Ремонт генератора ваз 2190

Способы решения проблемы генератора Гранты

Если почти сразу после покупки LADA Granta Вы обнаружили проблемы с генератором (гул, шум или вой), то скорее всего причина в его подшипнике. Эта уже известная болезнь Лада Гранта, поэтому АвтоВАЗ меняет генератор по гарантии. Давайте разберемся, в чем причина быстрого выхода из строя генератора и как с ней бороться.

По многочисленным отзывам автовладельцев Лада Гранта выяснилось, что натяжение ремня генератора на их автомобилях не соответствует норме, то есть ремень генератора перетянут. Кстати, по норме при нажатии с усилием 100Н (10кгс) прогиб ремня должен составлять 8-12мм. Кто хотя бы немного разбирается в машинах знает, что регулировка натяжения ремня является важным моментом, именно от этой операции будет зависеть срок эксплуатации как ремня, так и генератора.

Таким образом, проблема генератора Гранта в том, что у автомобилей Лада Гранта с 8ми клапанными двигателями ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 не предусмотрена натяжка ремня генератора. Но решить эту беду можно, причем по разному:

Заменить генератор КАТЭК на Bosch

С 24 июля все автомобили Гранта стали комплектоваться новыми генераторами Bosch (2170-3701010-13 (F000 BL0 652)) мощностью 110А. Этот генератор имеет увеличенную по сравнению с генератором 2170-3701010-10 токоотдачу особенно на холостых оборотах (55-60А при 800 об./мин коленчатого вала). Другое его преимущество — повышенная надежность.

Заменить подшипник генератора

Чтобы не прибегать к замене генератора в сборе, можно поменять лишь подшипник, но в таком случае следует помнить о гарантии автосалона, которой можно лишиться.

Заменить болт генератора на болт меньшего диаметра

Смысл доработки прост: Открутить верхний болт крепления генератора и установить на его место более тонкий. Это позволит немного уменьшить натяжения ремня, а чтобы не потерять гарантию, перед поездкой в салон верните все на место.

Доработка крепления генератора Лады Гранты

Если Вам наплевать на гарантию, то можно немного модернизировать крепления генератора. Понадобится: болгарка, точило, верхний болт генератора (на 2см длиньше родного).

Таким образом, у нас появляется возможностью небольшой регулировки натяжки ремня.

Замена кронштейна генератора Лада Гранта, на кронштейн Калины

Кронштейн Лада Калина имеет в своем составе натяжной ролик, что позволяет производить натяжку ремня генератора, тем самым влияя на срок службы ремня и подшипника генератора Гранты.

На гранте установлен кронштейн с номером 2190 без отверстий под натяжитель и ролик натяжителя, поэтому его надо открутить, и вместо него установить:

1. Кронштейн 1118-1041034 Лады Калины.
2. Ролик натяжителя.
3. Кронштейн натяжителя
4. Втулки.
5. Ремень от 1118.

Стоимость вопроса 1700р.

Снимаем генератор Гранты, демонтируем старый кронштейн. Устанавливаем кронштейн Kalina (его крепления аналогичны), и затем сам генератор.

Производим натяжку ремня генератора по норме, описанной выше.

Такой доработкой кронштейна генератора мы теряем гарантию, но в последнее время говорят, что вместе с заменой генератора по гарантии ставят еще и натяжитель.

Источник

Ремонт генератора лада гранта своими руками

Подробно: ремонт генератора лада гранта своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Автомобили Лада Гранта сравнительно недавно появились на наших дорогах, однако, к великому сожалению, многие владельцы данного образца российского автопрома уже успели заметить наличие многих хронических «болячек» среди которых одной из наиболее неприятных является низкая надежность штатного генератора Лада Гранта.

Как всегда наиболее верным методом решения проблемы является, одновременно, наиболее радикальный. В данном случае подразумевается замена генератора 9402.3701 на более надежное и совершенное изделие, например, на 110 Амперный генератор фирмы Bosch. Подобная модернизация не требует внесения конструктивных изменений ипоможет на долгие годы избавиться от неполадок, связанных с электроснабжением, хотя следует признать, что такая доработка обойдется недешево.

