Ремонт гидрокомпенсаторов форд фокус

Стучат гидрокомпенсаторы. Что делать? Ford Focus

У меня на форде стучат гидрокомпенсаторы что делать сказали каждый создает своё давление если поставить не тот загнет клапана

у меня тоже стучат когда заводиш на горячую.сказали двигло промыть надо.

Если смена бензина не помогает , тогда по теории детонация может взникнуть либо при повышенном нагере на поршневой группе, либо при неправельном впрыске.
Отсюда выводы; нагар чистим, поверяем метку зажигания (хотя бы стробоскопом), проверяем качество смеси и те датчики которые на это влияют (температуры, расход воздуха, кислорода.давления, и т.д. , даже пропускная способность ВОДУШНОГО ФИЛЬТРА может сказаться на составе смеси, меряем давление топлива в раме, проверяем на стенде форсунки(расход)

to Димон7: Вероятнее всего. Замените, должно помочь. И проверьте давление.

to Димон7: Ну это слукавили конечно. Вполне себе сносные двигатели. Смотря какая поломка и какая эксплуатация.

а вот уменя на горячую стучат пару секунд когда завелся двигатель.а потом все в норме.из-за чего?масло поменял -непомогло.

to Rain:

to диман: Поменяйте РКМН (Редукционный Клапан Масляного Насоса), проблема может быть в нем, если конечно это именно гидрокомпенсаторы стучат.

to Димон7: привет ,рекомендую сменить масло , есть масло которое предназначено для гидриков,

это обычное масло 5w30. его рекомендует форд для своих движков. перед заменой промойте несколько раз, и все буде в норме.

Залил недавно 5W40 такое ощущениу при пуске холдного двигателя появляются незначительные шумы гидрокоменсаторов и двигатель работает жесче, прогреется тишина. Расход топлива на холостых с 0,81 до 0,91 лит. чаще подскакивать стал. Можем просто кажется ?

to gskseverozapad: Привет,смените масло, ПОЙМИТЕ одну вещь,масло 5w30 имеет хорошую текучесть (ОНО жиже) ,а для гидриков ,это как раз. Вот пока 5w40 разогреется и будут стучать гидрики,а потом проходит,и еще чем чистый движок внутри,тем ему лучше.

to Димон7:ну че отремонтировал? Напиши как

а где этот клапан находится на самом насосе или на фильтре? опиши пож-та последовательность снятия масляного насоса

to Rain:

ХАДО. 1 тюбик в маслозаливную горловину и забудете о стуке гидрокомпенсаторов. Года на 2.

to диман: Масляный насос снимают для замены при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при утечке масла через уплотнение привалочных поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров. В запасные части поставляют только насос в сборе, поэтому в данном подразделе описаны только снятие и установка насоса.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма и масляного картера двигателя, а также торцовая головка «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте масло из масляного картера двигателя.
3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.
Предупреждение
После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как при этом поршнями могут быть повреждены клапаны.
4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
5. Выверните четыре болта крепления компрессора кондиционера и отведите компрессор в сторону от двигателя, не отсоединяя от него трубопроводы.
6. Снимите масляный картер двигателя.
7. Выверните болт а крепления маслоприемника 2 к масляному насосу и снимите маслоприемник и установленную под его фланцем прокладку.
Предупреждение
Прокладку фланца маслоприемника при каждом его снятии замените новой, так как из-за негерметичности соединения может резко снизиться подача масляного насоса.
Полезный совет
При каждом снятии маслоприемника обязательно промывайте его сетку от лаковых отложений из масла бензином или керосином.
8. Выверните семь болтов крепления масляного насоса 1 к блоку цилиндров и, поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок в блоке цилиндров.
9. Снимите установленную под фланцем корпуса масляного насоса уплотнительную прокладку.

Предупреждение
Прокладку корпуса масляного насоса при каждом снятии насоса заменяйте новой.

Полезный совет
При каждом снятии насоса заменяйте передний сальник коленчатого вала.
10. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 9 Н·м (0,9 кгс·м).
11. Установите все ранее снятые детали и залейте масло в двигатель.

