Ремонт гидрокомпенсатора пежо 308
Peugeot 308. Повышенный шум газораспределительного механизма двигателя
| Пониженное давление масла в системе смазки | Устраните неисправность |
| Попадание воздуха в гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов вследствие слишком низкого (захват воздуха насосом) или слишком высокого (вспенивания масла) уровня масла в двигателе | Удалите воздух из гидрокомпенсаторов |
| Загрязнение полостей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов вследствие применения низкокачественного масла или повреждения масляного фильтра | Промойте гидрокомпенсаторы, замените масло и фильтр |
| Износ рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода каналов, вызванный применением низкокачественного масла или несвоевременной его заменой | Замените гидрокомпенсаторы |
| Поломка клапанной пружины | Замените пружину |
| Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом | Замените направляющую втулку на втулку следующего ремонтного размера |
| Износ кулачков распределительного вала | Замените распределительный вал |
Стуки в газораспределительном механизме появляются по причине увеличенных зазоров в клапанном механизм, износе подшипников или кулачков распределительного вала, рычагов, а также из-за поломки пружин клапанов.
Для устранения стуков необходимо отрегулировать тепловой зазор, а изношенные детали и узлы следует заменить.
Повышенный шум цепи привода распределительного вала появляется вследствие износа шарнирных соединений звеньев цепи и ее удлинения.
Следует отрегулировать натяжение цепи, а при чрезмерном ее износе — заменить на новую.
Достаточно неприятное явление – это стук клапана, цокать клапана могут как в моторах с гидрокомпенсаторами, так и в ДВС с механическим приводом клапанов. Если гидрокомпенсатор перестал держать давление масла, можно попробовать его снять и промыть, но помогает промывка не всегда, и во многих случаях легче и проще заменить гидравлические толкатели, чем мучиться с их ремонтом.
При появившемся стуке клапанов в движке с механическим клапанным приводом в первую очередь необходимо отрегулировать клапана – регулировка может производиться разными способами, в зависимости от особенностей конструкции механизма.
Клапанный стук возникать может не только из-за неотрегулированных зазоров в клапанах, есть и другие причины:
изношен кулачок распредвала;
присутствует зазор между толкателем и его посадочным местом;
имеется износ торца клапана (одного или нескольких);
изношены регулировочные шайбы.
Также в газораспределительном механизме может шуметь:
-цепь ГРМ;
-натяжные ролики.
Холодный и горячий двигатель
На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.
Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. Но даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.
В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.
Как определить, что стучит цепной привод
Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу
-Гремит на «холодную»
-Стучит на «горячую»
-Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
-Постоянный металлический шум
Источник
Peugeot 308 котозавр › Logbook › Замена цепи ГРМ на EP6C, МСК, гидриков, верхней опоры, клапана фаз и тормозного шланга
Доброго дня, друзья!
Вот и я сделал то, к чему готовился 2 года на пробеге 160240 км 30.10.2018 г. На 95 тыс. км я уже менял цепь, это вторая замена, включая чуть шире список работ. Все запчасти обошлись в 360$, работа 150$ — МСК с ГРМ, 12,5$ — шланг тормозной и прокачка его до суппорта.
Что предшествовало:
1. Масложор — 500 мл/1000 км. Иногда казалось, что его нет, но это только казалось, видимо на СТО иногда меня заправляли до максимума, а не до середины.
2. Появился шум гидриков на холодную, при простое на уклонах, проходил в течение 3-5 минут, напрягал — кто скажет, что это «норма», пусть так и ездит, а мне не нравится и я знаю, что мотор может быть тихим. Сейчас мотор намного тише заводится даже после ночного простоя.
3. Были пинки АКПП с 1 на 2ю — сейчас не ощущаю, может эффект плацебо, но время расставит на места мою теорию. Заменена верхняя подушка двигателя правая и клапан регулировки фаз ГРМ на впуске (выпускной раньше менялся).
4. На прошлой замене цепи не менялся успокоитель PSA 081840 — НАПРАВ ЦЕПИ ГРМ, переживал за его состояние (все в норме с ним, да и вообще, все в норме оказалось, обломанных деталей нет).
После замены появилось ощущение «тяжести» авто, т.е. раньше как-то нажму на газ и авто подумает, потом шустро ускоряется, а сейчас медленно и плавно сразу ускоряется (связываю это с новым клапаном фаз ГРМ на впуске). Сделаю адаптацию чуть позже, проверю ощущения.
Старые запчасти сохранил пока, будут вопросы по ним, пофоткаю/посмотрю.