В качестве превентивной меры можно несколько усовершенствовать систему генерирования энергии на Лада Гранта путем замены на ней явно неудачного кронштейна и, в данном случае, можно посоветовать установить кронштейн Лада Калина, имеющий в своем составе специальный ролик для регулировки натяжения ремня. Несмотря на свою внешнюю незначительность, такая простая доработка позволяет значительно продлить сроки службы подшипников генератора.

Впрочем, если есть желание и некоторые навыки практической работы, то вполне реально осуществить ремонт генератора Лада Гранта своими руками.

Регулятор напряжения генератора Лада Гранта – проверка и профилактика

Профилактика генератора Лада Гранта

Подобная профилактика способна дать новую жизнь генератору Лада Гранта.

Видео (кликните для воспроизведения).

1. Снимаем ремень привода генератора

2. Снимаем наконечники проводов с контактного болта.

3. Отсоединяем провода от генератора

4. Торцовым ключом ка 13 мм отворачиваем гайку болта верхнею крепления генератора. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт нижнего крепления генератора.

5. Извлекаем болты из кронштейна генератора и снимаем генератор.

6. Чтобы не потерять, извлекаем из кронштейна генератора гайку и втулку’ болта.

Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребуются:

— трех- или двухзахватный сьемник;

— самодельная оправка из набора чашечного съемника.

1. Снимаем генератор с автомобиля

2. Снимаем регулятор напряжения

3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.

4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.

6. Снимаем выпрямительный блок.

7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.

9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.

10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично по-вращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно вращаться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.

11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.

12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.

13. Для определения технического состояния переднего подшипника. удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.

Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 ми отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.

16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).

17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом.

2. Подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.

3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.

4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

Неисправные ротор и статор заменяем.

Исправный полупроводниковый диод проводив электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода — к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится бесконечности).

6. Меняем щупы тестера местами. Если диод иснравен, омметр должен показать электрическое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.

2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальповку подшипника в крышке.

3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку- генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пат-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

1. Снимаем ремень привода генератора 2. Снимаем наконечники проводов с контактного болта. 3. Отсоединяем провода от генератора

4. Торцовым ключом ка 13 мм отворачиваем гайку болта верхнею крепления генератора. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт нижнего крепления генератора. 5. Извлекаем болты из кронштейна генератора и снимаем генератор. 6. Чтобы не потерять, извлекаем из кронштейна генератора гайку и втулку’ болта.

1. Снимаем генератор с автомобиля 2. Снимаем регулятор напряжения 3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже. 4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта. 6. Снимаем выпрямительный блок. 7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора. 9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора. 10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника. Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично по-вращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно вращаться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить. 11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки. 12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора. 13. Для определения технического состояния переднего подшипника. удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить. Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник. 14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 ми отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1. 16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом). 17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом.

2. Подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. 3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.

4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление. Неисправные ротор и статор заменяем. Исправный полупроводниковый диод проводив электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен. 5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода — к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится бесконечности). 6. Меняем щупы тестера местами. Если диод иснравен, омметр должен показать электрическое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника. 1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора. 2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальповку подшипника в крышке.

3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора. Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку- генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пат-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

ВАЗ 2190 был запущен в продажу в 2011 году. Машина представляет собой бюджетную версию Лады Калина с увеличенным багажником и более современным механизмом генератора. Отсутствующий в Ладе Гранта механизм регулировки натяжителя ремня генератора является ее особенностью, в отличие от других моделей. Модель эконом-класса была призвана заменить своих устаревших предшественников, производство которых на АвтоВАЗе уже прекратили.

Однако, как показал опыт владельцев автомобиля, ближе к 5000 км пробега раздается характерный звук, возвещающий о том, что порвался ремень генератора, не выдержав слишком сильную натяжку. Несмотря на то, что ремень генератора обеспечили автоматическим натяжным устройством, на практике он часто находится в перетянутом состоянии, что приводит к скорому разрыву. Случай без проблем признают гарантийным, замена ремня генератора производится, но с существенными временными затратами.

