Ремонт генератора w124 bosch

Mercedes-Benz E-class Барнитовая буренка › Logbook › Ремонт генератора Bosch 90A

И снова здравствуйте!

Начал замечать что потеет аккумулятор, 2 варианта или недозаряд или перезаряд, но т.к. авто заводилось всегда без проблем с пол тычкам, то склонялся к перезаряду, а так же шел неприятный звук от генератора.
Соответственно на заведенном двигателе включил дальний свет + ПТФ + печку на 3 скорость + обогрев заднего стекла + освещение в салоне + магнитолу и тестер показал напряжение 14.5 V, как бы слегонца много.

Закупив запчасти и начитавшись и насмотревшись процесса ремонта генератора решил его полечить.
Снял его без происшествий начал разбирать и обнаружил что его относительно недавно (судя по токосъемным кольцам, на которых не было износа), делал предыдущий владелец. Были заменены токосъемный коллектор, задний подшипник, перепаяны щетки в реле-регуляторе, а вот передний подшипник (который и издавал звук, видео прилагается) не поменяли, скорее всего в виду того что не смогли открутить шкив, гайку которого я нагревал что бы открутить (грел аккуратно).

Пока полет нормальный!
Всем спасибо за внимание!

Источник

14.28 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Для снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).

Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.

На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.

На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой». Оставить двигатель работать на средних оборотах. Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В. Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор. В противном случае неисправен сам генератор.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется). Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта. Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки. Измерить выступание щеток. Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм. Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора. Вытянуть регулятор. Измерить длину выступающих щеток. Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены. Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.

Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме. Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки. Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые. Запаять многопроволочные гибкие провода. При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

Подказка: если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные кольца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора. Отсоединить кабель к «массе», где имеется. Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора. Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека. Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе). Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха. Ослабить крепежные болты, снять генератор.

Движение с неисправном генератором

Подсказки: если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, потому, что электронному управлению зажиганием/впрыском, а также электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 ч. Зимой усложняющим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.

Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио. Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар. Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.

Источник

Генератор на М102

#1 ОФФЛАЙН AnTer

Мерсоводы

Cообщений: 883

• Город: Москва

Доброго времени суток!
Пропала зарядка, лампы приборки, не только заряд аккума, но и причём почти все, светят чуть тускло. как будто двиг заглушен.
Проверки и прозвонки без съёма генератора, дают неутешительный вывод, либо диодный мост, либо обмотки. таблетка в норме.
Диодный мост брать, смысла не вижу, ибо не факт что генер получится обратно собрать(старый, могло что нить закиснуть, лопнуть и т.п.), либо может вылиться в кучу хлопот, а ля подшипники, там уж и регулятор до кучи. а там ещё выяснится что обмотки. дешевле викинуть короче.
Но ехать как то надо.
Нахожусь в области, из магазинов есть только экзист. Опыт имею с ним не очень приятный, и брать Бош, точней «Бош» как то не хочется, да ещё и получилось что расходы непредвиденные. Остановился на Delta Autotechnic. Цена более менее, вроде как восстановленный бош. Но не суть.
Звоню в экзист, говорю вин, мне в ответ, у вас стоит 55 бош, есть аналог. Я говорю, нафиг мне 55, надо хотя б 70. Они мне, может не подойти, возврат детали за счёт менеджера, который «неправильно» подобрал деталь, так что ставьте 55. или привозите свой(интересно как?) и по !фото! мы подберём другой! Короче, готов ему лично дать эти 600 руб, как залог. Если не подойдёт откажусь мол и он из з/п ничего не потратит. Бред конечно, при том что деталь есть на складе самого экзиста, какая оплата за отказ может быть? тем более машины постоянно курсируют. Но не суть.
Суть в чём. я уж и сам призадумался, что мне подойдёт?
Двиг 102.982 10
Стоит генератор Bosch K1 — 14V 23/55A
Номер на нём: 0 120 489 323 через расстояние ещё 324
Отдавал на чертановской (в москве) в ремонт два раза. Оба раза габариты на ХХ мигают, через год/два свистит и т.п. Короче надоело ремонтировать, да и походу уже нечего ремонтировать. ибо всё говорит о том что обмотки.
Тем более 55А мало. Хочу 70. взял бы больше, но подойдёт ли крепление, шкив, его вылет, клеммы, расстояние до коллектора.

