Ремонт гидравлической вилки скутера

Замена сальников передней вилки скутера

Замена сальников передней вилки скутера

На моём скутере Viper wind потекла вилка. Причем потекла конкретно — все перо в масло, на полу за ночь так же лужа масла. Естественно, такое никуда не годится и сальники нужно было менять.

Что бы заменить сальники на вилке скутера к ним, для начала, ещё нужно добраться. Мне пришлось снять переднее крыло и колесо. Теперь у меня появился доступ к крепёжным болтам.

Перья вилки крепятся к ней 2мя болтами каждое. Выкручиваем эти 2 болта и вытаскиваем само перо. Оно состоит, грубо говоря, из 2х частей — нижней, к которой крепится колесо и верхней, которая крепится к вилке. Что бы их разъединить, нужно выкрутить один болт, который находится в самом низу.

Для это понадобится шестигранник 7мм, который, к моему удивлению и разочарованию, есть не в каждом наборе шестигранников. У меня такого так же не оказалось, поэтому я взял то, что было — звезда-образную биту Т-40. Она идеально подошла. Что бы было легче выкручивать, верхнюю часть пера можно зажать в тиски, предварительно обмотав тканью.

Выкрутив этот болт не торопитесь вытаскивать верхнюю часть из нижней. Будьте внимательны, из них потечёт много масла (даже не смотря на то, что большая часть масла вытекла через сальник), поэтому предварительно лучше подставить какуе-то ёмкость.

После разсоединения обратите внимание на верхнюю часть пера — нет ли нам каких либо повреждений, сильных потёртостей, борозд и прочего. У меня было повреждение, напоминающее скол. Именно из-за него и потек сальник. Такую деталь устанавливать назад нельзя, иначе новый сальник ожидает такая же участь. Поэтому вместо с сальником мне пришлось покупать и верхнюю часть пера. Новую я такую не нашёл, так что пришлось довольствоваться разборкой.

Теперь перейдем непосредственно к замене сальника передней вилки. Сейчас нам нужна будет только нижняя часть пера вилки. Именно в ней находится сальник. Помимо сальника там ещё будет пыльник и стопорное кольцо.

Первым вытаскиваем пыльник при помощи отвёртки. Далее установлено стопорное кольцо , что бы сальник не выдавливало давлением. Его так же снимаем, подковырнуть отвёрткой. Ну и вот мы добрались до сальника вилки скутера. Его так же удобнее всего будет вытащить отвёрткой.

Сальник имеет размеры 27х39х10,5. Найти на рынке его не составит труда.

Протираем посадочное место от грязи и старого масла и забиваем новый сальник. В качестве наставки я использовал головку на 27. Далее ставим стопорное кольцо и пыльник, хотя пыльник можно натянуть и в самом конце.

Все детали вилки перед сборкой желательно промыть от грязи. После чего можно собирать перо в обратной последовательности.

Теперь самое интересное — сколько заливать масла в вилку и как это делать? Для заливки я купил специальное вилочное масло Elf, оно меня устроило по цене. Заливать можно двумя способами:

1. Через нижнюю часть пера
2. Через верх пера

В первом варианте заливаем масло через болт под шестигранник на 7, крепящий две части пера. Во втором — через верхний болт. Я выбрал второй вариант.

После полной сборки пера я открутил верхний болт, опустил верхнюю часть пера примерно на половину и шприцем стал закачивать масло в вилку до тех пор, пока не потечёт через верх. У меня вошло около 50 мл. Если Вы хотите, что бы вилка была более мягкой, то можно влить ещё меньше — 45мл, или вообще 40мл.

Несколько раз опускаем и поднимаем верхнюю часть пера, что бы масло разошлось и закручиваем верхний болт. Осталось дело за малым — установить готовые перья назад на вилку скутера. На этом работу по замене сальника передней вилки скутера можно считать оконченной.

Ремонт передней вилки скутера или мотоцикла

Передняя вилка, как мотоцикла, так и скутера, состоит буквально из одинаковых частей, просто отличаются они друг от друга размерами, ну и в некоторых случаях устройством и принципом работы. При возникновении поломки передней вилки необходимо не запускать ситуацию и исправить ее как можно скорее.

Для того, чтобы проводить с ней какие-либо работы необходимо ее естественно снять и разобрать.

Итак, разборку и сборку производят в определенном порядке следующим способом:

• Вначале следует снять колесо и переднее крыло с мотоцикла, затем отвернуть гайку крепления пера и извлечь пружину. Во время этого можно при появлении необходимости или каких-то неудобств, снят и руль. Далее, требуется отвернуть стяжные болты нижнего мостика и взяться руками за скользящую трубу, а только после, вынуть перо с мостиком. Если у вас не получается вынуть перо, то можно завернуть зайку пера немного обратно и ударить по ней несколько раз деревянным молотком или брусом, тогда процесс пойдет быстрее.
• Если вам будет удобно, то можно снять и фару вместе с колпачком и прокладку с чехлом. Если что-то препятствует снятию чехла, то можно отпустить контргайку и стяжной болт, так называемого верхнего мостика.
• Затем нужно отвернуть накидным ключом корпус сальника и снять его, отвернуть гайку корпуса сальника для того, чтобы появилась возможность извлечь пыльник и сальник. После подобного увас будет возможность отвернуть ось штока и слить масло. А после нужно снять скользящую и несущую трубы.

• Далее, следует снять верхнюю втулку с уплотнительным кольцом и перевернув несущую трубу вынуть поршень со штоком и пружиной. Кстати, стоит помнить, что чтобы снять нижний поршень или нижнюю втулку нужно снять соответствующие стопорные кольца.
• Ну, вот и все, разборка передней вилки завершена, теперь можно приступать к ее обслуживанию или ремонту. После работы ее собирают в обратном порядке, и при этом обращая внимание на изношенность уплотнительных колец из резины. Даже с маленькими повреждениями их не следует устанавливать на вилку, потому как именно они удерживают масло внутри и не позволяют ему вытекать. А после того, как вы собрали все, нужно немного ослабить стяжные болты нижнего мостика и чуть-чуть постучать по нему молотком, а только после завернуть болты. Таким способом можно избежать перекосов, которые могли появиться при сборке.
• Если вы желаете просто отсоединить переднюю вилку от рамы в сборе, то нужно также руководствоваться определенным порядком. Для начала следует отвернуть гайки крепления перьев вилки и снять их. После, нужно отвернуть стяжной болт верхнего мостика вместе с рулем, а только потом вывернуть гайку стержня рулевой колонки. Далее, нужно снять защитный колпачок и верхний конус, для того, чтобы было можно аккуратно извлечь шарики верхнего подшипника. Ну и в конце, нужно осторожно отсоединить вашу вилку от рамы мотоцикла, только нужно быть внимательным, чтобы не растерять шарики нижнего подшипника. Естественно сборка производится в обратном порядке.

А на что стоит обратить внимание, так это на обильное смазывание литолом беговых дорожек конусов, на которые собственно и размещают шарики по двадцать штук на каждый подшипник.

• Если у вас имеются проблемы с регулированием подшипников колонки, то и для этого случая имеется определенный порядок действий. Нужно отвернуть стяжные болты нижнего и верхнего мостика и отпустить контргайку стержня колонки.
• При этом гайку стержня заворачивают так, чтобы передняя вилка могла достаточно свободно поворачиваться относительно рамы мотоцикла, но и чтобы люфта большого тоже не было. Только после этого можно затянуть стяжные болты и контргайку.
• Если вы желаете просто залить масло в гидроамортизатор, то для этого нужно всего лишь открутить гайку крепления пера, а, наоборот, для его слива открутить фиксирующую ось штока и начать потихоньку покачивать вилку.
• Среди неисправностей можно также встретить стуки, жесткую работу и небольшую течь масла. В целом, все неисправности необходимо ликвидировать своевременно.
• Сам ремонт бывает двух видов, то ест плановый и восстановительный. Первый подразумевает замену сальников, пыльников и так называемого стакана. Иногда может появиться необходимость замены масла. Во время восстановительного ремонта вилке мотоцикла или скутера, как правило, требуется рихтовка или даже замена не/подвижной трубы самой вилки.
• Рихтуют вилку при небольших загибах перьев, а если такие загибы слишком большие, то придется менять ее полностью. Можно отремонтировать и траверсы, только при использовании специального оборудования. Если возникли затруднения при поворотах рулевой колонки, то, скорее всего, причиной будут износившиеся подшипники.
• Демонтаж перьев передней вилки, например, скутера, проводится при снятой облицовке передней части. А для удобства этого демонтажа рекомендуется снять вилку полностью.