Он не должен быть искривлен, его зубцы должны быть целыми. Нужно осмотреть сальники. Подтекающее масло негативно сказывается на износостойкости резины. Пользователям Гранты придется прислушаться, чтобы не пропустить момент, когда потребуется замена ремня генератора. Определить, что ремень генератора скоро порвется, можно: в сырую погоду или на холодном двигателе он начинает свистеть.

• тускловатый свет фар и приборной панели;
• нестабильно функционирует обогрев салона;
• звук сигналов автомобиля стал более низким;
• интервалы в работе сигнала поворота и стеклоочистителей увеличились.

Избежать регулярных соприкосновений с описанной проблемой можно. Для этого существует несколько выходов.

В отношении третьего пункта некоторые мастера не озадачиваются поиском подходящего варианта. Самостоятельно исправляют штатное крепление, при помощи болгарки и точила делают его более тонким. Для реализации четвертого варианта обращаются на СТО (тоже с потерей гарантии) или производят все манипуляции самостоятельно.

Надо подождать остывания машины. Далее снимают правую часть брызговика. Затем удаляются обрывки ремня. После этого надевают новый ремень поэтапно, сначала на шкив коленного вала, затем другую часть ремня заводят за шкив, прижимая к нему, начинают вращение коленвала по часовой стрелке. Но если запасного ремня ГРМ под рукой нет, его можно заменить подручными материалами.

В случае, когда с колготками не сложилось, отлично подойдут элементы из мужского гардероба. Кожаный ремень брюк или сумки либо галстук. В этом случае длина будущего изделия вымеряется соразмерно пришедшему в негодность ремню. Такой подход обусловлен тем, что изделия из кожи и ткани можно перетянуть, чем причинить вред механизму. В этом случае будет грозить ремонт гораздо серьезнее, чем просто замена ремня генератора.

Многие владельцы Лада Гранта столкнулись с проблемой генератора, который выходит из строя после нескольких тысяч километров пробега (у одних раньше, у других — позже). Случай гарантийный, но ждать новую деталь придется порядка 2-3 недель, причем на этот период дилер может запретить эксплуатацию автомобиля.

Если натяжение ремня чрезмерно, то это может привести к разрушению подшипников генератора (к сожалению, подшипники чаще всего ставятся китайские, качество которых оставляет желать лучшего). Если вы обнаружили, что ремень на вашей Гранте натянут как струна, то есть несколько способов немного ослабить его натяжение.

Всем у кого возникла проблема с генератором, переделывайте крепление, и у Вас все будет хорошо, как у меня. Сейчас я покажу, как выглядит генератор на Калине и на Гранте. На гранте установлен кронштейн с номером 2190 без отверстий под натяжитель и ролик натяжителя, поэтому его надо открутить, и вместо него установить кронштейн 1118-1041034, ролик натяжителя, кронштейн натяжителя, втулочки, ремень от 1118. Цена вопроса 1 700 рублей.

Кронштейн Лада Калина имеет в своем составе натяжной ролик, что позволяет производить натяжку ремня генератора, тем самым влияя на срок службы ремня и подшипника генератора Гранты.

На гранте установлен кронштейн с номером 2190 без отверстий под натяжитель и ролик натяжителя, поэтому его надо открутить, и вместо него установить:

1. Кронштейн 1118-1041034 Лады Калины.
2. Ролик натяжителя.
3. Кронштейн натяжителя
4. Втулки.
5. Ремень от 1118.

Стоимость вопроса 1700р.

Снимаем генератор Гранты, демонтируем старый кронштейн. Устанавливаем кронштейн Kalina (его крепления аналогичны), и затем сам генератор.

Производим натяжку ремня генератора по норме, описанной выше.

Такой доработкой кронштейна генератора мы теряем гарантию, но в последнее время говорят, что вместе с заменой генератора по гарантии ставят еще и натяжитель.

