Ремонт генератора змз 514

это официальный диллер )))

эх, еслиб взрослый оператор знал, что кольца токосъемные и реле продаются и стоят совсем не много.

пацанчики развлекаются .

этож как задрочить движок надо было . дыра в гене

видимо на всех оф.дилерах так и ремонтируют , замена токосъемных сказаочная , одно поменяли , а второе нах не надо .

шкиф в помойку ,после такой фиксации шведкой

пацанчики развлекаются .

этож как задрочить движок надо было . дыра в гене

шкиф в помойку ,после такой фиксации шведкой

тут вопрос не в деньгах и мат.обеспечении , вопрос к подходу ,

например шкив шведкой фиксировать не допустимо , повреждаются канавки/ручьи , что в последствие неизбежно вызовет порез ремня ,

то что они мотажки запихали в метки демпфера шкива , тоже не есть гуд , непременно он был погнут , а это последующие выбрации -разбитие сальника — течь масла

шкивы фиксируются старым ремнем , судя по состоянию ремня генератора (а он весь в трещинах) ремень гура был такой же , следовательно старый ремень ни один владелец ставить обратно не будет(я во всяком случае) ,
так вот ,ремень одевается на шкив , в ремень вставляется палка/арматурина и вращается , до состояния косички , шкив намертво фиксируется

(ремень тнвд тоже сдергивали не ослабив натяжной ролик ) ну это так. детский лепет .

Источник

Ремонт генератора змз 514

Уже два дня машина не ломалась. и вот сегодня опять. пропала зарядка, подтяжка и очмстка всех соединений результата не дала, с проклятьем посланным на конструкторов змз 514 е2, снял тнвд, пришлось снимать коллектор, радиатор, и только тогда ось из гены вышла, сам гена весь в масле (зимой была проблема — резинка маслофильтра подвела и все масло по двигану) вакуумный вроде сухой ( в месте примыкания с геной) снял шетки и вижу что им плохо — все в масле и износ большой см.пофото. в магазе естественно нету. увидел нечто похожее от жугуля думаю седня вечером сколхозить придется, что можно в ту едренуБош засунуть, почитал на форуме несколько тем так и не нашел кто и как решил такуюже проблему. ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=uKrOjsjqLZk&feature=youtu.be

какой пробег то ?

суший какЭ нЭт . усе Эстъ , плохо выщешьь .
Вуот !!
http://bazashop.ru/product_1713032.html
http://www.3160.ru/index.php?productID=6335

и что то мне подсказывает что щетки у тебя не причем , смотрим фотку на 3160ру (ссылка есть ) прикидываем примерный размер щеток , ну на мой взгляд не особо они и длиннее чем у тебя на видео , по мойму дело не в щетках

Вот тут (http://uazik.org/index.php?topic=948.0) говорили, что регулятор на наш щеточный узел можно перепаять с десятошного, а сами щетки с шестерошного.
Колхоз конечно, но если купить нет возможности, то думаю такая переделка не уступит в надежности, главое узел.

А так согласен, вполне вроде нормальные щетки, может реле само?
Какие показания напряжния были на гене и на акб?

покупать новые перепресовыать
вот тут вся процедура описана
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t151993.html
реле регулятор как и у нас по номеру совпадает, насчет самого токосьемного кольца хз
в той же теме
. Кольца 133402 внешний диаметр 28мм, а на многих генераторах стоят аналогичные кольца но с диаметром 32мм код 133401 не ошибитесь в выборе!
так что нужно замерить старые и купить новые кольца цена по-моему рублей 100

Отличная информация!
Все просто и доступно оказывается.
А то кое-кто говорил, что только якорь под замену, а то и весь гена, так как якорей нет.
Какие наши размеры колец? Если кто мерял отпишитесь для базы знаний.

проехал я уже 1080км без поломок и думал что все что могло сломаться сломалось, но нет опять кончилась зарядка, ремень в норме, опять на ровном месте без каких либо предупреждений или посторонних звуков, раз и нету, нету красной лампочки на панели приборов и стрелка вольтметра в красную зону на 9в. как можно проверить еще гену. Есть мысль унифицировать и упростить конструкцию гены — регулятор использовать корпусной и крепить гденить под капотом в удобном месте т.е. на гене только щетки, и что то подсказывает что придется менять токосъемные кольца, подскажите что еще может быть причиной пропадания зарядки.