Так основная задача была заменить МСК, все остальное пошло «заодно», т.е. замена цепи ГРМ, гидриков, верхней опоры, клапана фаз и тормозного шланга (это вне плана).
Ниже перечень запчастей, фото и где-то комментарии оставил к запчастям.
Тормозной шланг вне плана менялся, месяц назад на нем была обнаружена 1 грыжа, а при замене оказалось уже 4 шт. — так что думайте сами, решайте сами…
1) PSA 4556.22 — Прокладка вакуумного насоса на EP6 — 1шт. (4,44 BYN/139 RUR/2,22 USD) — так как эта прокладка для EP6 (не для EP6C), то установили на патрубок воздуховода, который вставляется в корпус воздушного фильтра двигателя.
2) Elring 530.330 — Прокладка вакуумного насоса на EP6C — 1шт. (8,8 BYN/275 RUR/4,4 USD) — Профукал я и заказал PSA 4556.22 из п.1 для EP6, а надо было оригинал PSA 4556.23 за 14$, по виду 1 в 1 с Elring 530.330.
3) PSA 1628924280 — ЭЛ.МАГН.КЛАПАН ВПУСКНОЙ — 1шт. (66,3 BYN/2072 RUR/33,15 USD). На выпуске недавно менял, этот оставался лежать до «лучших времен», т.е. удачно и он под замену пошел.
4) Corteco 19035976B — Сальник коленвала — 1шт. (16,38 BYN/512 RUR/8,19 USD) — такой стоял с предыдущей замены цепи.
5) PSA 0513E1 — СТУП ШКИВА КОЛЕНВАЛА — 1шт. (17,94 BYN/560 RUR/8,97 USD)
6) PSA 1606466680 — Болт ступицы коленвала в комплекте с п.6 — 1шт. (0 BYN/0 RUR/0 USD)
7) VICTOR REINZ 153763301 — Комплект прокладок, крышка головки цилиндра — 8шт. (26,52 BYN/829 RUR/13,26 USD)
8) PSA 0348T5 — Прокладка дроссельной заслонки — 1шт. (9,27 BYN/290 RUR/4,635 USD).
9) PSA 0942G2 — Гидрокомпенсатор впускной — 8шт. (40,8 BYN/1275 RUR/20,4 USD).
10) Ina 420022610 — Гидрокомпенсатор выпускной — 8шт. (139,68 BYN/4365 RUR/69,84 USD).
11) VICTOR REINZ 123762101 — Маслосъемные колпачки — 1шт. (36 BYN/1125 RUR/18 USD).
12) PSA 080677 — Болт — 2шт. (3,84 BYN/120 RUR/1,92 USD).
13) PSA 9822827080 — ЦЕПЬ ГРМ — 1шт. (64,08 BYN/2003 RUR/32,04 USD) — старая цепь Febi без дырочек «для лучшей смазки».
14) PSA 081841 — УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ — 1шт. (9,54 BYN/298 RUR/4,77 USD).
15) PSA 025057 — БОЛТ — 1шт. (0,48 BYN/15 RUR/0,24 USD).
16) PSA 081833 — НАПРАВ ЦЕПИ ГРМ — 1шт. (8,76 BYN/274 RUR/4,38 USD).
17) PSA 081840 — НАПРАВ ЦЕПИ ГРМ — 1шт. (9,66 BYN/302 RUR/4,83 USD).
18) PSA 082026 — БОЛТ ОСИ M8 — 2шт. (14,4 BYN/450 RUR/7,2 USD).
19) BMW 11317607551 — Натяжитель цепи — 1шт. (55,44 BYN/1733 RUR/27,72 USD) — есть у меня запись в БЖ о них и почему я выбрал именно этот.
20) PSA 0513C8 — ШКИВ ПРИВОДА ГРМ — 1шт. (20,4 BYN/638 RUR/10,2 USD).
21) PSA 082028 — Уплотнитель механизма ГРМ 14,2X20,9-1,5 — 1шт. (0,54 BYN/17 RUR/0,27 USD).
22) PSA 080739 — Кольцо уплотнительное фторпластовое — 4шт. (45,84 BYN/1433 RUR/22,92 USD) — старые в отличном состоянии.
23) PSA 1807.GJ — Верхняя опора двигателя EP6C — 1шт. (105 BYN/3281 RUR/52,5 USD) — при снятии наглядно видно, как постукивает, хотя видал и похуже состояние.
