Ремонт генератора ваз 21214 инжектор своими руками

Ремонт генератора автомобиля ВАЗ-21214

Разборка генератора

Снимите кожух 8 (рис. 9-13), отжав защелки, которыми он соединен с задней крышкой. Отверните винты крепления к задней крышке щеткодержателя 12 в сборе с регулятором напряжения и снимите его. Отсоедините провод от вывода «D+» регулятора напряжения.

Рис. 9-13. Детали генератора:
1 — шкив; 2 — шайба; 3 — передняя крышка; 4 — дистанционное кольцо; 5 — ротор; 6 — статор; 7 — задняя крышка; 8 — кожух; 9 — прокладка; 10 — защитная втулка; 11 — выпрямительный блок с конденсатором; 12 — щеткодержатель с регулятором напряжения.

Выньте защитную втулку 10 вместе с прокладкой 9. Снимите выпрямительный блок с конденсатором с задней крышки, для чего отверните винты крепления фазных выводов обмотки статора и винт крепления конденсатора к крышке. После этого, при необходимости, можно отсоединить конденсатор от выпрямительного блока, отвернув гайку крепления провода конденсатора к выводу «В+» выпрямительного блока.

Выверните четыре стяжных винта и отсоедините заднюю крышку 7 со статором 6 от передней крышки 3 с ротором 5. Отсоедините статор от задней крышки. При необходимости выньте из задней крышки втулку с задним подшипником вала ротора.

Зажмите ротор в тисках и торцовым ключом отверните гайку крепления шкива 1. Снимите с вала ротора шкив, шайбу 2, переднюю крышку и дистанционное кольцо 4.

Собирается генератор в последовательности, обратной разборке. Пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой.

Замена регулятора напряжения или щеток

Регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем является неразборным узлом. Поэтому, если вышел из строя регулятор напряжения или износились щетки (выступают из щеткодержателя меньше чем на 5 мм), заменяется целиком весь узел.

Замена подшипников ротора

Передний подшипник вала ротора запрессован и за-вальцован в передней крышке. Поэтому в случае выхода его из строя необходимо заменять переднюю крышку в сборе с подшипником.

Задний подшипник напрессован на вал ротора. Для замены необходимо съемником снять подшипник с вала ротора и на прессе напрессовать новый подшипник.

Замена дополнительных диодов

Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Вывод диода с цветной меткой припаивайте к общей шине. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.

Источник

Ремонт генератора ваз 21214 своими руками

Подшипник спрессовываем с вала ротора съемником.

Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпус (см. «Проверка генератора», с. 260).

Сборку генератора проводим в обратной последовательности.

Для напрессовки заднего подшипника на вал ротора опираем передний конец вала о деревянный брусок.

Подшипник напрессовываем на вал отрезком трубы подходящего размера, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Статор и крышки устанавливаем по ранее нанесенным меткам.
При установке пластмассовой втулки в заднюю крышку выступ на втулке должен войти в выемку на крышке.
При установке контактного болта квадратный выступ на пластмассовой втулке болта должен войти в отверстие квадратного сечения в нижней пластине выпрямительного блока.

При установке на вал ротора конусной шайбы ориентируем ее выпуклой поверхностью к гайке.

Замена произведена по причине того что родного гена умер, а также потому что в машине стало много потребителей))

Для замены потребовалось:

1. Генератор ваз 21214 80А — 1 шт
2. Кронштейн генератора ваз 21214 — 1 шт
3. Планка — натяжитель генератора ваз 21214 — 1 шт
4. Реле 527 которое заменит реле 702
5. Болт крепления генератора к кронштейну ваз 2110 — 1 шт

Встает все без переделок, но есть небольшие изменения по электрике! Реле напряжения нам теперь больше не нужно. с него 2 выхода можно изолировать! И на новом генераторе 2 выхода вместо 3 на старом! Клемму сажаем также как и было на болт, фишку тоже по старому! а вот провод который был подключен на щетки генератора можно тоже теперь изолировать! И последнее реле РС 702 заменяем на купленное реле РС 527, а контакты подсоединяем на нем также как было на старом!

Вроде все! после пробовал завести и все работает как надо)))

По деньгам получилось: генератор — 3900 руб, реле 527 — 75 руб, кронштейн — 270 руб, планка — 50 руб, болт — 50 руб, и я заменил еще ремень генератора — 80 руб! работа по замене — 500 руб

Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Основные неисправности и способы их устранения

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

1. Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
2. Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
3. Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
4. Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
5. Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Руководство по снятию и подключению генератора

Для снятия агрегата необходимо подготовить набор инструментов: ключи на «10» и «19», трещетки с головками, молоток и небольшой удлинитель.

Процесс состоит из следующих действий:

1. В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
2. Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
3. Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
4. На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
5. Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
6. Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
7. После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Подключается генератор согласно схеме.

Цена вопроса

Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.

Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:

• генератор 21214 – 3125 руб.;
• нижнее крепление – 133 руб.;
• болт крепления — 53 руб.;
• натяжная планка – 55 руб.;
• реле РС-527 – 57 руб.

Видео «Пошаговая инструкция по замене генератора на Ниве 2121»

На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).

Источник

Ремонт генератора ваз 21214 инжектор своими руками

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи

Снимаем пластину защиты поддона картера и правый брызговик двигателя

Отсоединяем провод вывода «D» генератора.

Сдвинув резиновый чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «В+» и снимаем их.

Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости.

Головкой на «13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к натяжной планке.

5. Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта нижнего крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров и вынимаем болт.

Генератор вынимаем из моторного отсека вниз.

Разжав три выступа кожуха снимаем его.

7. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта

8. …и отводим регулятор напряжения с щеткодержателем

9. Отсоединяем провод и снимаем регулятор напряжения с щеткодержателем.

10. Ключом «на 10» отворачиваем гайку,…

11. …снимаем втулку и провод конденсатора.

12. Отвернув крестообразной отверткой винт,…

13. …снимаем конденсатор

14. Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления выпрямительного блока и три винта крепления концов обмоток статора

15. На винты крепления концов обмоток статора надеты изолирующие шайбы.

16. Отводим концы обмоток статора…

17. …и снимаем выпрямительный блок.

18. Накидным ключом «на 21» отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая ротор шестигранником «на 8».

19. Снимаем шайбу и части шкива.

20. С вала ротора снимаем шайбу.

21. Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающих крышки.

22. Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки. Поддев отверткой,…

23. …разъединяем переднюю крышку со статором и заднюю крышку с ротором.

24. Поддев отверткой статор, вынимаем его из передней крышки.

25. Выколоткой, упирающейся строго в торец вала ротора (чтобы не повредить пластмассовую втулку, расположенную под контактными кольцами),…

26. …выбиваем ротор с подшипником из задней крышки.

27. Съемником спрессовываем подшипник с вала ротора

28. Новый подшипник напрессовываем на вал подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу

Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпус.

Источник