Зарядка падает но не пропадает совсем- пробило один из диодов в диодном мосту.

как определить пробой диода, даж не представляю, блин опять снимать да сколько можно уже,

К сожалению снимать и разбирать гену. Берется контролька или тестер и проверяется каждый диод. Диод пропускает ток только в одном направлении , при смене полярности лампочка в одном положении горит в другом нет. Если горит в обоих ,значит диод пробит. Принципе в любой книжке по ремонту это должно быть, все одинаково для всех машин.

2 Vostretsovyv
раз уж гену разобрал замерь диаметр токосьемных колец если на них большой износ то лучше сразу заменить

так какой размер у «наших» колец ? каталожный номер ?

Зарядка падает но не пропадает совсем- пробило один из диодов в диодном мосту.

То-же зарядка хандрит, поле запуска выдаёт как положено 13.8-14В, потом постепенно падает до 12.6-12.8В. Совсем не пропадает. Диодный мост заменил — без изменений. Ремень натянут, кольца и щётки нормальные, х.з. чего ему надо. Самое интересное, что на холостых зарядка поднимается, даю газу тут-же падает.

мерил то на гене или аккумуляторе?
падение напруги до аккумулятора жуткое, особенно если есть штатный выключатель массы

Стоит Б.К. по нему и смотрел, ну и штатный прибор примерно то-же кажет.

Александр Пушкин
мультиметром на гене замерь очень удивишься

Приеду с вахты попробую, сейчас некогда, одна нога уже на пороге. Интересная деталь, поставил сегодня старую АКБ (ради эксперимента, с ноября лежала в гараже), проехал 150 км., зарядка не свалилась. Пока АКБ берёт зарядку гена её выдаёт так что-ли?

а w так и не нашел

Привет всем, а подскажите генератор можно снять не ослабляя крепление ТНВД и не снимая его и зубчатый ремень. А только: отодвинуть радиатор чтобы ось вынуть (если конечно она нормально пойдет), и снять натяжной ролик или там будет что-то мешать, вроде ремня. А ролик снимается вместе с осью? Ремень генератора просто ослабить. Вобщем неохото сбивать метки ТНВД.

а что предполошается делать с геной. зачем его снимать? и ксати выставить момент впрыска очень просто, не грей голову на эту тему.

Надо поменять сальник и наверное уплотнительное кольцо между геной и вакуумным насосом (сопливет масло, почемуто только зимой), проверить подшипники, щетки, контактные кольца.

натяжной ролик ремня на оси гены сидит. Он снимается, потом ось достается.
Если не снимать ремень, то это как? Подвязывать свободную ветвь если только?
Надо еще пружинку снять с ролика.
Неудобно както, но попробуй если есть желание.
А лучше всетаки освоить замену ремня ТНВД и выставление впрыска. Абсолютно ничего сложного и очень полезно уметь.

Спасибо. Попробую, потом отпишусь.

апну тему
снял ену полностью разобрал, но токосьемное кольцо не снял,его внешний диаметр 32 выработка 1мм по диаметру, купил то которое 28 и ошибся(нужно брать именно на 32) регулятор напряжения заменил,одна из щеток сточилась в ноль.поставил регулятор на 14.6 хугоот ген на аккумулятор кинул провод напрямую сечением 32мм:D
че обнаружил ось шкива тнвд имеет люфт видимо из-за этого ремень и стачивается

какой при этом пробег и нагрузка потребителями ?

пробег 110-113т.км
потребители штаnные
напряжение БК на блоке силовых 14,7 сразу после завода. потом 14.4-14.2 с печкой и фарами при езде (нужно менять провод от акб к блоку силовых, лень было,поскольку для того чтоб снять гену пришлось впускную трубу снимать, чтоб нормально можно было стукнуть по оси гены, в итоге повредил прокладку между гБЦ и впускной трубой сейчас гемор сного все снимать и ставить новую прокладку)
реле регулятор Huco130514

Добрый День.
Помогите советом по зарядке.
С утра на холодную всё как обычно при заводке
минута горит лампочка что нет заряда, потом минуту посвистывает ремень, потом щелкает реле и всё окей.
но если двигатель горячий то зарядку не дает и лампочка зарядки светит тускло.
Двигатель 514-Е2
пробег где-то 165-170т.км.