Генератор автомобиля важный компонент всей системы энергообеспечения. От его правильной работы, зависит работа системы зажигания. В случае неисправности генератора, потребители будут потреблять ток с аккумулятора, что не позволит полноценно и долго продолжать движение на автомобиле со сломанным генератором.
В данной статье приведено пооперационное руководство по ремонту генератора Лада Гранта. Рассмотрены случаи ремонта как электрической части генератора (проверка электрических характеристик при помощи измерительного прибора), так и механических деталей, износа контактных колец, корпусных деталей, подшипников генератора.

1. Снимите генератор с автомобиля см. «Снятие и установка генератора Лада Гранта».
2. Снимите регулятор напряжения см «Проверка и замена регулятора напряжения на автомобиле Лада Гранта».
3. Выверните три болта крепления выпрямительного блока.

4. Отверткой отожмите пружинный фиксатор и одновременно другой отверткой выведите из фиксатора вывод статорной обмотки.

5. Аналогично выньте все шесть выводов статорной обмотки.

6. Отверните гайку силового болта.

7. Снимите выпрямительный блок с корпуса генератора.

Так выглядит снятый выпрямительный блок.

8. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп, поочередно присоединяя к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 580-620 Ом.

9. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
10. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит». Если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
11. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.
12. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва и на отсутствие замыкания на корпус статора.
13. Отверните накидным ключом гайку, предварительно зажав в тиски шкив генератора, чтобы он не проворачивался.

16. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

17. . выверните четыре стяжных болта, расположенные по окружности генератора.

19. . снимите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

20, Извлеките вал ротора из подшипника.

При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.
21. Выньте статор.

22. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если обнаружен износ, замените подшипники или крышки генератора.

Проверьте электрические характеристики обмотики статора генератора. Подробно о проверке обмоток статора можно посмотреть информацию в статье “Ремонт генератора ВАЗ 2110 2111 2112”, проверка обмоток статора для этих генераторов аналогична.
23. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератор Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.

24. Для замены подшипника или крышки расконтрите подшипник генератора.

25. С помощью подходящей по диаметр оправки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора.

26. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра и проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

27. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольцо. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.
28. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

29. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

30. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.
31. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора.

32 . и с помощью подходящей оправки напрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее нанесенными метками. Затяните гайку моментом 39-62 Н-м.

О том как заменить кронштейн генератора Лада Гранта на кронштейн от генератора Лада Калина вы можете узнать из статьи “Генератор Гранты на кронштейн генератора от Калины”

Гранта может «похвастаться» своей характерной болезнью – поломкой генератора, которая наступает уже через пару тысяч километров езды. Именно поэтому ремонт генератора Лада Гранта – еще одна актуальная тема, которую нам не удалось обойти стороной.

Как определяется степень неисправности генератора? Типичный характерный признак – это гул из моторного отсека. Первое время с таким генератором ездить можно, но с ремонтом лучше не затягивать. В качестве профилактики следует проверять натяжку ремня генератора, который должен без труда поворачиваться на 90 градусов.

Слишком сильная натяжка сулит ускоренному износу подшипников. К большому сожалению, Гранта не может похвастаться наличием специального механизма, позволяющего быстро осуществить натяжку ремня генератора, но механизм можно позаимствовать с Калины. Итак, откручиваем штатный кронштейн генератора и ролик натяжителя, а вместо них используем те же детали, но уже от Лады Калины.

Втулки и ремень придется приобрести дополнительно. Это устранит первоначальную проблему, но появятся две другие… Многие владельцы Гранты отмечают, что новый натяжитель – причина обрыва ремня генератора, который служит не дольше 40 тыс. км. После чего образуется выработка в 1мм и ремень быстрыми темпами начинает распадаться.

Вы спросите, в чем заключается вторая проблема? Ответ: доработка ставит крест на гарантии. Отметим еще один недостаток генератора Гранты. При откручивании верхнего болта крепления устройства, отвечающего за положение генератора и натяжку ремня, деталь держится на нижнем болте. Верхний болт советуем поменять на более тонкий. Только если вы собрались навестить дилера по гарантии, верните все на прежние места, дабы гарантия не была аннулирована. Вот такой вот способ ремонта генератора Лада Гранта.