Итак, давайте рассмотрим демонтаж перьев поподробнее. В начале, следует снять верхний пыльник пера, поддев его обычной отверткой. Затем следует убрать стопорное кольцо при помощи пассатижей и отвертки. После, можно ослабить болт, который фиксирует вилку в траверсе, а только затем вынуть перо из траверсы.

После, нужно расслабить болт, который фиксирует шток амортизатора в нижней части пера и снять пыльник пера вместе со стопорным кольцом пробки пера, которая находится под пыльником.

Перед тем, как слить масло из вилки нужно вдавить шток внутрь и извлечь из него верхнюю пробку, после уже можно извлечь и пружину. А отвернув фиксирующий болт штока амортизатора можно разделить направляющую и нижнюю части пера вилки скутера. Осталось только извлечь шток амортизатора и сальник, который поддевают обычной шлицевой отверткой.

После приведенной последовательности действий следует промыть все детали в бензине или керосине и хорошо осмотреть их. Если где-то будет заметен износ или повреждения, то эти делали, следует отремонтировать или же заменить.

Теперь, после исправления неисправности можно собрать вилку обратно. Такие действия выполняются в следующей последовательности. Запрессовать сальник вилки, необходимо используя оправки или торцовую головку подходящего диаметра. Остальные же действия производится в последовательности обратной вышеописанной, залив масло, которое рекомендует производитель.

Кстати, в качестве совета — альтернативным вариантом рекомендуемого масла для амортизаторов вилки могут быть жидкости для гидроусилителя руля или масла для автоматических коробок передач (ATF).

Видео сюжет расскажет, как отремонтировать масляную телескопическую вилку

Все статьи > Автор: Равиль Салихов

В вашем браузере отключен JavaScript

Большая часть современных скутеров в своем устройстве имеет телескопическую переднюю вилку. И чем дороже модель мотосредства, тем более усовершенствованной будет ее конфигурация. Сегодня можно встретить подвески, у которых имеются и пружины, и специальное масло. С практики можно сказать, что масляный амортизатор будет работать дольше, эффективнее и мягче.

Но не все модели бюджетных скутеров могут похвастаться масляными амортизаторами. Так, например, Honda Dio и Suzuki Lets укомплектованы передними амортизаторами, состоящими из сухих пружин. Эти конструкции отличаются достаточно высокой чувствительностью к среде, в которой эксплуатируется скутер. Чтобы их использовать долго, за ними необходим регулярный уход, потому что наши улочки совсем не походят на чистые японские закоулки. А проселочные дороги характеризуются «пылью столбом», что делает срок службы сухих амортизаторов очень недолгим. Средний срок может варьироваться от одного до трех сезонов. Но у этих амортизаторов есть один неоспоримый плюс: их продает любой магазин мотозапчастей, поэтому проблем с заменой никогда не будет.

Как только вилка теряет свои первичные свойства, она тут же становится абсолютно не пригодной для эксплуатации. Никакого смягчения колеса во время езды не будет, поэтому каждый толчок будет передаваться на руль, который становится по-настоящему неуправляемым.

Чтобы улучшить ситуацию, есть два варианта:

• Заменить целиком передние амортизаторы.