щетки и кольца под замену ! все удовольствие 1100 руб , с самостоятельным съемом генератора + его разборка , перепайка щеток и колец в сервисе + стоимость колец и щеток

старые щетки просто около провода колятся на двое и удаляются вместе с пластиковой основой , аккуратно от сдернутых колец отпаиваются силовые провода, запресовываются новые кольца и пропаиваются , пайка мелкой шкуркой шлифуется

перепаиваются сами угольки на реле-регуляторе

кольца идут родные на 32 мм ,их уже нет нигде(я не нашел) , можно смело ставить кольца на 28 мм ,

ВНИМАНИЕ ! при разборке обратить свой взор на шлицы на роторе генератора , на которых запресовывается вакуумный насос .

Читайте также: Ремонт zte blade l110

я не придал этому значения , как итог слизаные шлицы на барабане вак.насоса , через пару тысяч км после сборки генератора

в общем после снятия насоса , осмотреть шлицы ближе к самому генератору , у меня они были какбы двойные , не знаю то ли это косяк сборки , толи косяк в размерах вала генератора и барабана насоса , ну и если такая хрень есть — запресовывать барабан насоса с открытой крышкой самого насоса , и то ,гарантии нет , что встанет на место

этот генератор Бош ставился на газель со Штаером , а так же с , единственным отличием (шкив под клиновой ремень) на Ниссан ванет , Ниссан серена , двигатели GA16DE ,SR20DE ,LD23 код Ниссана 14650 7C625
в обоих вариантах(и газель и ниссаны) нет переходной пластины под насос , для правильного расположения сливного штуцера масла из насоса

Источник

Как снять генератор с вакуумным насосом на уазе змз 514 е2

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Генератор змз 514Подробнее

Ремонт вакуумного насоса на генераторе на дизелях.Подробнее

Переделка вакуумного насоса ЗМЗ 514.32Подробнее

Вакумный насос, ремонт, пропадание усиления тормозов на холостых )Подробнее

змз 514 поломкаПодробнее

Крепление генератора на ЗМЗ 514 евро 3Подробнее

Хитрый кронштейн ТНВД ЗМЗ-514Подробнее

Замена турбины ЗМЗ 514Подробнее

Вакумный насос уаз патриот дизель ЗМЗ 51432Подробнее

Замена ремня тнвдПодробнее

Замена стартера УАЗ Патриот ЗМЗ 514 дизельПодробнее

Лопатка вакуумного насоса ЗМЗ 51432 своими руками.Подробнее

Испытания вакуумного насоса от форда на змз 51432, ч.1Подробнее

Двигатель змз 514Подробнее

Вакуумные насосы ― повреждения из-за нехватки смазочного масла — Motorservice GroupПодробнее

Подключения ТНВД ЗМЗ-514Подробнее

Разбираем безмасляный вакуумный насос Stairs PVP 200V. Как установить ремкомплект.Подробнее

JFWZB29C Генератор с вакуумным насосом 28V 1000WПодробнее

Источник

Снятие, ремонт и замена генератора и ремня приводя УАЗ Hunter

Обрыв ремня генератора – вещь довольно неприятная, поскольку случается всегда внезапно. В лучшем случае вы останетесь без генератора, в худшем – ещё и без ГУР и/или кондиционера. Случись такое где-то вдали от дома, и проблемы обеспечены. Поэтому так важно предупреждать возникновение проблем с генератором и уметь их самостоятельно устранять.

Признаки растянувшегося приводного ремня

О том, что ремень находится в состоянии, близком к критическому, требующему его немедленной замены, можно догадаться по следующим симптомам:

на его внутренней поверхности имеются поперечные трещины. Такой дефект – явный признак того, что поликлиновый ремень может порваться именно в таких местах. Подобные трещины можно заметить на тех изгибах, которые огибают ролик внешней стороной;
сквозные дыры в ремне. Если это единичный случай, то это не страшно, а вот множественные сквозные повреждения свидетельствуют о том, что внутренняя структура ремня, включая корд, нарушена, и он может начать рваться;
свист ремня – признак того, что он растянулся и провисает больше нужного. А раз так, то, если ситуация запущена, ремень начинает проскальзывать, что сказывается на мощности генератора и его способности заряжать АКБ;
износ ролика. Не обязательно натяжного – на современных автомобилях роликов много, как и шкивов. Чем грозит такая неприятность? Более быстрым износом ремня, вероятностью его спадания со шкивов, и если это случилось на ходу, ремень может наделать немало неприятных дел в моторном отсеке;
о необходимости замены ремня свидетельствуют и дефекты на его внешней стороне – растрескивания, обширные пятна, отличающиеся другим цветом, распушивание внешнего слоя.

