Ремонт генераторов для матиза

Генератор Дэу Матиз.

Как отремонтировать генератор на Дэу Матиз (генератор Matiz).

Генератор на Дэу Матиз выходит из строя очень часто. С этой проблемой сталкивались очень многие владельцы Дэу Матиз. Ни сама машина, ни автовладелец в этом не виноваты, причина в особенностях конструкции.

Дело в том, что диодный мост генератора Дэу Матиз своей минусовой пластиной не касается корпуса генератора непосредственно, а контакт проходит через шпильки крепления диодного моста и клепки, на которых собран сам диодный мост Матиз.

Контакт получается крайне не надежным, клепки обычно выгорают. Как следствие диодный мост сгорает. Это причина примерно 90% поломок генератора Дэу Матиз.

Итак, непосредственно сам ремонт генератора Дэу Матиз.

Необходимые инструменты: головка или ключ на 7 , головка Е5 или обычная на 4 мм, паяльник до 100Вт, тестер,

1. Снимаем пластиковую крышку генератора. Она держится на 3-х защелках.

2. Головкой на 7 откручиваем 3 винта крепления диодного моста Дэу Матиз. И три винта головкой Е5 или на 4мм.

3. Отпаиваем три вывода статора, которые идут к диодному мосту. Снимаем диодный мост вместе с реле-регулятором.

4. Отпаиваем вывод соединяющий диодный мост и реле.

5. Проверяем тестером ротор – должен быть примерно 3,5 Ом. Статор – выводы должны звонится на массу в МегаОмах или бесконечность. Диодный мост -проверяем каждый диод по отдельности, тестер в положении «проверка диодов». Если хоть один пробит- меняем диодный мост. Реле регулятор генератора проверить в домашних условиях не сможем никак, только с помощью специального тестера для реле, либо с исправным генератором на проверочном стенде.

6. Собираем все в обратной последовательности, но уже с новым диодным мостом Дэу Матиз.

7. Проверить работоспособность генератора при таких обстоятельствах сможем только на машине после его установки. Не забудьте заранее зарядить аккумулятор!

8. Напряжение зарядки генератора на Матиз должно быть 13,6-14,8 V, контрольная лампочка зарядки должна гаснуть.

9. Искать и покупать генератор на Дэу Матиз бу смысла нет, так как ремонт генератора на Матиз не дорогой, и даже уже перебранный генератор Дэу Матиз примерно в 2 раза дешевле новых. При таком же качестве и с гарантией 6 месяцев. Цену на ремонт генератора Матиз (генератор матиз цена) , перебранный генератор на Matiz можно узнать позвонив по телефонам на главной странице этого сайта по ремонту генераторов. Генераторы всегда есть в наличии.

Купить генератор на Дэу Матиз 0,8 по цене всего 2900 рублей! в сервисном центре Rscenter-vostok.

Подходит для всех Дэу Матиз и Спарк с мотором 0,8 литра.

При покупке генератора Daewoo Matiz, гарантия на генератор пол года.

Заводской дефект генераторов ,связанный с частым выходом из строя диодного моста Дэу Матиз, устранен! Больше он не будет ломаться!

Генератор Дэу Матиз

Цена на генератор Дэу Матиз указана с условием сдачи старого агрегата.

Мы можем произвести замену генератора Матиз на Вашем автомобиле.

Мы можем выполнить ремонт Вашего генератора Дэу Матиз.

Номера генератора Bosch .0986049051
Valeo 440122 600001 AB165104 TA000A52202
Delco 219170 219251 96380673 DRA3824N DRA3824N.

Cервисный центр Rs Center-Vostok – ремонт генераторов в Москве. Вы можете проконсультироваться по любому вопросу. Звоните нам по тел. +7 (495) 645-60-46, или 8 (905) 513-64-75.

Источник

Daewoo Matiz Васька › Logbook › ремонт генератора (с)

Ремонт генератора (Матиз)
Как и любой другой генератор переменного тока, генератор фирмы DAC имеет традиционную компоновку и конструкцию, это ротор с обмоткой, вал на двух шарикоподшипниках, с токосъёмными кольцами и крыльчаткой для охлаждения обмоток и диодного моста, и регулятора напряжения. На валу шкив для приводного ремня. Силуминовый корпус, между передней и задней частью которого зажат магнитопровод, с уложенной в его пазах трёхфазной статорной обмоткой. Выводы обмотки статораприпаяны к диодному мосту, собранному в единый модуль из двух радиаторных подков, положительной и отрицательной, в тело которых запрессованы положительные и отрицательные силовые диоды, это сделано для упрощения электрических соединений за счёт использования улучшение теплоотвода от кристаллов и одновременное электрическое соединение сильноточных выводов этих диодов. Дополнительные диоды расположены в ложементах изоляционной части конструкции и припаяны к соответствующим выводам. Диодный мост собран в единый модуль с помощью латунных трубчатых втулок-заклёпок, механически скрепляющих подковы моста, с регулятором напряжения мост соединяется пайкой, который в свою очередь объединён с щёточным узлом. Наиболее нагруженным элементом генератора является силовой трёхфазный диодный мост, по каждому из трёх его плеч протекает максимальный ток 65/3

1,5-1,7 ампера протекает дополнительно по диодам минусовой подковы, поскольку они работают и на дополнительные диоды. Назначение последних, – обеспечение питания регулятора напряжения и обмотки ротора.

Но наиболее уязвимым местом диодного моста является соединение минусовой подковы с корпусом генератора, этот момент проявляется уже больше 10 лет, но производитель не обращает на это никакого внимания. Но это детально описано и объяснено с начала в посте Бонифация, а потом и в статье журнала «За рулём». Все вместе говорим «Большое спасибо» этому наблюдательному автору!

Теперь о технологии ремонта: снимать генератор лучше на подъёмнике или яме, предварительно отсоединив массу с батареи, далее отсоединяем разъём и силовой кабель от генератора, остальное можно прочитать в первом посте уважаемого Бонифация. Тема лежит здесь: matizclub.net/index.php?showtopic=26101&st=420

На первом видеоролике показан ход проверки снятого генератора, на нём видно, что генератор неисправен, хотя лампа зарядки при подключении силового вывода к батарее не горит, эту ситуацию уже описали в ветке, — причина: — замкнут один из диодов положительной подковы. Как раз при подключении силового вывода к батарее происходит замыкание выводов лампы между собой через пробитый диод, и кроме того генератор начинает усиленно греться из-за того, что замкнутый диод замыкает фазное напряжение своей обмотки накоротко. Из-за этого и выходное напряжение снижается до 10-11,8 вольта, т.е. разряжает батарею ещё сильнее. Кроме того возможно и подгорание изоляции провода обмотки, если не отключить генератор.

Плоской отвёрткой поддеваем последовательно в 4 точках пластиковую крышку, так же нужно придерживать крышку, чтобы фиксаторы не защёлкивались во время отвода очередного фиксатора. После удаления крышки хорошо видно состояние диодного моста, можно сразу взять дрель, сверло на 10-12 мм, а лучше сверлильный станок чтобы легче контролировать глубину и угол высверливания. При высверливании верхних кромок латунных трубчатых заклёпок не забывайте, что алюминий подковы значительно мягче латуни и следует внимательно контролировать усилие нажатия. Зенковать нужно не глубоко, чтобы не уменьшить плоскость для обеспечения хорошего контакта корончатой шайбы, с помощью которой мы и обеспечим прижатие, очистить поверхность подковы лучше всего металлической щёткой.

Всё выше изложенное необходимо проделать только если диодный мост исправен, или если вы собираетесь его отремонтировать с помощью аналогичных диодов от других мостов. Но это потребует обязательного наличия мощного (90-200ватт) паяльника, флюса и умения хорошо паять. Если результат испытания на стенде даёт сразу данные для анализа, то без стенда это сделать сложнее, придётся отпаивать выводы статорной обмотки. Чтобы модуль регулятора напряжения не мешал отделению моста от статора необходимо отвернуть винты с фигурными головками TORX, их можно заменить шестигранными головками на 4мм. Отворачивая крепёж регулятора напряжения, запомните расположение изолирующих втулок и сложите весь крепёж в коробку, чтобы не искать при сборке замену.

Сдвоенные выводы обмотки припаиваются к Т-образным медным контактам диодного моста, нагревая их паяльником до размягчения припоя, разводим боковые лепестки жалом и поднимаем модуль диодного моста вверх вместе с регулятором напряжения и щёточным узлом. Далее отпаиваем вывод регулятора, соединяющий его с охватывающим контактом вывода дополнительных диодов. Регулятор напряжения с щёточным узлом отложим в коробку, если есть сомнения в его исправности то проверяем его на VR-101, при отсутствии спецоборудования можно проверить регулятор с помощью регулируемого источника постоянного напряжения, 0-16 вольт, рассчитанного на ток до 3-5 ампер, правда для проверки сойдёт и 1 амперный. Для проверки подключаем к щёткам лампу на 3-5 ватт и подключив питание минусом к корпусу регулятора и плюсом к выводам “L” и “IG”, при напряжении менее 14 вольт лампа должна гореть, при плавном увеличении напряжения, лампа должна погаснуть, напряжение при котором происходит отключение тока через лампу и есть величина «Set point» обычно это 14,5-14,7 вольта. Если лампа не гаснет, то регулятор неисправен — регулирующий силовой транзистор пробит! Если при напряжении менее 13 вольт лампа не загорается, регулятор тоже неисправен, либо силовой транзистор в обрыве.

Проверка диодного моста проще всего делается с помощью аккумулятора и автомобильной переноски с проводами для подключения к аккумулятору, такой способ даёт более точный результат и позволяет вывить скрытые дефекты. Сначала подключаем плюс аккумулятора с + выводом диодного моста, а переноску одним проводом подключаем к минусу батареи, – вторым подключаемся к точкам подключения статорной обмотки, — лампа не должна светиться, — если загорается на одном из выводов, то это говорит о том, что соседний с этим выводом диод пробит и замкнут. На диодном мосту генератора, который показан в первом видеоролике как раз был пробит накоротко ближний к плюсовому выводу диод. Поскольку на складе диодные мосты закончились, пришлось рассоединять весь мост, чтобы выпрессовать и заменить пробитый диод. Выпрессовывать диоды удобнее и проще с помощью гидравлического пресса или в больших слесарных тисках, нужно взять оправки на необходимый размер диода или, если ремонтируете в своём гараже и пресса с оправками нет, то можно использовать головки из набора на 13-14 мм и можно любую от 4 до 7 мм, чтобы проволочный вывод свободно заходил в головку, а её стенки имели достаточную ширину, чтобы усилие не разрушило диод, а спокойно распределилось по поверхности и при сжатии губок тисков, а головка на 13 опиралась на пластину радиатора, а вторая, с другой стороны опиралась на пластмассовую часть корпуса . Таким образом сжимая наш « пакет» плавно, без резких движений выдавливаем диод из пластины. Силовые диоды для отечественных генераторов имеют такие же размеры посадочного места, но не забывайте о том, что диод должен заменяться на диод такой же полярности, перед запрессовкой проверяем лампочкой или мультиметром в режиме проверки диодов. Перед запрессовкой полезно облудить вывод диода, воспользовавшись флюсом, припоем и разогретым паяльником. Поскольку в гаражных условиях обычно нет установки контактной сварки, то соединять диоды после замены и сборки моста проще всего пайкой, хорошенько облудив все выводы перед сборкой, поскольку так лудить удобнее, чем в собранном виде. Если под рукой нет хорошего флюса, можно использовать таблетку аспирина, но при пайке лучше включить вентилятор или местную вытяжку, чтобы едкие пары не попадали в глаза и нос. Сборка моста, прозвонка всех диодов, установка «обезглавленных» латунных втулок, припайка регулятора напряжения с щёточным узлом, немаловажно уделить внимание взведению щёток. можно одеть щёточный узел на контактные кольца просто придерживая щётки тонким шилом или отвёрткой, чтобы щётки заняли своё рабочее положение. Но сначала необходимо закрепить диодный мост и регулятор напряжения на задней крышке генератора. На места раззенкованных отверстий ставим корончатые шайбы, как на видео ролике, защищаем головку болтов небольшим количеством герметика, для защиты места контакта от попадания жидкости и затягиваем с нормальным усилием (но не сорвите головки болтов или резьбу!), излишки герметика удаляем, чтобы не было ухудшения охлаждения подков. Далее закрепляем регулятор напряжения, предварительно приготовив и очистив контакт подсоединения вывода дополнительных диодов, и соблюдая прежнее расположение болтов с изолирующей шайбой.

Теперь необходимо сформовать выводы обмотки статора и поджать боковые лепестки контактов. Далее берём паяльник, припой, желательно с канифолью внутри, и аккуратно пропаиваем все выводы для обеспечения хорошего контакта в соединениях. При наличии стенда проверяем генератор под нагрузкой, чтобы быть уверенным в результатах ремонта. Если стенда нет, то проверку проводим после установки генератора на машину.

Итак, генератор установлен, подключен к проводке. Подключаем аккумулятор и смотрим, соответствует ли поведение лампы контроля зарядки штатному, если всё нормально, — запускаем двигатель и подключаем мультиметр к аккумулятору, напряжение должно быть порядка 14,5±0,2 вольта, по мере прогрева двигателя и соответственно генератора, напряжение немного снизится, на 0,1- 0,2 вольта. Клещами DC можно посмотреть ток генератора, если аккумулятор не заряжали, и он имел при подключении напряжение менее 12,3 вольта, то зарядный ток будет порядка 10-20 ампер в первый момент, но довольно скоро снизится. Теперь включаем фары, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя — на максимум. Напряжение не должно снизиться более чем на 0,1- 0,3 вольта, при проверке обороты двигателя желательно повысить до 1500—2000 в минуту. Если всё работает и лампа зарядки сразу после запуска двигателя сразу гаснет, то работа выполнена правильно.

Источник