спасибо.а можно ли редукционный клапан как то заставить работать, не разбирая насос? а то уже этот треск при пуске двигателя раздражает

Источник

Если нужна на Форд Фокус 3 замена гидрокомпенсаторов: особенности проведения ремонта

Форд Фокус 3 — популярный автомобиль американского производства, отличающийся компактными размерами. Производство данной модели осуществляется практически по всему миру. В 2010 году она стала самым продаваемым иностранным транспортным средством на территории России. Форд Фокус обладает сложной конструкцией, элементы которой обеспечивают качество и производительность авто. Одной из таких деталей является гидрокомпенсатор.

Характеристика и описание гидрокомпенсатора на ФФ3

Гидрокомпенсаторы на Форд Фокус 3 практически не отличаются по своим характеристикам в зависимости от модификации авто. Гидрокомпенсатор выступает в качестве узла газораспределительного механизма на транспортном средстве. Данный элемент устанавливается в устройстве привода клапанов. Он является опорой нажимного рычага, которая способна самостоятельно регулироваться.

Распределительный вал оказывает усилие, которое благодаря гидрокомпенсатору передается к клапану. При помощи этого агрегата зазоры в приводе устраняются. Данная функция обеспечивается маслонаполненной плунжерной парой, находящейся в корпусе прибора. Моторное масло является несжимаемым, и распределяется по конструкции рабочего узла. Эта особенность позволяет не проводить регулировку клапанов, осуществляя ТО.

Как и другие комплектующие, гидрокомпенсатор имеет ограниченный эксплуатационный период, после которого потребуется его замена. Рекомендуется установка оригинальных деталей заводского производства, но они не всегда доступны в продаже.

Наиболее известными производителями качественных запчастей на Форд Фокус 3 являются:

• ET ENGINETEAM;
• FEBI;
• FRECCIA;
• INA;
• LuK.

Подбор совместимого прибора выполнить самостоятельно сложно. Поэтому работы по ремонту и замене гидрокомпенсатора должны проводиться специалистами в сервисном центре.

ВАЖНО! На Форд Фокус 3 замена гидрокомпенсаторов становится необходимой по причине режима эксплуатации транспортного средства. При несоответствии заданных зазоров конструкции узла, механизм будет работать неправильно. Габариты зазоров указаны в паспорте автомобиля.

Ситуации, приводящие к замене

Гидрокомпенсоторы изготовляются и высококачественного металла. Но под воздействием перепада температур даже качественный металл постепенно изнашивается. В рабочем состоянии агрегат нагревается, в результате чего металл расширяется. Когда прибор не работает, происходит обратная ситуация. Если он становится неисправным, зазоры перестают регулироваться в автоматическом режиме.

Нарушение нормы зазоров происходит из-за разных ситуаций:

• на протяжении длительного периода не менялось масло (проблема также может возникнуть, если использовалось масло низкого качества);
• клапаны находятся в загрязненном состоянии;
• засорился масляный фильтр;
• уровень масла не соответствует необходимой норме (проблема может возникнуть даже, если он выше нормы);
• маслонасос работает неправильно (неисправности начинают возникать, когда он работает не на полную мощность);
• место для посадки гидрокомпенсатора расширилось (причина заключается в деформации металла, вызванной перепадами температур);
• гидравлика или механическая часть вышли из строя.

Каждая ситуация может стать причиной целого ряда неисправностей и поломок. Чтобы определить, каким способом осуществлять ремонт, и как должна производиться замена, следует выяснить точную причину выхода из строя оборудования.

Причины и признаки

Большинство неисправностей гидрокомпенсатора характеризуются громким стуком при работе. Данный признак говорит о том, что прибор вышел из строя. Причины, по которым это могло произойти, делятся на две категории:

• механические — возникают из-за повреждений (характеризуются как деформацией деталей, так и их разрушением);
• системные — возникают из-за неисправности отдельных элементов конструкции прибора (чаще всего причиной является нарушение подачи масла в двигатель).