24) PSA 4806A1 — Шланг тормозной задний — 1шт. (15 BYN/469 RUR/7,5 USD)
Источник
Peugeot 308. Ремонт без огромных финансовых вливаний. Личный опыт. EP6.
Сегодня я расскажу о наиболее чаcтых поломках которые бывают с двигателем Peugeot 308, как их определить и устранить малой кровью.
До того как я стал владельцем поддержанного 308-го, я 4 года использовал Лансер 10 1.5 на классическом автомате. От Лансера остались только положительные эмоции. Садясь в него, я знал, что я могу поехать за несколько тысяч километров и буду уверен, что доеду).
С Peugeot 308 я не рискую ездить дальше 500 км, так как несколько раз были поломки, которые никак о себе не предупреждали заранее. Итак подробнее:
Наиболее проблемные места Peugeot 308:
Двигатель EP6. Сам по себе двигатель достаточно хороши и тяговитый, однако в РФ межсервисный интервал новых автомобилей был целых 20 000 км, плюс ко всему двигатель высокооборотисный и любит когда его хорошо крутят, в то время как большинство водителей данных автомобилей все таки девушки.
Большой межсервисный интервал и спокойная езда приводит к тому, что к 100 т.км возможна закоксовка маслосъемных колец. Очень часто у машин старше пяти-шести лет дубеют маслосъемные колпачки, что приводит к расходу масла до литра и более на тысячу километров. Если у Вас большой расход масла и после стоянки на светофоре при активном педалировании сзади виден сизый дым, в первую очередь необходимо поменять маслосьемные колпачки. Для смены колпачков желательно найти клубный сервис в Вашем городе, так как колпачки на выпуске (в основном проблема именно в них) можно поменять без съема ГБЦ, работа будет стоить не очень дорого, в пределах 7т.р. Мне менял знакомый механик и на выпуске, и на впуске. Расход масла после замены снизился до 200-300 г. на тысячу км. с 1 литра!
Сейчас проехал где-то 12 тысяч, недавно сменил масло, и почему то оно не уходит пока вообще. Одновременно со сменой колпачков, многие делают раскокосовку маслосъемных колец, так как это максимум возможного что можно предприянять без больших финансовых вливаний на капиталку ДВС.
ГБЦ этого мотора, это просто кладясь возможных проблем. Наиболее частые, это выработка на постелях распредвалов, выпадение седел клапана, выработка на червячной передаче Valvetronic. У меня автомобиль изготовлен в июне 2010 и у него уже обновленная ГБЦ, в которой колечки на валу распредвала не металлические, и не протачивают канавки на постели распредвалов. Постель распредвалов, не является запасной частью и не продается отдельно, сервисмены в таких случаях говорят нужна замена ГБЦ, а это минимум 80-100 т.р., ввиду чего, многие пыжеводы, которые столкнулись с это проблемой, обращаются к токарям и ремонтируют постель по принципу «гильзовки». Если выработка на постели меня обошла стороной, то выпадение седла клапана нет. Судя по всему, прежний владелец перегрел ГБЦ из-за другой частой проблемы Peugeot 308 — термостат ( о системе охлаждения расскажу в других статьях). Проблема с выпадением седла клапана проявляется только на горячую — более 80 градусов температуры ОЖ. Посадочные места седел расширяются из-за повышения температуры и натяга не хватает для фиксации седла. Из за выпадения седла, меняется высота открытия/закрытия клапана, что приводит к ошибке в системе Valvetronic -> двигатель троит и отключает два цилиндра. Что бы можно было ездить с такой неисправностью, необходимо отключить Valvetronic отсоединив один из датчиков, тогда автомобиль поедет на дроселе (повысится расход топлива и упадет мощность). Я так езжу уже более года, так как пока не нашел мастера который сделал бы ремонт за адекватные деньги, а не за 50 т.р., мощность упала на низах, но не критично, расход практически не изменился. Но такая езда чревата тем, что седло не просто выпадет из посадочного места, а его закусит клапаном, тогда все. капитальный ремонт обеспечен, а что более реалистично, то замена ДВС на контрактный.
Цепь в EP6 однорядная и как правило требует замены к 100 т. км, хотя многие думают, что если привод цепной — он вечный, это не так, по крайней мере в данном моторе. Растяжение цепи проявляет себя неустойчивой работой на холостых и ошибкой сообщающей о смещении фаз. Когда мне меняли МСК, растяжение цепи было в допуске, и я не стал ее менять ( примерно 15-20 т.р.).
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или что там все ставят.
Источник