Ремонт генератора замена коллектор

Toyota Land Cruiser Чёрный лайнер › Logbook › Ремонт генератора, замена токосъёмных колец.

Приветствую, комрады.
Пишу, мало-ли кому пригодится.
Осенью менял в генераторе уставшие подшипники и обратил внимание, что одно из токосъёмных колец имеет достаточно большую выработку. В каталогах типа Exist отдельно детали такой нет, т.е. предполагается замена ротора целиком. Цена на оригинал ротора не гуманна, от слова совсем. Стал изучать интернет на предмет замены колец, не одного же меня жаба душит на замену исправного ротора.
И вот, что я нашел. Есть такая компания HC-Cargo, которая занимается производством комплектующих для стартеров/ генераторов и т.д. На сайте есть каталог продукции, взять можно тут (на англ.языке). Генератор в TLC-80 с мотором HZ стоит хоть и Toyota, но Denso. У меня стоит 80А генератор Toyota 27060-1717O.

На англ.языке токосъёмные кольца зовутся Slip ring, вот и ищем в каталоге запчасти к генератору Denso, деталь Slip ring. В своё время я сделал фото колец и сделал замер, т.ч. подбирал по внешнему виду и размеру.

Вот такую запчасть нашёл в каталоге. Сами кольца это единый набор «два кольца насаженных на пластиковую втулку» ну и два проводка. Пытаюсь найти в каталоге Exist по артикулу Cargo 135173.

Есть такое и цена хорошая, но только упаковкой по 10 шт., у меня не СТО и столько мне не надо. Смотрю «предложения по заменителям» и заказываю Ika 1.2047.0 на всякий случай пару штук.
Как снять генератор с без кондейного HZ, я рассказывать не буду, это дело «о трёх болтах и двух ремнях». Генератор на столе, снимаем крышку-пыльник, щеточный узел, диодный мост, реле регулятор, стягиваю крышку съёмником, т.к. немного под заклинила чего-то. Подшипник так же стягиваю съёмником.

Съёмник я прикупил в авто магазине за 200 рублей, компактный и удобный.
В общем разбираем генератор до состояния, как на картинке.

Четко виден сильный износ верхнего кольца.

Для примера, поставил сверху новые. Интересно, нижнее кольцо шире (по высоте), чем верхнее. Теперь цель расковырять места соединения обмотки и самих колец.


Дремелем я не обзавёлся, следовательно долго и муторно ковырял ножом. Потом разогрел 40 ватный паяльник и дело пошло быстрее. Паяльник позволял послойно снимать изоляцию. Я не знал, где и как сделано соединение проводов, это не позволяло «ковырять активно». Провода с обмотки подведены под провода токосъёмных колец и обжаты, т.ч. повредить практически нельзя. Чтобы не разжимать проводки от колец я их просто откусил, тем самым сделал площадки для подпайки проводов новых колец. Снял кольца, на как снял, я бы сказал дОбыл. Сами медяшки стянул съёмником, а пластмассовую втулку выкрошил пассатижами. Потом хорошенько почистил сам «палец».

Обратите внимание, что «палец» имеет канавки, а на втулке токосъёмных колец имеются выступы. Провода отогнул и через деревяшку потихонечку осаживаю до упора. Садится очень плотно. Потом проложил провода, обрезал по месту и аккуратно припаял. На всякий скажу — полярности нет, т.ч. всё равно, какой конец куда. 😉


Проверил проводимость между кольцами, всё в норме. Потом залил место пайки полиэфирной смолой (у меня не было эпоксидки). Делать это обязательно, изоляция должна быть.

Потом всё собрал в обратном порядке, поставив новый щёточный узел. Что интересно, щетки не сильно износились, но раз были в запасе, то и поставил. При сборке обратите внимание, чтобы провода обмотки не задевали ни за что (периодически крутите генератор вокруг оси).
Вернул генератор в машину, на холостых+ДХО+печка на второй скорости = 14,4В на аккумуляторах, что и требовалось.
Удачи на дорогах и вне оных.

