosch 0 986 045 841. Но как аналог TOYOTA 27060-23040 он не указан. Кроме этого у Боша есть оговорка — для авто до 12.2002г.в. Подозреваю, что есть разница при наличии кондера и нет ну и в остнастке авто.

У меня «раздутитий» нет — трещина есть — но это он у меня упал, когда я его разбирал — было. Но такой процесс точно с ним не происходит.

На наклейке родного геныча надпись сначало по TOYOTA 27060-23040 потом по DENSO 102211-5250, наклейка сининькая такая. Машина у меня 2000г.в.

Тогда что получается, генератор то не тот я поставил?. Ну если верить моим ссылкам чуть выше .

потому что ставить нужно такое же как стояло, пусть даже б/у после профилактики.

Выводы напрашиваются сами собой.

П.С. Если все генераторы одинаковые, то смысл той же тойоте делать с 2 десятка генераторов внешне один в один: на ярисах, королах и т.п. Так от нечего делать присваивает им разные номера? Я думаю, что дело тут далеко не различиях шкивов. А выходные характеристики тоже видимо отличаются.

Yarisby @ 3.4.2013, 23:17
+
Выводы напрашиваются сами собой.

разница в токе, следовательно обмотка выполняется более толстым проводом( но не факт) ну и регулятор напряжения с диодным мостом тоже должны быть по мощнее(тоже наверное, но скорее всего))))) на литре 70А на 1,5 RS 90А, а вот касаемо подшипников, то они одинаковые, т.к. у меня друг покупал комплект подшипников для генератора 1-го 1,0л витца,но использовать не успел,т.к. машину поменял на 2-го витца 1,3 л 4WD и вот тут то ему этот комплект и пригодился. т.е. на первый и второй витек идут одни и теже подшипники. первый витек 99 г. рождения, а второй 08 года, разница почти 10 лет, а подшипники одни и те же)))) что собственно не удивительно. а номера по каталогу разные тоже делаются спецом-маркетинговый ход. ))))

Yarisby @ 29.8.2011, 17:19
Люфтов, подклиниваний не было. Крутился хорошо. Стоял фирмы Koyo, номер 501 (в 70-ках другие подшипники).
Тоже стоял Koyo, номер 279, его то мы и меняем.
Аналогом малого подшипника я нашел подшипник с номером 6202-2RS. Цена вопроса 1$.

Кому помогло или понравился отчет — поставьте плюсик к репутации как указано ниже на картинке

При перепечатке обязательно указывать автора!

не смотря на разные номера 501(90А)=609(70А) и 279(90А)=363(70А), соответственно передний и задний, по факту получается, что они одинаковые, т.к. это не номера самих подшипников, а какая то иная маркировка( связанная именно с маркетингом. )))))так чтобы концы в воду. и не нашли истинную маркировку.
пример: у вас маленький подшипник под номером 279 и аналог ему нашли 6202-2RS( Koyo или Nachi), а у меня он же под номером 363 и аналог ему я тоже подобрал 6202-2RS( Koyo или Nachi),т.к. Коуо на экзисте нет, то брал Nachi,
Итог: не смотря на номер на самом подшипнике, сами они одинаковые, тем более, что это не номер самого производителя, а какая то иная маркировка, на размер не влияющая.
вот здесь есть этому подтверждение ссылка

Источник

Замена щеток генератора тойота

ТОYОТA VITZ Замена счеток генератора

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

снятие генератора TOYOTA VITZ Подробнее

Как заменить щетки генератора Тойота Ярис Подробнее

Toyota Vitz.| Ремонт генератора и замена топливного фильтра. Подробнее

Ремонт генератора своими руками на Toyota Vitz Подробнее

Замена генератора Toyota vitz двигатель 1sz-fe Подробнее

Замена щеток генератора КИА РИО III Подробнее

Снятие генератора своими руками на Toyota Vitz Подробнее

Ремонт генератора. Замена щеток Toyota Prado 90 — 95 Подробнее

Замена щеток генератора Toyota Avensis Подробнее

Замена щеточного блока генератора на автомобиле Toyota Подробнее

Как добраться до щеток на генераторе у Toyota Corolla 2009г Подробнее

Щётки генератора. Как заменить. Подробнее

Ремонт генератора Toyota Passo. Замена диодного моста и щеток. Подробнее

TOYOTA WILL VS 1ZZ-FE снятие и ремонт генератора Подробнее

Генератор «Тойота Камри». Замена щеток. Generator «Toyota» Replacing brushes. Подробнее