Какие приводные ремни нужны для УАЗ Hunter

Поскольку автомобиль в зависимости от года выпуска и комплектации снабжался разными двигателями, отличаются длиной и шириной и приводные ремни.

Так, для УАЗ Hunter с мотором 409 (Евро 0-2) нужен ремень генератора с каталожным номером 6РК1220, для ремня ГУР подходит изделие 1210/1220. Если нужно поменять и натяжной ролик, то его артикул – 406-1308080.

Размер ремня генератора того же двигателя, но соответствующего стандарту Евро 3, немного больше. Каталожный номер – 6РК1275, ремня ГУР – 6РК1195, артикул натяжного ролика такой же, 406-1308080.

Для мотора ЗМЗ-514 требуется ремень генератора с номером 6РК1220, ГУР– 6РК923, натяжной ролик – 514.1308080, направляющий ролик – 514.3407070.

Как подтянуть ремень генератора УАЗ Hunter

Запищал ремень – выполняйте эту процедуру, особо не затягивая. Тем более, что она несложная, из инструментов понадобится только ключ на 13, рожковый и торцовый.

ослабляем болт натяжного ролика, осуществляем натяжку ремня с помощью регулировочного болта;
нормальным прогибом приводного ремня считается провисание на 16-18 мм, если проверять надавливанием на участок ремня между помпой и генератором с усилием 80 Н;
затягиваем болт натяжителя.

[advice] Если динамометра под руками нет, пригодится безмен, крюком которого нужно оттягивать ремень с усилием 8 кг. [/advice]

Замена ремня генератора УАЗ Hunter

Эта процедура сложнее, но ненамного:

демонтируем ремень привода насоса рулевого гидроусилителя и шкива коленвала;
откручиваем на 2-3 полных оборота болт натяжного ролика;
начинаем откручивать регулировочный болт, добиваясь ослабления ремня, при котором его можно будет снять;
устанавливаем новый ремень и производим его натяжку в соответствии с правилами, описанными в предыдущем разделе;
затягиваем болт натяжителя;
надеваем ремень ГУР.

Замена ролика натяжителя УАЗ Hunter

ослабляем гайку крепления ролика;
откручиваем регулировочный болт, снимаем ремень;
полностью откручиваем гайку натяжителя, под которой имеется пружинная шайба;
демонтируем ролик, следим, чтобы дистанционное кольцо под роликом не потерялось (лучше его снять);
проверяем, насколько легко крутится ролик. Если имеются заедания, или заметный люфт, или видны следы смазки – ролик подлежит безусловной замене;
устанавливаем новый ролик в порядке, обратном снятию, выполнив при этом натяжку ремня.

Обычно ролик меняют вместе с ремнём – если он изношен, то и ролик, скорее всего, тоже.

Ремонт, замена генератора

Если с приводным ремнём всё в порядке, но зарядки АКБ нет – очевидно, что проблема кроется в самом генераторе. Рассмотрим, как его можно снять:

отсоединяем минусовую клемму аккумулятора;
то же проделываем с проводами, идущими к обмотке возбуждения генератора;
отсоединяем также плюсовую клемму генератора;
снимаем приводной ремень;
откручиваем болты крепления генератора (один нижний и два верхних)
аккуратно снимаем его и отправляем для диагностики и ремонта.

Установка генератора производится в обратном порядке.

Можно ли самостоятельно определить, что не так с генератором УАЗ Hunter и выполнить его ремонт? Ответ будет положительным, чего не скажешь о генераторах на иномарках – там эта процедура затруднена или невозможна.