Разбираем генератор для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора, и подшипников.

Отжав фиксатор кожуха, приподнимаем отверткой кожух генератора.
Аналогично отжимаем еще два фиксатора кожуха…

…и снимаем кожух генератора.

Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления щеткодержателя.

Ключом «на 12» отворачиваем резьбовую втулку…

…и снимаем вывод щеткодержателя с контактного болта.

Поддев отверткой наконечник провода…
…снимаем его с вывода выпрямительного блока…

…и снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.

Головкой «на 8» отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока.

Отжав отверткой пружинный фиксатор, отсоединяем вывод обмотки статора от выпрямительного блока.
Аналогично отсоединяем остальные пять выводов обмотки статора от выпрямительного блока.

Ключом «на 12» отворачиваем гайку…

…и снимаем выпрямительный блок.
Зажимаем генератор в тисках за проушину крепления.

Вставляем отвертку между крыльчаткой вентилятора и перемычкой крышки генератора…

…и удерживая якорь от проворачивания, головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления шкива.

Снимаем шкив генератора.
Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

Головкой «на 8» отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки.

Поддевая отверткой заднюю крышку…

…разъединяем крышки генератора.

Вынимаем статор из задней крышки.

Вынимаем контактный болт из задней крышки.

Снимаем пластмассовую втулку с заднего подшипника.
Наворачиваем гайку крепления шкива на вал ротора заподлицо с торцом вала…

…и нанося удары молотком с пластмассовым бойком по торцу вала, выпрессовываем вал ротора из переднего подшипника…

…и вынимаем ротор из передней крышки.
Для замены переднего подшипника…

…выпрессовываем подшипник подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Новый подшипник запрессовываем в крышку инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Для замены заднего подшипника…

…двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.
При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора.
Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора на деревянный брусок и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Сборку генератора выполняем в обратной последовательности.

Большинством владельцам Лада Гранта известна проблема с генератором, чтобы ее устранить в некоторых случаях приходится снимать генератор. Сегодня мы расскажем как самостоятельно снять генератор на Гранте.

Для привода генератора использован импортный ремень производства фирмы «Gates». Типоразмер ремня генератор – 6PK 823. Каталожный номер ВАЗ-1118-1041020-07, то есть заимствованный с Лада Калина.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как установить би-ксеноновые линзы на Гранту своими руками.

Снимаем генератор Гранты с двигателя

Необходимый инструмент: торцовая головка «на 13», монтажная лопатка.

Отсоедините минусовой провод от аккумулятора

Порядок действий:

1. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора.

2. Снять защитный колпачок гайки крепления силового провода.

3. Отверните гайку в сторону.

4. Снимите провод с контактного болта генератора.

5. Отверните гайку верхнего болта крепления генератора, монтажной лопаткой отожмите генератор от двигателя и извлеките болт.

6. Выверните болт нижнего крепления генератора.

7. Монтажной лопаткой отожмите генератор от двигателя и извлеките болт из отверстий.

8. Сместите генератор в сторону правого брызговика.

9. Снимите ремень со шкива генератора и снимите генератор.

10. Снимите ремень со шкива коленчатого вала.

Установка генератора производится в обратной последовательности. Убедитесь, что при установке ремня привода клиновые дорожки совпадают с ручьями шкивов.

Снимать генератор “Гранты” приходится по разным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно самостоятельно, если знать как снять генератор на “Гранте”. В зависимости от модификации автомобиля (8-ми или 16-ти клапанный двигатель, наличие кондиционера), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.

• торцовые ключи на 8, 10 и 13;
• монтажная лопатка.

Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондиционера, следует отключить “массу” от аккумулятора, сняв минусовую клемму.
Порядок действий следующий:

• открутить 2 задних болта крепления защиты двигателя;
• открутить 4 передних болта защиты двигателя;
• снять защиту двигателя (брызговик) с машины;
• отстыковать колодку проводов от генератора;
• демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
• открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
• открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
• отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
• открутить нижний болт крепления генератора;
• отодвинуть генератор от двигателя монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
• сместить генератор в направлении правого брызговика;
• снять ремень генератора со шкива агрегата;
• вытащить генератор;
• снять ремень генератора со шкива коленвала.

Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.

Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают.

Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается.
Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13.
Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания.
После этого необходимо снять защиту двигателя, открутив 4 передних и два задних болта, крепящих ее к деталям кузова. Снимается генератор 16-клапанной “Гранты” следующим образом:

• отсоединить колодку от вывода “D” на генераторе;
• снять резиновый колпачок, прикрывающий вывод “В+” генератора;
• при помощи ключа на 10 открутить гайку, удерживающую наконечник провода;
• ослабить затяжку гайки натяжной планки, используя ключ на 13;
• вращая регулировочный болт натяжителя против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня генератора “Гранта” (необходим торцовый ключ на 10);
• сдвинуть генератор в сторону двигателя и снять ремень со шкивов;
• выкрутить и извлечь регулировочный болт механизма натяжения ремня из кронштейна крепления генератора;
• демонтировать натяжную планку;
• открутить нижнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
• снять дистанционную втулку и вытащить нижний болт крепления;
• снять натяжную планку;
• вытащить генератор ЛАДА “Гранта”.

Чтобы установить генератор, надо проделать вышеописанное в обратной последовательности.

Важно: после установки генератора 16-клапанной ЛАДЫ “Гранта” необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Кондиционер ЛАДА “Гранта” приводится в действие ремнем генератора, что осложняет работу. Необходимо сначала отвести кондиционер в сторону, а затем приступать к снятию генератора.
Для работы понадобятся:

• торцевые ключи на 8, 10, 13 и 18;
• баллонный ключ;
• домкрат;
• средство WD-40.

Сначала придется, как обычно, отключить “массу” от аккумулятора.
Снятие генератора на “Гранте” с кондиционером производится так:

• обработать средством WD-40 болты, удерживающие подушки двигателя и кронштейн;
• демонтировать защиту, открутив болты крепления;
• когда средство WD-40 подействует, открутить гайку кронштейна;
• поставить домкрат под правую переднюю часть машины;
• ослабить болты, удерживающие переднее правое колесо;
• поднять домкрат, вывесив колесо;
• снять колесо с автомобиля;
• открутить натяжной ролик;
• открутить болты, фиксирующие подушку;
• аккуратно опустить автомобиль, вывесив его (подушка сместится к двигателю, открыв доступ к ремню и генератору).

Далее остается снять генератор одним из способов, описанных выше.

Порядок действий по установке генератора обратный порядку при демонтаже. После установки генератора необходимо прикрутить подушку, установить защиту двигателя и колесо, надеть клемму “массы” на аккумулятор.

В большинстве современных автомобилей присутствует натяжитель на ремне генератора, который предполагает некоторые особенности при ремонтных работах или же при замене самого ремня. Но, в модели Лада Гранта, которые эксплуатируют мотор с восемью клапанами, натяжителя ремня не предусмотрено производителем. Так что замену ремня генератора нужно выполнить несколько иначе.

Ремень генератора находится под самим генератором

Если ориентироваться на технический регламент производителя, то проверка ремня должна проводиться не реже одного раза в 15 000 км пути. А каждые тридцать тысяч километров пробега данный ремень нужно заменить.

То есть, получается цикл с промежутком в пятнадцать тысяч километров, в котором поочередно происходит проверка и замена ремня генератора.

А, учитывая то, что натяжитель, как таковой, не используется, то ремень ориентирован исключительно на одноразовое растяжение во время установки.

Существуют варианты повторного использования ремня, но такая практика крайне не рекомендована.

Дабы убедиться в том, что ремень находится в исправном состоянии, нужно выполнить несложные действия. Изначально включается пятая передача. На ней, опираясь на передний бампер, стараемся толкнуть машину назад. Одновременно пытаемся провести визуальный осмотр ремня на всей его длине.