Замена щёток на регуляторе генератора Bosch ( Opel ) Подробнее

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА. Как заменить щетки и подшипники. #ремонтавто «Гараж №6» Подробнее

Замена щеток генератора на Toyota Harrier MCU30 Тойота Харриер 2004 года Подробнее

Замена щеток генератора на Toyota Corolla 120 Подробнее

Замена щёток в генераторе(с фото)

28 сообщения

Много времени я потратил на то чтоб найти в GOOGLE подробное описание(с фотографиями) как заменить щётки в генераторе TOYOTA COROLLA RUNX 1NZ,но так и не нашёл.

Пришлось обратиться к автоэлектрикам,и самому запечатлить на камеру замену щёток,надеюсь будет полезно(хоть кому-нибудь)!фото :

Это сообщение изменил Александр Худяков at 23.04.13 12:23

28 сообщения

28 сообщения

28 сообщения

28 сообщения

28 сообщения

и на последок новые щётки(заказывал в экзисте 470рублей где-то стоят)

65 сообщения

Полезная инфа пасиба.а как понял что надо менять? я так понимаю что там одна щетка всего со щеткодержателем в сборе?!

28 сообщения

Юра на понели при езде загорался значок аккамулятора(т.е.плохая зарядка едёт к нему) и если при разгоне эта лампочку тухнет,то 90% что надо щётки в гене менять.

65 сообщения

Так все понятно щас,а вот почему щеткИ? там их сколько?

28 сообщения

Последняя фото,одни щётки,там в этой катушке 2 стержня,на фото видно один и с другой стороны ещё один,вот.

1 сообщения

Странная вешь, на моей каролле рункс, генератор совершенно другой и узел со щетками сидит в сборе с регулятором и контактной группой

Там щетки никак не заменить, разве что корпус распиливать .

Это сообщение изменил Alex K at 15.08.13 1:50

Как поменять щетки на генераторе своими руками?

Щетки генератора – важнейшая деталь в транспортном средстве, которая следит за перенаправлением тока через ротор, при помощи такой немаловажной детали, как щеточный узел. Подробнее о детали и ее замене — читайте ниже!

Описание щеток генератора

Щетки, о которых идет речь, устанавливаются на многих транспортных средствах, где есть не только двигатель внутреннего сгорания, но также электрический двигатель. Самыми популярными по использованию являются ЭГ-4. Эта модель достаточно удобна, потому что имеет стандартные рабочие параметры, которые подходят для машин различного года выпуска. Конечно, существуют и другие модели этих деталей. Они отличаются отличным запасом прочности, потому что содержат особый состав композиций.

На машинах отечественного производства вышеописанные детали находятся под правой передней фарой, и найти их несложно. Чтобы их обнаружить, необходимо открыть капот. Взгляд сразу же падает на генератор, а на нем есть две странные крышки, внешне напоминающие жестяные банки. Это и есть генераторные щетки.

Механизм для провода тока

В каких случаях элемент нуждается в замене?

Щетки генератора, как было сказано выше, устанавливаются, помимо прочего, в грузовом транспорте, в двигателях городского типа и прочих механизмах, где ключевым элементом является электродвигатель. Не важно, в какой машине находится эта деталь – они всегда выполняют одну и ту же работу.

Для того, чтобы понять, стоит ли их менять, нужно наблюдать за тем, на сколько миллиметров они выступают из отведенного им места. Должно быть не менее пяти миллиметров. Если показатели ниже, значит щетки износились и пришла пора их демонтировать.

Графитовые изделия могут быть разных моделей. Эти модели друг от друга отличаются не только устройством, но и предназначением. Критерием выбора детали является электродвигатель и принцип, на котором он работает. Можно подобрать даже «стандартные» приспособления. Этот вид подойдет для большинства машин, но минус в том, что их качество оставляет желать лучшего. Ведь стоит помнить: от выбора щеток зависит «долгожительство» транспортного средства.

Несколько деталей для транспортного средства

В случае с двигателем, который предполагает большое количество оборотов, лучше всего покупать качественные графитные щетки, которые снабжены качественным составом. Он убережет детали от скорого разрушения, а потому транспортное средство будет дольше находиться в безопасности.

Целесообразным будет проверять исправность щеток раз в несколько лет. Плюсом в случае проверки функционирования детали является то, что нет необходимости извлекать генератор, ведь нужные детали расположены прямо сверху. Зачем и как поменять щетки на генераторе, мы расскажем далее (автор — Евгений Александрович).

Но в большинстве щетки генератора намекнут о замене такими показателями:

Внезапное хаотичное отключение электроники в машине. Зачастую понять сразу причину подобного поведения нелегко. Поэтому лучше всего проверить исправность механизмов и, в частности, узла.
Если внезапно в салоне машины ухудшилось освещение, и если внешняя оптика стала работать немного хуже, это может быть одним из признаков того, что устройства нуждаются в замене.
Падает напряжение, а также быстро разряжается АКБ. После этого аккумуляторную батарею часто бывает сложно зарядить.

Щеткодержатель генератора

Инструкция по замене своими руками

Замена щеток генератора не предполагает наличия особых навыков, средств и даже времени.

Поэтапная схема действий проста:

Необходимо снять клеммы с АКБ.
Демонтировать регулятор, который обычно находится с противоположной стороны от генератора.
Прочистить держатель от грязи и пыли. Нелишней будет очистка пружин и контактного кольца, которые выполняют фиксирующие свойства.
В некоторых случаях целесообразно будет произвести притирку углевых устройств к коллектору. Это можно исполнить благодаря мелкой стеклянной шкурке с небольшой зернистостью.
После этого меняем старую щетку на новую. Щеточный держатель должен помогать детали скользить свободно, то есть щеткодержатель не должен прилегать плотно.
После этого в обратном порядке собрать щеточный узел и вернуть на место минусовой провод аккумуляторной батареи.

Щеточный узел

Цена вопроса

Ниже на фотографиях можно увидеть, что именно из себя представляют механизмы, о которых было сказано выше, а также узнать цену.

Видео «Как заменить механизм»

В данном видео от автора Автоэлектрика ВЧ можно узнать, как производится замена щеток генератора.

Щетки генератора: определение неисправностей

Генератор – это главный узел в системе подачи электроэнергии автомобиля. Иногда он выходит из строя, но не стоит его выбрасывать и спешить покупать новый. Часто проблема в том, что стерлись щетки генератора и достаточно их заменить для дальнейшей бесперебойной работы этого узла. Замена щеток генератора достаточно простая процедура, но для начала стоит выяснить, какие признаки могут указывать на износ щёток.

Часто при проведении профилактического осмотра автомобиля не уделяют внимание различным мелочам. Щетки генератора – одна из таких мелочей, если они сотрутся, то генератор перестанет подавать зарядку аккумулятору. Специалисты рекомендуют осматривать щеточный узел раз в 45-55 тысяч километров пробега. Диагностику щёток можно провести, не снимая генератор, а в некоторых случаях может даже получится их заменить без снятия основного узла.

Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:

Электроприборы автомобиля неожиданно отключаются (даже в процессе движения);
Фары, габариты и даже подсветка салона тускнеет и мигает;
Резкое снижение напряжения бортовой сети автомобиля ;
Резкая разрядка аккумулятора, который в дальнейшем будет очень сложно перезарядить.

Каждый из данных пунктов может указывать на износ щёток генератора, которые располагаются внутри этого узла. Многие задаются вопросом, как проверить щётки. Для того чтобы проверить, какова остаточная длина щеток генератора, достаточно отключить генератор от АКБ и снять регулятор напряжения. После этой процедуры можно на глаз определить, насколько стёрлась любая из щёток генератора. Если длина будет менее 0, 5 сантиметра, менять щётки нужно однозначно. Проверка щеток должна проводиться при плановом осмотре генератора.

Где находятся щётки генератора

Менять щётки генератора не сложно. Они находятся в задней половине устройства и держатся за счёт одного болта. Сам щёточный узел находится рядом с контактными кольцами и подключён к регулятору напряжения. Рядом с кольцами щётки удерживаются пружинами. Зная схему устройства генератора, несложно найти щётки. Для замены понадобится стандартный набор инструментов:

Несколько гаечных ключей;
Пара отвёрток;
Новые щётки;
Жидкость WD-40 (для того, чтобы не сорвать резьбу болтов).

Щётки можно заменить двумя способами, сняв генератор или не снимая его. Каким способом лучше воспользоваться подскажет конструкция автомобиля, а точнее место в подкапотном пространстве. При наличии свободного места ремонт щеток генератора не сложно провести без снятия узла, а если двигатель занимает всё подкапотное пространство, без снятия генератора не обойтись.

Как заменить щетки на снятом генераторе

При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя. Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.

В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.

Сама замена заключается в отпаивании старых проводов от выработанных щёток и припаивании их к новому комплекту. При проведении данной операции нужно соблюдать осторожность, так как материал щёток очень хрупкий. После установки щёток на посадочное место следует убедиться в их свободном ходу.

Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.

Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей. В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.

Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:

От АКБ отсоединяется минусовая клемма;
С плюсового провода нужно снять резиновый наконечник;
Производится демонтаж генератора (при необходимости нужно снять корпус воздушного фильтра);
Достаётся блок щёток с регулятором реле;
Извлекаются фиксирующие пружины;
Откручиваются щётки;
Отсоединяется вся связанная с ними проводка;
Устанавливается новый блок.

Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.

Как снять щетки с генератора, находящегося на автомобиле

Если прежний владелец поставил в генератор блок щёток с реле регулятором, то вопрос как поменять щетки на генераторе без снятия его с автомобиля решается намного проще, чем замена отдельных щёток. При достаточном месте в подкапотном пространстве, возможна и замена отдельно щёток, не прибегая к снятию генератора.

Все работы с электрооборудованием автомобиля следует начинать с отключения аккумулятора.

Снимается регулятор напряжения;
Меряется выработка щёток;
Отпаиваются старые щётки;
Зачищаются контакты;
Припаиваются новые щётки;
Проверяется свободное движение щёток генератора;
Устанавливается на место регулятор;
Подключаем аккумулятор и заводим машину.

Если всё прошло без ошибок, вам ещё долго не придётся мучиться с вопросом, как проверить щётки генератора. Теперь, зная в совершенстве устройство генератора после его разборки, вам не составит труда починить и другую неисправность генератора своими руками.

Ремонт генератора Тойота Королла своими руками

Для преобразования в электрический вид механической энергии используется специальное устройство. Генераторы Тойота Королла версий с кузовом 110, 120 и 150 трехфазного типа, с электровозбуждением, с наличием встроенного блока выпрямителей. Входящие в их состав регуляторы напряжения имеют электронный принцип работы.

Что такое генератор, и для чего он необходим

Работа генератора на Тойота Королла необходима для обеспечения бесперебойной и своевременной подачи тока с определенной мощностью. Кроме того, во время работы он должен обеспечивать и зарядку аккумуляторной батареи.

Этот агрегат должен иметь достаточно высокую прочность, необходимый запас мощности (у моделей Е120 он составляет от 60 А/ч до 82 А/ч, в зависимости от объема двигателя, и подбирается под конкретную модель с учетом года выпуска), небольшие габариты и вес, а Tot – отличаться небольшим уровнем шума и создаваемыми радиопомехами.

Неисправности в работе генератора Toyota Corolla 120 кузова и всех остальных моделей могут устраняться как своими руками, так и при помощи опыта специалистов СТО. Обычно при небольшом пробеге на моделях, начиная с версии Е11, который составляет около 50 тыс. км пробега, придется заменить ремень генератора или подтянуть его, произвести другие ремонтные работы, обеспечивающие нормальную и эффективную эксплуатацию агрегата.

Принцип работы

Работа генератора Toyota Corolla Е150, как и других агрегатов данной марки, начинается сразу же после запуска движка, а во время работы он постоянно подзаряжает аккумулятор двигателя, не допуская его полной разрядки. В основе его действия лежит известный всем принцип электромагнитной индукции, согласно которому магнитный поток, проходя через обмотку медной катушки, на ее выводах провоцирует образование напряжения, по величине прямо пропорционального быстроте вращения.

Генераторное устройство Corolla 120, а также моделей, имеющих другой кузов (например, модели Филдер 14, Королла 121) расположено в передней части мотора и включается в работу при помощи коленчатого вала. Подшипники закрытого вида, на которых установлен вал, рассчитаны на весь период эксплуатации авто, без дополнительного смазывания.

При большом пробеге Toyota Corolla Е150, а также более старых версий авто, рекомендуется проверять и при необходимости ремонтировать или заменять агрегат. О том, что на генераторе имеется неисправность, может свидетельствовать:

Не гаснущая после запуска мотора лампочка разряда АКБ. Это говорит о том, что произошло ослабление ремня (следует затянуть) либо причина в самом агрегате (требуется замена стершихся щеток, поломка в обмотке, необходимо поменять диодный комплект).
Не подается питание на аккумулятор, причиной может стать окислившаяся клемма, ослабление ремня, нерабочий аккумулятор.
Выполняется перезаряд АКБ – причиной может стать любой из неисправных элементов механизма.
Появление характерного свиста в районе расположения генератора – чаще всего происходит за счет сильной степени натяжения ремня и высокой нагрузки на подшипник.

Любой ремонт и замену необходимо проводить только после полного обесточивания автомобиля с отсоединением всех клемм с АКБ.

Особенности ремонта и замены

В ситуациях, когда отремонтировать устройство не представляется возможным, производится его замена.

Замена

Если контроль работоспособности показал необходимость замены, то для того, чтобы это сделать, следует снять старый генератор. Для этого понадобятся такие инструменты, как отвертка плоского типа, 10 и 12 гаечные ключи, а также специальные инструменты, чтобы снять брызговики мотора. Для Королл после 2007 года выпуска необходимо предварительное снятие переднего колеса справа, а также брызговиков (нижний и правый). Потом следует снимать декоративный чехол с мотора вместе с передней облицовкой. С АКБ отсоединяется провод с минусовой клеммой. Отсоединяется колодка от жгута. Далее необходимо зажать фиксаторы на колпачке и снять его крышку. Открутить фиксатор силового провода и отсоединить его. Ослабить до необходимого уровня ремень, сняв его со шкива. Раскрутить нижний и верхний болты, которые крепят агрегат, и снять его.

После снятия и проведения ремонтных работ выполнить монтаж деталей в обратном порядке, при этом подтянуть до необходимой степени натяжения ремень устройства и отрегулировать остальные узлы.

Особенности ремонта

Ремонт генератора Тойота Королла выполняется после его демонтажа, а для осуществления любых ремонтных работ необходимы такие инструменты, как: ключ на 12 и головка на 10, крестовая отвертка, винтовой съемник, молоток, а также штангенциркуль и тестер для проверки параметров.

Сначала выполняется ревизия работоспособности ротора. Его проверяют на целостность обмоток при помощи тестера. Если имеется обрыв, то надо заменить сам ротор. Обозначения на тестере, когда проводится проверка, должны составлять от 2.3 Ом до 2.7 Ом, а наличие величины бесконечности говорит о повреждении обмотки. Чтобы произвести замеры, на снятом генераторе откручиваются три гайки, снимается задняя крышка и втулка изоляции.

Далее производят проверку работы диодов блока выпрямления. Для этого контролируют их способность пропускания тока только в одну сторону. Если цепь работает в обе стороны, заменяют блок.

Иногда может потребоваться также и замена щеток генератора Тойота, это актуально в том случае, когда их выступ в свободном состоянии превышает 4.5 мм. Тогда производят замену щеткодержателя.

За счет естественного износа и длительной эксплуатации может быть необходима замена ремня генератора, которая требуется и в том случае, когда он порвался.

Покупать ремень генератора следует именно для конкретной модели Тойота Королла с учетом ее года выпуска, двигателя и кузова, так как в зависимости от этих параметров меняются характеристики ремней – плотность, длина и ширина.

Перед тем как что-то заменить, производится снятие всех защитных элементов, чтобы добраться до поворотного болта двигателя. Болт отжимается, а старый ремень снимается. Новый на шкив надевается практически на ощупь, так как свободного пространства здесь очень мало. Чтобы он попал точно на свой правильный участок, необходимо строго точно устанавливать его на место. Для этого обязательно при снятии старого ремня запомнить, как он был надет. После установки ремень следует натянуть до необходимого натяжения, проверив данный параметр специальными устройствами.

Заключение

Независимо от того, какая Королла – праворульная (правый руль выпускался для японского рынка) или с левым рулем – стабильная и правильно подобранная мощность генератора обеспечит эффективную работу автомобиля. Этот параметр учитывается при замене генератора. Все работы, касающиеся этого незаменимого в автомобиле механизма, можно выполнить и самостоятельно, но лучше обратиться за квалифицированной помощью к специалистам, которые кроме опыта могут гарантировать правильное выполнение всех действий.

Замена щеток генератора тойота

Еду тут на днях, в центре и гляжу лампа аккумулятора загорелась! У товарища месяц назад ремень рвался, так что я сразу под капот

Ремень на месте, контакт с клеммами хороший. Недолгий консилиум постановил менять щетки. Полетел я прямиком в гараж (на Билибина), вечер, -40 с лишним. Так не хотелось встать где нибудь. И печку не выключишь и фары не потушишь.

Запчасти закуплены, приступаем к ремонту. Отчетов этих процедур море, добавлю и свой. Первым делом отцепил этот хомут, засунув туда туда тонкий нож и отогнув язычок.

Следующий этап это серая фишка. Все пишут что снимается с увечьями. Не мудрено-пластик старый и засохший. У меня к счастью снялось хорошо.

Доказательство). Под крышечкой резьбовое крепление клеммы. На медной резьбе. Еще с детства отец учил подобные вещи протягивать с умом, не от души. Внизу есть еще одна клемма, она снимается совершенно без проблем

Далее открутил планку, которой регулируется наклон генератора и нижний сквозной осевой болт. С обратной стороны болта вот такая удобная гайка, которая самостопорится и не нужно изгаляться фиксируя ее.

Ну вот подопытный и в руках

Откручиваем эту гайку и вытаскиваем черную пластмасску, иначе крышка не снимется. Саму крышку держать четыре винтика.

Вот щеткодержатель, но пока не ясно, что со щетками

Хоть и кажется что разница не такая ожидаемая, но все таки большая.

Глубокая выработка на валу

Установил щетки случайно-сразу. Люди советуют всякие мастырки. Так как нужно двумя щетками преодолеть две борозды выработки. Я хотел примериться, а обратно уже не смог вытащить. Вернее лень уже было. Покачав из стороны в сторону удачно преодолел преграды.

«Несолидная» пайка на старых щетках. На новых такая же. Ставь хоть так хоть так-все равно встанет

Пока был снят генератор, заодно проверил вожделенную сеточку клапана VVT-i. Ожидал увидеть страшный нагар. Уже в уме прикидывал какой химозой буду мыть. и все чисто! Только масло!

Как обычно , я люблю делать все попутно-заменил ремень генератора. Этот бедняга с самого владика проехал со мной 70 тысяч. Ну реально все недосуг было.

Купил и установил вот такой. Сделан в Корее, а вся коробка исписана по русски)) И ни одного иероглифа)))

Результат. На прогревочных оборотах замерил напряжение на клеммах-14,04В. Это конечно не на холостых, на холостых меньше, но уже ясно что зарядка идет. В общем сделал очередное добро для авто, надеюсь отплатит мне тем же))) Еще заменил форсунки на мытые. Попомер просит тапку в пол))) Машина после раскоксовки, замены топливного фильтра и замены форснок просит газу.

Источник