Источник

Как поменять коллектор на генераторе

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Инструкция о том, как заменить токосъемные кольца в генераторе, будет полезна начинающим автомобилистам, так как даёт узнать много интересных нюансов. Токосъёмные кольца еще принято называть коллектором ротора или контактными кольцами.

Блок токосъёмных колец

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

• вначале снимается пластиковая крышка;
• затем демонтируется диодный мост;
• снимается таблетка (регулятор с щётками);
• чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

• маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
• затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

• берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Замена колец

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

• якорь зажимается в тиски;
• подшипник выпрессовывается;
• затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
• после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

• новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
• провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

• обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
• затем ставится новый подшипник.

Способ замены блока колец 2

Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).

Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.

Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.

Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.

При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).

Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.

Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».

Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.

Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.

Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.

Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.

Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.

После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.

• вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
• холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
• устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
• все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.

В ходе этой работы рекомендуется также заменить второй подшипник. Он сидит в крышке, завальцован там. Снять его оттуда следует аккуратно, чтобы не повредить крышку.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Контактных Колец Генератора Ваз 2110

Ремонт генератора ВАЗ 2110.

Хороший денек гости веб-сайта zerga.ru. Данная статья, «Ремонт генератора ВАЗ 2110» содержит полное управление по ремонту генератора и если у Вас есть некие задачи с этим механизмом, то Вы пришли как раз туда куда необходимо.

Как правело, генератор не выходит из строя стопроцентно, а только некие механизмы, которые можно поменять и эксплуатировать его далее. Мы же разглядим стопроцентно весь генератор, а так же тщательно осмотрим всё на наличие проблем и их решение.

Все генераторы, начиная с модели ВАЗ 2110 фактически схожи, и отличаются только мелочами, а означает и ремонт их будет схож.

В прошлой статье «Разборка генератора Ваз 2110» Мы произвели полную разборку, а сейчас пройдёмся по каждому узлу и тщательно его осмотрим.

Начнем, пожалуй, с механической части.

В большинстве случаев из механической части выходят из строя подшипники. В процессе использования, смазка, заложенная в подшипниках, завершается и происходит сухое трение. При сухом трении, износ подшипников возрастает во много раз и сопровождается огромным шумом либо свистом. Что бы произвести подмену, рекомендую прочесть специальную статью «Замена подшипников генератора ВАЗ 2110».

Последующий на очереди попался под руку якорь.

Ремонт якоря генератора ВАЗ 2110.

На фото у нас новый якорь и претензий к нему нет, но на данный момент мы побеседуем о возможных неисправностях с ним.

Снутри якоря, установлена катушка возбуждения. Замена щеток генератора ваз 2107, своими руками. Замена контактных колец и подшипников генератора ваз 2110, 2111, 2112. Пришло время перебрать. Катушка имеет два вывода, которые подсоединены к контактным кольцам. Нам необходимо, что бы электричество проходило от 1-го контактного кольца через катушку к другому и не пробивало на корпус.

Для проверки, нам пригодится особый устройство мультиметр. Если Вы опытнейший радиомеханик, то можете с лёгкостью проверить сопротивление катушки возбуждения. Сопротивление, должно быть в приделах от 1.8 Ом до 8ми Ом. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. принцип замены маслосъемных колпачков замена маслосъемных колпачков ваз 2110 16кл. Но когда показания устройства будут отличаться от нормы, означает, нужна замена якоря либо его ремонт.

Но, потому что много водителей таковой устройство даже и в руках не держали, можно проверить при помощи звукового режима. Для этого нужен сам устройство. Выставляем его в режим звукового сигнала.

Красноватыми стрелками обозначено положение переключателя режимов и куда подключить два провода со щупами (по цвету).

При замыкании щупов вместе, происходит звуковой сигнал. Дальше проверяем катушку возбуждения на наличие обрыва. Присоединив щупы к контактным кольцам якоря генератора, должен произойти звуковой сигнал, это значит, что обрыва контакта нет. Сейчас давайте проверим катушку на наличие короткозамкнутых витков.

Устанавливаем переключатель режимов вот на это положение и производим застыл.

Если показания устройства покажут меньше 1.8, означает, в катушке находятся короткозамкнутые витки и таковой якорь, просит подмены.

Далее, нам необходимо проверить, не замыкает ли катушка на корпус. Выставляем переключатель режимов в положение звукового сигнала и подсоединяем щупы, один к контактному кольцу якоря, а другой на корпус.

Если звуковой сигнал находится, означает, нарушена изоляция катушки возбуждения с корпусом якоря генератора. Предстоящее внедрение якоря не допустимо, или покупаем новый, или ремонтируем старенькый. Замена порогов ваз 2110 своими руками видео. При отсутствии звукового сигнала и мельчайшего сопротивления (сопротивление показывается на дисплее устройства), значит его работоспособность.

С катушкой возбуждения разобрались и перебегаем к контактным кольцам якоря генератора.

Замена контактных колец якоря генератора ВАЗ 2110.

Покрутив якорь в руках, и посмотрев на изношенные контактные кольца, приступаем к их подмене.

Данную работу, можно провести без помощи других в домашних условиях, сложностей, фактически нет.

Что бы демонтировать старенькые кольца, необходимо высвободить контакты которые идут к катушке возбуждения. Контакты могут быть прижаты, и их необходимо высвободить, но они могут быть, и припаяны, тогда без паяльничка Для вас не обойтись.

Освободив контактные провода, зажимаем легонько якорь в тиски и, проворачивая руками, за якорь в различные стороны сдираем старенькые контактные кольца.

Остатки выковыриваем отвёрткой. Ваз 2107 | проверка и замена щеток генератора и регулятора. Нам необходимо на сто процентов удалить все части корпуса старенькых контактных колец.

Ремонт генератора Ваз ( замена токосъемных колец)

Ремонт генератора Ваз ( замена токосъемных колец)

Как заменить контактные кольца на роторе генератора старого образца.

Ремонт генератора двиг. Змз-409 Уаз Буханка 2009 г.в. пробег 140 тыс.км., всего за 220 рублей (подшипник 50 руб. и конта.

Новые контактные кольца набиваем аккуратно, что бы они ни пошли на перекос, иначе при работе генератора щётки развалятся или будет их быстрый износ. Набивать лучше через деревянную поставку.

Установив новые кольца, закрепляем провода, идущие к катушке возбуждения. Лучше конечно их запаять, так будет надёжней.

Не забываем установить новую защитную шайбу.

На этом с якорем мы заканчиваем и переходим к статору.

Ремонт и замена статора генератора ВАЗ 2110.

Статор генератора имеет три обмотки. Эти обмотки, с одной стороны подключены вместе, а с другой к диодному мосту. Они намотаны на металлическом сердечнике пластинчатого типа.

Первым делом, осматриваем визуально обмотки статора на предмет их повреждения. Повреждения могут быть разные, например, сколы изоляции, подгоревшие обмотки, видимый обрыв обмоток. При выявлении таких причин желательно статор заменить.

Но если на вид всё в порядке, приступаем к его проверке прибором мульти метром.

Нужно выставить переключатель режимов прибора на звуковой сигнал и подключая к обмоткам поочерёдно щупы, производим замер.

Так как концы обмоток соединены в одну точку, то все три наружных провода должны звониться между собой. Выше на фотографии, я указал поочерёдное подключение прибора разными цветами.

Если при проверке одной из обмоток не раздаётся звуковой сигнал, значит где-то обрыв и статор на замену. Можно конечно перемотать обмотку, но здесь нужен большей опыт, так что лучше заменить статор целиком.

Таким же способом проверяем, не коротят ли обмотки на корпус статора. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110 | автолюбители. Для этого, один щуп подсоединяем к каждому выводу обмотки поочерёдно, а другой щуп к корпусу статора.

На этом со статором можно заканчивать и двигаемся дальше.

Замена и ремонт диодного моста генератора ВАЗ 2110.

Диодный мост состоит из двух алюминиевых пластин, пластмассовой распорки и девяти диодов, которые спаяны в так называемый мост. Эти диоды, выпрямляют переменное напряжение в постоянное и выход из строя одного или нескольких диодов (даже не значительное) влечёт за собой падение напряжения и мощности в бортовой сети.