Срезало все пазы, такой ремень на грани разрыва

Там, согласно общему правилу, не должно присутствовать трещин, даже самых маленьких, а также разрывов и отслоений, которые случаются вследствие длительной эксплуатации резиновых изделий.

Такой ремень уже никуда не годится

Если же подобные проблемы обнаружились, то ремень подлежит замене. Аналогично проверяется и ремень ГРМ.

Также не лишним проверить и внешнее состояние самого генератора, так как его качество вызывает вопросы. Не забудьте осмотреть и ролик генератора.

Ремень уже плох, а вот ролик генератора еще походит

Чтобы провести работы по замене, нам понадобится сам ремень генератора, который можно приобрести у официальных представителей дилера по цене, приблизительно равной 800 рублям.

Стандартный артикул для ремня генератора: 1118-1041020-07

• Длина такого ремня составляет 823 миллиметра.
• Найти его в каталоге можно по названию или же по собственному уникальному номеру 1118-1041020-07.
• Маркировка на коробке укажет на индекс 6РК 823.

Помимо этого, подготовьте заранее достаточно длинную отвертку, а также ключ «на 13». Может потребоваться и нож, чтобы убрать старый ремень.

Для начала, убираем старый ремень, или то, что от него осталось. Как мы уже сказали, делать это нужно каждые тридцать тысяч километров пути, даже если состояние ремня на вид полностью удовлетворительное. Убирается ремень простым ножом.

Снимаем ремень путём простого отрезания, удобнее всего канцелярским ножом

После этого остаётся лишь позаботиться о том, чтобы завернуть нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора. Этого будет достаточно, чтобы установить всё на место.

Конечно же, многие автолюбители прекрасно понимают, чем чревато отсутствие натяжителя ремня. Дело в том, что ремень, достаточно часто, бывает перетянут, что приводит к слишком быстрому износу подшипника генератора. Узнать об этой проблеме можно по характерному звуку, напоминающему вой. Устранить подобный конструктивный недостаток можно, если установить натяжитель ремня генератора. Самый частый вариант — это установка натяжителя с Лада Калина.

Причина отказа от натяжителя проста. Производитель пытался сэкономить дополнительные средства, сделав машину одной из самых доступных в мире. И характерно это только для самых дешевых комплектаций (стандарт и норма), которые поставляются с восьмиклапанными силовыми агрегатами.

Чтобы облегчить процесс контроля натяжения ремня, можно просто заменить кронштейн генератора, проведя его предварительную доработку.

Слева кронштейн с натяжителем с Калины, справа стандартная версия с Гранты

В стандартном кронштейне вы не найдёте отверстий для ролика с натяжителем. Вместо этого можно собрать новый кронштейн, который будет основан на базе Лады Калины первого поколения. Как мы уже сказали, нам понадобится:

1. сам кронштейн от указанного автомобиля,
2. натяжной ролик,
3. кронштейн ролика натяжителя,
4. а также сам ремень генератора всё от той же Лады Калины первого поколения.
5. К тому же, не забудьте о покупке натяжителя винтового, соответствующей втулки и болта.

Цена всего этого набора достигает двух тысяч рублей, за которые вы сможете значительно усовершенствовать конструкцию автомобиля, и продлить срок службы отдельных деталей.

Сам процесс замены схож с заменой стандартных деталей Лада Гранта. Впрочем, если у вас отсутствуют соответствующие технические знания, то для сборки конструкции стоит обратиться в сервисный центр.

Такая техническая «оплошность» произошла не случайно. Дело в том, что Лада Гранта разрабатывалась с прицелом на невысокую розничную стоимость. А, учитывая снижение курса рубля, данное авто сумело войти в десятку самых дешевых автомобилей в мире. При этом оснащение Лада Гранта намного выше, нежели у конкурентов по списку.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

А некоторые проблемы, вроде натяжителя ремня генератора, можно решить самому. Учитывайте только вопросы гарантии, которые могут быть нарушены во время установки.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник