Ремонт генераторов что для этого нужно

Бизнес на ремонте генераторов и стартеров. Запускаем мастерскую с нуля.

Автомобильный генератор – это узел, который преобразует механическую энергию вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. С помощью данного устройства осуществляется питание электроприборов: системы зажигания, автомобильной светотехники, бортового компьютера, системы диагностики и другие, а также он используется для заряда автомобильного аккумулятора.

Обычно к генераторам предъявляются высокие требования к надежности, но, как и любая техника, он ломается и перестает выдавать заряд, после чего эксплуатация автомобиля возможна только до полной разрядки аккумулятора. После поломки у владельца транспортного средства есть два варианта решения этой проблемы: купить новый генератор или же отремонтировать тот, который уже установлен в авто. И часто покупка нового устройства это достаточно дорогое удовольствие, и многие водители ищут мастеров, которые могут подремонтировать генератор.

В этой статье мы поговорим о том, как открыть бизнес на ремонте стартеров и генераторов, рассмотрим основные варианты поломок, и организационные моменты запуска в этой нише.

Основной неисправностью генератора авто является низкое напряжение или же полное его отсутствие. Обычно при этом на панели приборов загорается значок аккумулятора.

Чтобы сделать диагностику поломки генератора можно осуществить несколько тестов.

1. Снятие клемм с аккумулятора при рабочем двигателе. Если после этого двигатель заглох или же начать сильно троить, то точно можно говорить о неисправности генератора.
2. Подключить вольтметр к клеммам аккумулятора и проверить напряжение. Нормальный показатель — 12,5 – 14 вольт.
3. Индикатор аккумулятора на панели приборов.

Если все эти тесты отрабатывают и показывают неисправность, тогда точно можно говорить о необходимости ремонта генератора автомобиля.

Возможные неисправности генератора автомобиля

Причин поломок может быть много, но мастера, работающие с этими узлами, выделили несколько наиболее популярных поломок. Давайте рассмотрим их более детально.

1. Ослабление или разрыв ремня привода генератора. В случае ослабления ремня, нужно провести его натяжку. Для этого немного откручивают гайку регулировочного крепления и натягивают ремень путем наклона генератора в обратную от двигателя сторону. Далее устройство фиксируют и затягивают регулировочную гайку. Если ремень порвался, то нужно открутить обе регулировочные гайка, надеть новый ремень, натянуть его и зафиксировать крепления.
2. Износ щеток. Щетки выполняют функцию подведения или снятия напряжения с контактных колец ротора. В случае их износа, пропадает контакт с ротором и соответственно отсутствует зарядный ток генератора. Для ремонта, сначала разобрав генератор, отключают все проводные разъемы генератора и откручивают фиксирующие шурупы (обычно их два), на которых и крепятся щетки. Старые щетки выкидывают, а новые устанавливают в генератор, после чего собирают его в обратной последовательности.
3. Обрыв обмотки. В этом случае вам нужно разобрать генератор. Снимаются щетки и откручиваются крепежные гайки на корпусе устройства. Далее вытаскиваются шпильки крепления, которые представляют собой длинные болты и производиться разъединение статора на две части, ротор вынимается наружу. В зависимости от конструкции автомобильного генератора обмотка возбуждения может находиться либо на роторе, либо на статоре. Далее нужно провести замер сопротивления обмотки. Рабочие показатели сопротивления должны приводиться в технических характеристиках вашего генератора, если есть серьезные отклонения от этих показателей, то обмотку нужно заменить на новую. Учтите, что это сложный и ответственный процесс, который требует опыта и навыков от мастера проводящего работу. Иногда встречается проблема с замыканием проводки, в таком случае ее также заменяют. После чего идет процесс сборки генератора и установки его на место.
4. Пробой диодного моста. Разбирают генератор и демонтируют диодный мост. Тут могут быть проблемы с тем, что отошли некоторые контакты от полупроводниковых элементов. Нужно их найти и припаять обратно. Второй момент – это следы гари на поверхности диодов, в таком случае нужна будет замена диодного моста на новый.
5. Поломка подшипника вала ротора. При этом поломка сопровождается шумом от генератора. Нужно разобрать генератор и заменить подшипник. Если этого не сделать, то нарушение балансировки вала может привести к контакту ротора с активной сталью статора и получиться замыкание, которое будет напрямую влиять на уровень напряжения в системе автомобиля.