перед разборкой очищаем генератор от грязи;
откручиваем шпильки крепления задней крышки, демонтируем её;
теперь можно снять регулятор вместе со щёткодержателем, для чего откручиваем винт и гайки крепления щёткодержателя;
используя паяльник, отпаиваем провода от диодного моста, откручиваем шпильки его крепления и снимаем выпрямительный блок;
открутив четыре бота передней крышки, вытаскиваем её вместе с ротором;
надеваем головку соответствующего размера на гайку шкива, фиксируем её пассатижами, в отверстие головки продеваем шестигранник и откручиваем гайку, после чего можно снять шкив с якоря (фиксировать гайку и шкив от проворачивания можно и любым другим способом);
приступаем к диагностике реле генератора УАЗ Hunter. Если подать 12 В на плюсовую клемму щёткодержателя, а минусовую соединить с массой и включить в цепь 12-вольтовую лампочку, то при исправном регуляторе она должна загореться. В противном случае реле нужно заменить;
проверяем износ щёток генератора УАЗ Hunter, в случае необходимости заменяем их;
с контактными кольцами немного сложнее, но и они поддаются ремонту (шлифовке или расточке с последующей шлифовкой), если на них имеются царапины и задиры;
неисправность генератора может быть вызвана обрывом обмотки якоря. Проверить это можно тестером или омметром, подключив его выводы к контактным кольцам. Если показания прибора зашкалят, то обрыв-таки имеется, и ротор придётся заменить;
такую же процедуру следует проделать с якорем, для чего один вывод омметра подключить к корпусу якоря, другой – сначала к одному кольцу, затем к другому. Норма – бесконечность, если это не так, значит, обмотка якоря закорочена;
теперь можно произвести визуальный осмотр статора на предмет наличия на его внутренней поверхности задиров и потёртостей, свидетельствующих о том, что якорь трётся о статор. Если они имеются, нужно заменить один из подшипников (крышки генератора или вала якоря);
если предыдущие процедуры не выявили отклонений, следует проверить обмотку статора на предмет её КЗ на корпус генератора. Для этого подаём 12 В (можно от аккумулятора) к корпусу статора, 12-вольтовую лампу подключаем к обмотке статора. Если она загорается, тогда имеет место замыкание обмотки статора, и его нужно заменить (или заменить обмотку, но это работа для квалифицированного электрика);
если КЗ отсутствует, проверяем обмотку статора на обрыв, для чего подключаем концы омметра к выводам обмотки статора. Если показания прибора – бесконечность, значит, обрыв есть;
неисправность может заключаться в перегоревшем диодном мосту. Для его проверки один вывод омметра подключаем к массе, другой – к выводу выпрямительного блока, затем меняем выводы местами. В одном случае прибор должен показывать бесконечность, в другом – какое-то значение. Если показания в обоих случаях одинаковы, диодный мост нужно заменить;
наконец, проверяем подшипник задней крышки генератора (которая находится со стороны привода). Если, вращая подшипник, вы чувствуете наличие люфта между кольцами или его заедания, подшипник нуждается в замене. При наличии трещин на крышке – вместе с ней;
для этого демонтируем пластину крепления подшипника, выкрутив 4 винта;
с помощью отвёртки и молотка выпрессовываем подшипник, действуя аккуратно, чтобы не повредить её;
устанавливаем новый подшипник и проверяем, насколько легко он вращается;
теперь проверяем таким же способом подшипник с другой стороны генератора;
при наличии люфта и заеданий его тоже нужно заменить, выпрессовав его с вала ротора;
одеваем новый, используя оправку подходящего диаметра;
осмотрите крышку, находящуюся со стороны контактных колец, при наличии трещин – заменимте её;
последняя операция – проверка целостности уплотнительной прокладки передней крышки. При наличии потёртостей и дефектов резиновый уплотнитель подлежит замене.

После окончания ревизии собираем генератор в обратном порядке. Если проблем с генератором выявлено не было, нужно проверить предохранитель генератора (вернее, это нужно было сделать в первую очередь). Его перегорание возможно, если суммарная мощность потребителей превышает мощность генератора или при неправильном подключении одного из потребителей.

Отметим, что УАЗ Hunter – машина, которую легко и обслуживать, и ремонтировать, чего не скажешь о большинстве иномарок.

Источник