Громкий стук — не единственный признак, по которому определяется неисправность гидрокомпенсатора. Признаков может быть несколько:

• под капотом возникает дополнительный шум;
• показатель вибрации повышается;
• на содержание транспортного стало уходить больше топлива;
• повысилась концентрация выхлопных газов;
• автомобилем стало сложнее управлять, а мощность мотора снизилась.

ВАЖНО! Механизм газораспределения является важным для исправной работы машины. Газокомпенсатор — из основных элементов, без которых система не будет работать стабильно. Если не выполнить вовремя его замену, может выйти из строя двигатель.

Процесс замены/ремонт

В сервисном центре могут точно определить, в каких случаях необходим ремонт, а когда требуется замена агрегата. Если неисправность гидрокомпенсатора возникла из-за поломок в его конструкции, потребуется установка нового прибора.

Если же поломка вызвана сопутствующими факторами, осуществляются:

• замена масла: при недостаточном уровне, слишком высоком показателе густоты, некачественном масле;
• промывка конструкции: при загрязнении клапанов;
• установка нового масляного фильтра: при загрязнении старого;
• настройка насоса: если он работает неправильно;
• замена клапана: при нарушении его герметичности.

Если ремонта недостаточно, проводится полная замена агрегата. Ее не рекомендуется выполнять самостоятельно, поскольку процедура является сложной, а также имеется риск повреждений сопутствующих комплектующих.

На первом этапе производится съем корпуса распределительного вала. Затем осуществляется демонтаж нажимного рычага и сухаря, который установлен на стержне клапана. Только после этого можно снять гидрокомпенсатор.

ВАЖНО! Для съема гидрокомпенсатора не обязательно использовать вспомогательные инструменты — выполнить процедуру можно ручным способом.

Перед установкой нового аппарата, его требуется смазать. Аналогичные действия следует осуществить с гнездом, предназначенным для установки прибора. Таким же способом меняются и остальные комплектующие. Установка новых механизмов должна выполняться в обратном порядке снятию. Когда замена будет окончена, потребуется прокачка гидрокомпенсатора. Процедура характеризуется громким шумом двигателя.

Диагностика

Признаки, по которым определяется неисправность гидрокомпенсатора, характерны и для других поломок. Только профессионалы способны точно определить, какой именно механизм требует ремонта. Для этого производится диагностика Форд Фокус 3.

В нашем сервисном центре имеется необходимое оборудование, которое позволит точно определить, действительно ли гидрокоменсатор вышел из строя. Самый простой вариант — акустическая диагностика. Она выполняется при помощи:

• фонедоскопа;
• металлического стержня с резонатором.

Акустическая диагностика производится перед разборкой оборудования. После разборки на наличие поломок проверяются детали прибора, которые могли выйти из строя по причине износа. Затем определяется уровень масла и наличие загрязнений. В сервисном центре для демонтажа используется магнит, который минимизирует риск повреждений. Только после полной диагностики разрабатывается способ решения проблемы.

Источник

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

Борьба со стуком

Борьба со стуком

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 11:59

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Re: Борьба со стуком

Сообщение Ворчун » 05 окт 2010, 13:14

Re: Борьба со стуком

Сообщение 405-й » 05 окт 2010, 13:16

Или выяснить причину стука, или можно уши ватой заткнуть.

Re: Борьба со стуком

Сообщение Ворчун » 05 окт 2010, 14:02

Или выяснить причину стука, или можно уши ватой заткнуть.

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 14:17

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 14:29

5W40, но, по большому счету и это поможет мало. Смирись. Стучат не распредвалы (ну если только проверить осевое хождение), что вряд ли. Это не 2108 😀 Стучат толкатели. Сотый раз повторяюсь .

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 14:34

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Сообщение samarec » 05 окт 2010, 14:38

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 14:53

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 15:09

Есть такое понятие. Называется — селективная сборка, когда детали подбираются одна к другой индивидуально. Что представляет из себя толкатель двигателя Форд -Фокус? Это переходник, между торцем клапана и кулачком распредвала. Представляет из себя стаканчик, который совершает возвратно-поступательное движение в специальном гнезде головки по мере нажатия на него кулачка распредвала и при котором происходит сжатие пружины клапана, обеспечивающее его открытие. Толкатель изготовляется из легированной стали, толщина днища толкателя отличается разной толщиной, посредством подбора толкателей регулируются тепловые зазоры клапанов.
Несмотря на то, что толкатель подвергается на заводе тщательной шлифовке, идеального размера в условиях массового производства не достичь. Еще сложнее достичь идеальных параметров гнезда, ведь отверстие всегда сложнее изготовить. Тут появляется и овальность и конусность, потом, алюминий плохо шлифуется, все равно остаются микронеровности, которые стираются в процессе работы.
Вот теперь представим, что попадается толкатель с максимальным минусовым допуском по диаметру, который, волею судьбы попал в гнездо с максимальным плюсовым допуском. Образуется лишний зазор. При нажатии кулачка на толкатель, последний сдвигается в бок, появляется щелчок. при дальнейшем ходе, кулачек соскальзывает с толкателя, пружина возвращает толкатель вверх, толкатель уже бьет по противоположной стороне гнезда. Вновь щелчок. Если лишний зазор наблюдается не в одном гнезде головки, все это создает тарахтение, похожее на дизель.
Все это усугубляется перегревом мотора, когда коробятся детали головки, гнезда могут приобрести уму непостижимую конфигурацию.
Как устранить? Да никак! Замена головки, вот радикальный способ.
Еще один. Достать по блату контейнер толкателей, микрометр и нутромер и подобрать индивидуально толкатели под свои гнезда

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 15:25

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Сообщение samarec » 05 окт 2010, 15:28

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 15:37

Тут другой вопрос. Наши бараны придумали такую конструкцию гидрокомпенсатора, которая не прокачивается при установке! Так например в восьмиклапанных опелевских моторах 80-90х годов конструкция гидрика весьма схожая, но при этом, в торце верхней сферы имеется клапан для прокачки. Полностью опускаешь гидрик в масло, нажимаешь в торец кусочком подходящей проволоки. Делаешь несколько нажатий на на плунжер толкателя, пока не прекратится выход воздушных пузырьков, все гидрик прокачан! Ставишь на место гидрокомпенсатор, рокера, распредвал. Никакого стука, двигатель шепчет.
Наш гидрокомпенсатор никакого клапана не имеет, плунжер под действием внутренней пружины вылезает на весь рабочий зазор, относительно гильзы, при этом, всосав порцию воздуха. Воздух еще, худо-бедно стравливается через зазор, под действием усилия пружины клапана. Но если гидрик ставиться на двигатель уже не сухой, а заполненный маслом, например при снятии — установке головки 😯 Это кошмар для моториста. Самое безобидное, что может произойти, просто клапана будут недокрыты и двигатель не заведется. В худшем — гнет клапана.
Как везде у нас в России, существует варварский, но увы, единственный способ, стравить гидрики в тисках, постепенно поджимая тиски по мере вытекания масла по зазорам. Причем и тут нужно не переборщить, стравить не до конца, а так, чтобы при установке распредвала на место, клапана закрывались как положено. После заводки мотора, со снятой кл. крышкой, поочередно ликвидируются воздушные пробки под гидриками (иначе масло не идет!), посредством откручивания гидриков в головке градусов на 20-30 и после исчезновения стука с дотягиванием их до нормального момента.
Как вам, плохо не стало!

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 15:40

Да . И Димины опасения напрасны. Через лимон километров, может каюк и придет. Но как этот звук достает. 😯 😯

Сообщение samarec » 05 окт 2010, 15:42

Тут другой вопрос. Наши бараны придумали такую конструкцию гидрокомпенсатора, которая не прокачивается при установке! Так например в восьмиклапанных опелевских моторах 80-90х годов конструкция гидрика весьма схожая, но при этом, в торце верхней сферы имеется клапан для прокачки. Полностью опускаешь гидрик в масло, нажимаешь в торец кусочком подходящей проволоки. Делаешь несколько нажатий на на плунжер толкателя, пока не прекратится выход воздушных пузырьков, все гидрик прокачан! Ставишь на место гидрокомпенсатор, рокера, распредвал. Никакого стука, двигатель шепчет.
Наш гидрокомпенсатор никакого клапана не имеет, плунжер под действием внутренней пружины вылезает на весь рабочий зазор, относительно гильзы, при этом, всосав порцию воздуха. Воздух еще, худо-бедно стравливается через зазор, под действием усилия пружины клапана. Но если гидрик ставиться на двигатель уже не сухой, а заполненный маслом, например при снятии — установке головки 😯 Это кошмар для моториста. Самое безобидное, что может произойти, просто клапана будут недокрыты и двигатель не заведется. В худшем — гнет клапана.
Как везде у нас в России, существует варварский, но увы, единственный способ, стравить гидрики в тисках, постепенно поджимая тиски по мере вытекания масла по зазорам. Причем и тут нужно не переборщить, стравить не до конца, а так, чтобы при установке распредвала на место, клапана закрывались как положено. После заводки мотора, со снятой кл. крышкой, поочередно ликвидируются воздушные пробки под гидриками (иначе масло не идет!), посредством откручивания гидриков в головке градусов на 20-30 и после исчезновения стука с дотягиванием их до нормального момента.
Как вам, плохо не стало!

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 16:11

Тут другой вопрос. Наши бараны придумали такую конструкцию гидрокомпенсатора, которая не прокачивается при установке! Так например в восьмиклапанных опелевских моторах 80-90х годов конструкция гидрика весьма схожая, но при этом, в торце верхней сферы имеется клапан для прокачки. Полностью опускаешь гидрик в масло, нажимаешь в торец кусочком подходящей проволоки. Делаешь несколько нажатий на на плунжер толкателя, пока не прекратится выход воздушных пузырьков, все гидрик прокачан! Ставишь на место гидрокомпенсатор, рокера, распредвал. Никакого стука, двигатель шепчет.
Наш гидрокомпенсатор никакого клапана не имеет, плунжер под действием внутренней пружины вылезает на весь рабочий зазор, относительно гильзы, при этом, всосав порцию воздуха. Воздух еще, худо-бедно стравливается через зазор, под действием усилия пружины клапана. Но если гидрик ставиться на двигатель уже не сухой, а заполненный маслом, например при снятии — установке головки 😯 Это кошмар для моториста. Самое безобидное, что может произойти, просто клапана будут недокрыты и двигатель не заведется. В худшем — гнет клапана.
Как везде у нас в России, существует варварский, но увы, единственный способ, стравить гидрики в тисках, постепенно поджимая тиски по мере вытекания масла по зазорам. Причем и тут нужно не переборщить, стравить не до конца, а так, чтобы при установке распредвала на место, клапана закрывались как положено. После заводки мотора, со снятой кл. крышкой, поочередно ликвидируются воздушные пробки под гидриками (иначе масло не идет!), посредством откручивания гидриков в головке градусов на 20-30 и после исчезновения стука с дотягиванием их до нормального момента.
Как вам, плохо не стало!

Врать не буду, но по моему, сейчас ставятся на нивовские двигатели 1700 кл. пружины с большим усилием сжатия, так-как усилие прокачки гидрокомпенсаторов было выше чем усилие сжатия пружин, что приводило к тому, что при высоком давлении в системе смазки мотора при холостом ходе двигателя препятствовало полному закрытию клапанов. В вашем случае, можно выточить дополнительные шайбы под клапанные пружины, толщиной 1-1.5 мм, тем самым увеличив предварительное сжатие. Возможно, что сжатия пружин достаточно, но на каком то цилиндре попалась слабая пружина.( и такое бывает). Выявить ее можно, если сделать нехитрую приспособу. Это болт с гайкой, длиннее двух совмещенных пружин примерно на 15 мм и тремя шайбами с внутренним диаметром по болту и наружным, по диаметру пружин. Надеваем на болт шайбу, потом пружину. Снова шайбу, вторую пружину, снова шайбу. Закручиваем гайку заподлицо с торцем болта. Замеряем штангелем, на сколько сжалась каждая пружина. Та, которая сжалась больше, будет меньшего усилия сжатия. Ее выбраковываем. В идеале, они должны сжаться до одинаковой длины.
К сожалению, без разборки двигателя тут не обойтись

Источник