Как говорилось ранее, можно зайти в любой магазин мотозапчастей и купить необходимую модель. После этого необходимо произвести демонтаж неисправной мотодетали, для чего достаточно просто окрутить по паре болтов на каждой. Устанавливая новые передние амортизаторы на скутер нельзя делать следующее: менять только одну деталь. Иногда есть соблазн поменять из пары только одну запчасть, поскольку кажется, что вторая еще в порядке. Если поступить так, то окажется, что они по-разному будут воспринимать нагрузку, что приведет к искривлению езды в ту сторону, где перо будет мягче.

Поэтому важно замену проводить только попарно.

• Разобрать и отремонтировать передние амортизаторы на скутере.

По сложности этот вариант намного превосходит первый вариант. Без определенных навыков даже начинать его не стоит, и уж тем более не стоит браться за демонтаж и ремонт, если нет необходимых инструментов. Если ремонт провести правильно, то сухой амортизатор будет работать практически как новый. И довольно долго. Этот вариант больше подходит и для таких случаев, как заклинивание пера. Ведь менять полную пару будет намного дороже.

Как устроена передняя вилка скутера

Сухой передний амортизатор скутера телескопического типа устроен следующим образом (на примере Honda Dio). Основные компоненты конструкции:

• пробка (устанавливается в верхней части конструкции и не дает влаге и пыли проникать внутрь амортизатора);
• перо (монтируется на траверс и может совершать движения, таким образом поглощая все неровности дорожного покрытия);
• пыльник (дублирует функции пробки, не позволяя частицам воды и пыли попадать внутрь вилки);
• стопорное кольцо (удерживает компоненты внутри стакана);
• втулка проходная (находится в верхней части и по ней скользит перо);
• пружины (своими движениями непосредственно выполняют амортизацию, на них приходится практически вся нагрузка);
• стопор верхней пружины (ограничивает движение пера, не позволяя ему отклоняться дальше положенного);
• глухая втулка (находится в нижней части конструкции и удерживает перо);
• отбойник из резины (ограничитель в нижнем блоке стакане);
• стакан (внутри него установлены все компоненты, и к нему прикреплено переднее колесо скутера).

Как демонтировать передний амортизатор

Чтобы демонтировать переднюю вилку скутера, необходимо снять переднее колесо. Для этого вкручиваются 2 болта на траверсе. Затем очень аккуратно следует вытянуть пыльник и стопорное кольцо. Для снятия последнего понадобятся специальные инструменты.

Иногда случается, что перо прикипает к стенкам стакана. Тогда поможет аэрозоль WD-40, который необходимо распылить внутри стакана и подождать час. После этого распыление повторяется. Если и после двух попыток сорвать перо не удалось, можно разогреть амортизатор феном, но перед этим обязательно демонтировать пыльник из резины.

Вытащив все мотодетали, их необходимо промыть бензином, уделив особое внимание внешней части пера и внутренней поверхности стакана. Нельзя использовать наждачную бумагу, чтобы удалить ржавчину с перьев. Их после бензиновой чистки следует отполировать.

Обязательно необходимо оценить состояние втулок и пыльника: они обычно чаще других компонентов нуждаются в замене.

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.

Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.

Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.

Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.

Проверка работы

Самая адекватная оценка проделанной работы после обратной сборки – поездка на обновленном мотоцикле. Не зря говорят, что после замены масла в руках мотоциклиста оказывается совершенно другая техника. Вилка должна быть упругой, устойчивой, не проваливаться и не быть слишком жесткой.

Замена масла в вилке мопедов Альфа и Дельта

Ремонт вилки мопед Альфа, Дельта. Замена масла. Замена сальников

Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города. Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.

Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера. Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали. Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.

Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.

Качественный ремонт скутеров, мотоциклов – залог их экспулатационной надежности

Полный прайс-лист на ремонт мотоциклов в нашем сервисе

Наименование работы	Стоимость, руб
Двигатель
Замена масла и масляного фильтра	600
Замена масла в маслобаке	500
Замена свечи зажигания	от 200 (1 свеча)
Замер компрессии	1000
Разборка и сборка ДВС	от 15000
Снятие-установка ДВС	от 5000
Ходовая часть
Замена цепи и звезд	2500
Замена масла в редукторе	от 300
Замена цепи главной передачи (без снятия колеса и звезд)	от 1000
Смазка цепи	150
Снятие и установка заднего колеса	500
Снятие и установка переднего колеса	500
Чистка и смазка цепи	800
Тормозная система
Замена тормозных колодок (за суппорт)	300
Замена тормозной жидкости (за суппорт)	300
Установка армированного тормозного шланга	от 1000
Чистка суппорта с полной разборкой	1000
Сцепление
Замена дисков сцепления (фрикционые)	от 2000
Замена жидкости сцепления	300
Электрооборудование
Замена АКБ	500
Установка ксенона	от 1500
Установка сигнализации	от 2000
Система охлаждения
Замена антифриза	600
Карбюраторы и система питания
Чистка и синхронизация карбюраторов	3500
Чистка и смазка троса газа, сцепления	300
Вилка
Замена масла пера вилки (без снятия вилки)	1000
Замена колесных подшипников, со снятием-установкой колеса (за колесо)	от 1000
Замена подшипников рулевой колонки	2500
Замена сальников и масла в вилке (классическая)	от 3000
Замена сальников и масла в пере вилки (перевернутая)	от 3000
Ремонт пера вилки (правка)	от 2000
Установка ветрового стекла	от 500
Система впуска и выпуска
Замена воздушного фильтра	от 500
Чистка воздушного фильтра	300
Замена топливного фильтра	300
Рама, подножки, кронштейны, лапки
Установка слайдеров, дуг	от 1000
Замена подножки	300
Диагностические (общие) работы
Диагностика и запуск	от 1000
Ремонт бензобаков (вмятины, течи и т.д.)	от 3000
Аргоновая сварка	от 150р за см. шва
Крупные повреждения	цена договорная

Полный прайс-лист на ремонт мопедов в нашем сервисе

Наименование работы	Стоимость, руб
2-х такт. 49-100см3	4-х такт. 49см3	4-х такт. 125-149см3	4-х такт. >150см
1	Диагностика неисправностей (полная) без ремонта	400		600
2	Диагностика неисправностей с последующим ремонтом	бесплатно
3	Регулировка карбюратора без разборки	150		200
4	Чистка и регулировка карбюратора с разборкой	600-800		600-900
5	Прокачка дискового тормоза (с заменой тормозной ж-ти)	400	400	450	450
6	Замена (промывка+смазка) воздушного фильтра	200	200	250	250
Двигатель, система питания	категория 1	категория 2	категория 3	категория 4
ТО : Техническое Обслуживание (со стоимостью масел)	1800	2200	2400	2800
8	Замена цилиндро-поршневой группы /(с регул.клапанов)	1500-2500	3500	4000	5000
9	Замена коленчатого вала,подшипников,сальников(полная переборка двигателя)	3500-4500	5500-6000	5500-6500	договорная
10	Замена сальников коленчатого вала двигателя	1400	1400	1800	1800
11	Замена двигателя в сборе	2500	2800	3000	3000
12	Регулировка клапанов	—	1200	1500	1500
13	Ремонт головки цилиндра (с регулировкой клапанов)	—	2200	2300	2500
14	Замена масла в бачке (с промывкой маслопровода)	200	—	—	—
15	Замена масла в двигателе (без стоимости масла)	—	350	350	400
16	Замена глушителя	300	300	300	300
17	Замена успокоителя цепи ГРМ	—	2000	2000	2000
Трансмиссия	категория 1	категория 2	категория 3	категория 4
18	Замена масла в редукторе (со стоимостью масла)	450	450	500	500
19	Замена шестерней редуктора	1600	1600	1800	1800
20	Замена шестеренок кик-стартера	400	400	600	600
21	Ремонт кик-стартера (чистка, смазка)	400	400	600	600
22	Замена передних тормозных колодок	400	400	400	400
23	Замена задних тормозных колодок	500	500	600	600
24	Замена троса спидометра	400	400	400	400
25	Замена троса тормоза переднего	400	400	—	—
26	Замена троса тормоза заднего	600	600	700	700
27	Замена троса газа	500	500	500-600	700
28	Замена заднего амортизатора	300-400	300-400	500	500
29	Замена передних амортизаторов	400-500	400-500	600	600
30	Замена ручки тормоза	150	150	150	150
31	Замена подшипников переднего колеса	500	500	600	600
32	Замена платы сцепления	600	600	700	700
33	Замена подшипников редуктора	1400	1400	1600	1600
34	Ремонт сцепления с полной разборкой	800	800	1000	1200
35	Замена роликов (грузиков) вариатора или	500-600	500-700	700	1000
36	Замена ремня вариатора	600	500-700	700	1000
Шиномонтаж	диски 8-10″		диски12″	диски13″+
37	Замена шины и камеры	150		200	300
38	Замена шины и камеры со снятием переднего колеса	300		350	450
39	Замена шины и камеры со снятием заднего колеса	500		550	750
Электрооборудование	категория 1	категория 2	категория 3	категория4
40	Замена лампы за шт.	100	150	200	200
41	Замена свечи	100	100	100	100
42	Замена, установка АКБ	100	100	100	100
43	Замена электростартера	450	450	600	600
44	Замена детали электрооборудования (коммутатор, реле и т.п.)	450	450	600	600
45	Снятие установка генератора	700	700	800	800
Другие работы	категория 1	категория 2	категория 3	категория 4
46	Снятие и установка пластика	500-2000	500-2000	800-3000	800-4000
47	Выравнивание вилки переднего колеса со съемом и сборкой	2000-2500	2000-2500	2200-2700	2200-3000
48	Замена траверсы	1000	1000
49	Изготовление ключа (по замку зажигания)	договорная
50	Предпродажная подготовка	договорная
51	Хранение скутера свыше 2-х дней после окончания ремонта	50 руб. в сутки