1. Подскажите какие гены встанут на мой двиг вместо старого? Ибо лучше заплатить чуть больше (по сравнению с аналогом 55А) но взять по интересней по току и модели. Консультироваться просто не у кого, а покупать и менять проблематично. ибо даже до экзиста километров 20. С пробками на аккуме можно не дотянуть)
2. И вообще есть у кого опыт по Delta Autotechnic? Это не та что Delta китай, а вроде как немецкая. чуда не жду, но всё таки.

Источник

Mercedes-Benz Club of Ukraine — Український Mercedes-Benz Клуб

Український Mercedes-Benz Клуб — Mercedes-Benz Club of Ukraine

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• Заметки

Ремонт генератора. Своими руками только фото 🙂

Модераторы: Женёк, Zjoka

Ремонт генератора. Своими руками только фото 🙂

#1 Сообщение Yurik » 29 дек 2007, 21:10

Давно не давали покоя такие симптомы на холостых оборотах:
— мерцает ближний свет или габариты;
— мерцает подсветка салона при включении;
— мерцает подсветка приборов.

Сложилось мнение, что виновен генератор.
Было принято решение ехать на сервис.

Договорился еще в понедельник.
Сайтик фирмы тута Компания АГС.
Ездил сюда:

Приехал на 10.00, как и договаривались.
Слесари подтянулись минут через 10.
Заехал в теплый бокс. (+20С).

Тестером замерили напряжение на аккуме при работающем двигателе (генераторе). 14 с копейками вольт. Включил всю какую можно нагрузку, немного упало, но все равно более 14В.
Казалось бы все ОК, но десятые вольт прыгали в пределах 0,5В, т.е. 14,1. 14,2. 14,4. 14,5. 14,3. и т.д.

Ослабили ремень и сняли старый генератор.
Ввиду того, что масло потихоньку подтекает, и что к генератору давно никто не лазил, представлял он из себя просто жуткое зрелище.

Генератор был разобран полностью.
Оказалось, что дальше чем под пластиковую крышку никто не лазил. Выводы сделаны по заводской пайке проводов.

Составляющие генератора моего далее на фото.

Такой был весь генератор, только половина еще была покрыта слоем масла и грязи.

Отмыл крышку.

Отчетливо видно, что генератор на 90А.
Значит не зря с Германии стоял МВ аккумулятор на 100А. А продавцы ведь аккумов делали круглые глаза, когда я просил у них аккумулятор на 100А для W124.

Регулятор напряжения оказался не родной, а итальянской компании Magneti Marelli.

Разобрав, почистив генератор, мастера сделали вывод, что его состояние — отличное.

Протестировали регулятор напряжения на стенде — теже скачки, что и на авто. Вывод — под замену.

Заодно меняем и пару подшипников (номера 415 и 420, а аткже пластиковую втулку 425).

Новые подшипники и втулка Bosch (прошу прощения за качество фото):

Новый и старый регуляторы:

В процессе фотографирования было мне предложено запечатлить на фото данный девайс:

На их профессиональном жаргоне — это «кастрюля». Если попроще — генератор с W220 на 150А. Прикол в том, что генератор этот имеет жидкостное охлаждение. Т.е. имеется ответная часть, в которой циркулирует тосол. И генератор помещается в нее. Вот такие пироги.

Мой генератор в сборе:

На фоне старых подшипников:

Проверка на стенде показала без нагрузки стабильное напряжение 14,4В. С нагрузкой — выше 14В.

Установка на автомобиль. Дополнительная проверка. Прогрев до рабочей температуры. Мерцания больше нет.

Итого:
Регулятор (Англия) — 140 грн.
Подшипники (компл.) — 190 грн.
Втулка пластиковая Bosch — 50 грн. за что.
Снятие, установка генератора — 80 грн.
__________________________________________
460 грн.

Источник