Обучение

Прежде чем запускать бизнес на ремонте генераторов, нужно обучиться этому делу, и набраться опыта работы с этими узлами для различных марок авто. Для этого лучше всего пойти поработать в сервис, где ремонтируют генераторы и стартеры. Там вас обучат основам. Поработайте полгода или год, чтобы набраться опыта, а далее уже можно будет пробовать открывать свое дело.

Второй вариант – это найти школу автоэлектриков, где вас смогут обучить этим навыкам. Главное, чтобы там были практические занятия, и по возможности, последующее трудоустройство.

Помещение и оборудование

Для ремонта автомобильных генераторов достаточно будет купить или арендовать гараж, площадью 20 – 25 кв.м. Из коммуникаций нужно будет провести электричество, отопление (возможно буржуйкой), сделать вентиляцию.

Из оборудования потребуется мебель, это рабочий стол и стул. Стеллажи для инструмента, а также консоли на стену, где можно будет поместить ручной инструмент.

Вот список необходимых инструментов:

• Набор ключей для снятия шкива генератора.
• Ключ для генератора (под различные марки авто).
• Стенд для проверки электрооборудования (очень дорогое оборудование, и его можно купить в будущем по мере раскрутки бизнеса).
• Набор отверток и ключей.

Все комплектующие, которые будут нуждаться в замене: подшипники, диодный мост, щетки, можно будет заказывать по факту выполнения работ.

В инструмент нужно будет инвестировать около $500 — $600 на старте, а также купить мебель в гараж, это около $250 — $300. Мебель можно приобрести и в б/у состоянии.

Поиск клиентов

Реклама важна, и на нее стоит выделять бюджет при планировании бизнеса на ремонте автомобильных генераторов. Вот основные каналы привлечения клиентов.

1. Брендирование гаража + яркая и понятная вывеска, с номером телефона.
2. Объявления на онлайн досках.
3. Расклейка листовок в гаражных зонах, той локации, где вы планируете работать.
4. Сотрудничество с автомастерскими.

В последующем клиенты будут находить вас за счет рекомендаций довольных клиентов.

Сколько можно заработать?

Чтобы оценить уровень заработка на ремонте генераторов авто, можно привести средний прайс-лист мастерской, которая этим заниматься.

• ремонт генератора — $6 — $10
• для грузовых авто — $15 — $17
• замена коллектора — $8 — $9
• замена щеток на реле напряжения — $4 — $5
• замена шкива на генераторе — $4 — $5
• замена ротора — $48 — $50
• ремонт статора — $30 — $50
• ремонт диодного моста — $10 — $12

Исходя из количества клиентов и наиболее часто встречаемых поломок, можно будет планировать окупаемость бизнеса.

Выводы. Ремонт генераторов и стартеров – это выгодная ниша, которая при минимальных стартовых вложениях позволяет мастеру неплохо зарабатывать. Предварительно нужно обучиться ремонту и поработать, и только после получения опыта стартовать в этом сегменте рынка. Конкуренция есть, но учитывая количество авто в крупных городах, работа найдется, главное делать все качественно и по адекватной цене. Если вы владелец СТО, то это может быть хорошим дополнительным заработком для вашего сервиса.

Источник

Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют

Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.

«Дитя света»

А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.

Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Как устроен генератор

Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

Неисправности генератора

Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».

Ремонт генератора

Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

Генератор изнутри

Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.

Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.

Источник