Работы, не вошедшие в прейскурант, оцениваются индивидуально.

Эксплуатация и ремонт — два термина, привычно вошедшие в жизнь каждого владельца мототехники, неразрывно связанные между собой. От правильной эксплуатации зависит работа узлов и агрегатов техники, их надежность в течение гарантийного срока и послегарантийного пробега. Придерживаясь простых требований в период обкатки, щадящего режима эксплуатации, не вызывающей максимальной нагрузки на детали, можно на долгие годы забыть о крупных ремонтах, требующих огромных затрат. В тоже время, нет ничего вечного и время от времени приходится вплотную заниматься ремонтом своего железного друга.

Мелкие ремонты, не требующие особых знаний, может выполнить практически каждый владелец мопеда, максискутера, мотоцикла или квадрацикла. Заменить сгоревшую лампочку, подкрутить ослабшие винты, гайки и болты без труда выполнит любой мотолюбитель, дружащий с инструментом. Гораздо сложнее обстоит дело с заменой узлов, требующих разборки агрегатов, крепления конструкций, поиска неисправностей электроники. Здесь уже требуются глубокие знания, наличие специальных инструментов, а в отдельных случаях и сложных измерительных приборов.

К отдельной категории можно отнести тюнинг мототехники, требующий углубленных знаний в области работы различных узлов и возможности улучшения их характеристик. Работы сопровождаются заменой и точной подгонкой деталей, способствующие повысить те или иные технические параметры. Наиболее сложными в этом отношении являются двигатель и трансмиссия технического средства, как правило, влияющими на его динамику и скорость. И основное правило, которым следует пользоваться – не навредить, делая точные расчеты, прогнозируя этим дальнейшие действия.

Наша компания занимается ремонтом мототехники, включающим различные категории сложности. В состав работ входят:

• ремонт ходовой части транспортного средства
• ремонт двигателя и составляющих узлов
• ремонт трансмиссии
• ремонт электрической части и электроприборов
• ремонт пластиковых изделий и облицовки

Широкий выбор запчастей на различные модели мопедов, мотоциклов, мотороллеров, позволяют обеспечить надлежащий уровень ремонта, гарантирующий качественное проведение работ, с соблюдением договорных сроков их проведения.

По вопросам ремонта скутеров, мотоциклов и другой техники обращайтесь по нашим контактным телефонам или посетите наш сервис, указанный на страницах сайта.

Источник