Выход из строя диодного моста Вы можете даже и не заметить, потому что как правело, все диоды сразу не прогорают, а может быть только по одному. Сейчас я вам подробно расскажу, как правильно проверить диодный мост на исправность.

Если один из диодов будет на утечке, то будет садиться аккумулятор из-за недобора мощности. При обрыве диода, надо постоянно подгазвывать, что бы появилась зарядка, в общем, держать двигатель на повышенных оборотах. Всё это свидетельствует о том, что с генератором что-то не так. Как правильно определить неисправность в генераторе я подробно описал в статье «Проверка генератора ВАЗ», не поленитесь и ознакомьтесь, там много полезной информации для Вас.

Правильная проверка диодного моста генератора ВАЗ 2110.

Для проверки, нам понадобится наш мультиметр, которым мы уже ранее пользовались.

Установите провода щупов красный в красный, а черный в черный, что бы каждый отвечал своему значению. Замена контактных колец генератора ваз 2110. Внизу на фотографии, я стрелками обозначил какие значения к каким проводам. Красный это плюс, а черный минус. Так же устанавливаем переключатель режимов на 200 КОм.

Прибор должен показывать единицу. Присоединяем красный щуп к плюсовому болту диодного моста и минусовым щупом, по очереди проверяем диоды на утечку.

На фотографии выше, я указал, куда присоединяем плюсовой и минусовой щупы.

Показатели на приборе, должна быть единица (бесконечность). Если побегут хоть какие-то цифры, на каком-то диоде, значит, есть утечка и такой диод нужно заменить.

Далее делаем всё наоборот, минусовой щуп подключаем к плюсу, а плюсовым щупом проверяем диоды.

При этом показатели прибора должны быть в приделах от 400 Ом до 700 Ом. В основном показатели где-то в приделах 500 Ом. Здесь, нужно учитывать один серьёзный фактор. замена щеток генератора valeo, без снятия. Замена ремонт генератора ваз 2107. Все диоды, должны показывать одинаковое значение, если 500 Ом, то на всех, допускается лишь не большое отклонение, примерно в 10-15 Ом. При отклонении данных показателей хотя бы одного диода, нужна замена, либо диода либо всего моста.

Теперь переворачиваем диодный мост и проделываем ещё раз данную операцию (проверяем второе плечо диодов).

Показатели прибора в данном случае, должна бить единица. Поменяв полярность щупов, показатели должны быть такие же, как и на диодах с другой стороны в приделах 500 Ом.

Вы должны запомнить одну вещь, все показатели должны быть одинаковы, а если есть большие отклонения, значит диодный мост в металлолом.

Маленькие диоды, проверяются так само.

Здесь, в первом случае прибор должен показать единицу, а перевернув полярность щупов одинаковое на всех диодах сопротивление.

Что ещё хочу добавить, при установке диодного моста на генератор, снимите цилиндрическую втулку на плюсовом болте и зачистите её до блеска напильником.

Таким способом мы улучшим контакт и избавимся от потерь электричества.

Ну, я думаю теперь здесь всё понятно, объяснил как смог.

Замена реле регулятора генератора ВАЗ 2110.

Реле регулятор генератора, это такой узел который не ремонтируется, его нужно просто заменит новым. Как его правильно проверить я описывал в статье по ссылке выше «Проверка генератора ВАЗ».

Существует много всяких типов реле регуляторов, которые устанавливаются на генераторах автомобилей ВАЗ и что бы ни описывать здесь всё (потому что статья и так большая), я решил написать отдельную статью «обзор реле регулятора ВАЗ» при желании ознакомьтесь.

Для замены регулятора нужно отвинтить два болта и снять контактный провод. Перед установкой нового реле, убедитесь, что щётки свободно ходят и не подклинивают. Замена контактных колец и подшипников возможные неисправности генератора ваз 2110. В установке нет ничего сложного, я думаю, Вы справитесь.

Источник