Ремонт гидронатяжителя цепи ауди

Audi A8 4.2 lpg › Logbook › v8 китайский натяжитель + переборка оригинала

при покупке машины стучали цепи. ездил так почти пол года . в 93 канале было -7 -9

снял клапанные крышки. Был обломан башмак . поменял его и клапана в развале ( прокладки )

помогло на день другой . потом опять застучало

и было решено купить китайца

в общем . поставил 2 китайца + комплектные цепи и прокладки

прокладки полное дерьмо) потекли сразу . снимал и на герметос садил . ещё хуже потекли

стук пропал . но через 1к км появился снова по утрам. ну и я смерился . стучит и стучит) в 93 канале -4 -4 . вроде не критично. да и у многих с новыми натяжителями стучит

и вот я сейчас заморочился капиталкой )) снял головы а там ЫЫЫ

из нового натяжителя выпал стопор и болтался в голове))) стопор не держал поршень, и через это отверстие уходило масло из натяжителя. ЖЕСТЬ . он даже не был завальцован на заводе !

началась паника. китайцы дерьмо. надо что то делать)) нашел хороший аналог за 150 евро х2. но чёт жаба задушила . Начал гуглить что можно сделать с этим всем . Всё же люди их перебирают

мой косяк был в том, что на том моменте когда надо выбивать стопорное кольцо, нужно было утопить завальцованную пластину

Ни в коем случае не бейте по ней если у вас рабочий стопор . Первым делом достаньте из поршня клапанок, который внутри . и через дырочку, проволкой, натыкайте стопор и отожмите его, , и только тогда бейте по пластине) я же забил стопор в стенку и в общем вот так вот это всё разобралось

второй фазик был с мёртвым стопором. разобрался без проблем. Стопор находится внутри поршня, поэтому всё это можно разобрать без проблем. В этот раз сделал надрез возле стопорного кольца, чтобы проще его достать ) сам стопорок мой был заклинившим, но после пары ударов стал работать ))

разобрал всё . увидел мёртвые уплотнительные кольца на поршне . и . и в общем не нашёл новых у себя в городе)))

психанул. Связался с опытным умельцем «karec», и спросил за китайцев. Он мне поведал историю что даже оригинал отказывал на его практике. сам же ставил китайцев и вроде ходят. Ну я и завальцевал стопор в китайца и бросил это дело

Если прикупили не оригинал натяжитель, обязательно завальцуйте стопор) а то потом может быть всё что угодно !

дабы подвести итоги . Если у вашего фазика жив стопор, то не стоит его дербанить =) особых косяков из за прокладок не вижу. Меняйте башмаки и в путь . В моём случае стучал только 1 натяжитель, у которого был заклинивший стопор. А я всадил 200 баксов в 2 китайца((

доделаю капиталку и поставлю обратно китайцев ) поглядим как будут ходить. можно и фиаско хапнуть, если металл не лучшего качества у китайца 😀

Источник

Ремонт гидронатяжителя цепи Ауди

Сломанный гидронатяжитель цепи распредвала Ауди – это общая болезнь всех моделей, начиная еще с Ауди А6 С5 и Ауди А4 B5. Ломается и электрическая часть (прежде всего, любит плавиться фишка и прогорают контакты), и гидравлическая.

Если получилось купить недорого натяжитель цепи в отличном состоянии – это будет простым и быстрым решением. В противном случае можно попробовать отремонтировать старый.

Симптомы и причины неисправности

Главный симптом, по которому мы определяем проблемы с натяжителем цепи Ауди – это шум цепи. Медлить точно не стоит. Цепной механизм, если он разбалтывается, грозит обрывом самой цепи, с непредсказуемыми дальнейшими затратами на ремонт.

Порядок ремонта

Технология ремонта гидронатяжителя цепи Ауди :

• Поднимается капот автомобиля
• Снимаются защиты двигателя, обшивки, кожухи ГРМ, прочие детали, препятствующие доступу к цепному механизму
• Ослабляется натяжение цепи, снимается гидронатяжитель
• Проводится его осмотр и диагностика
• Далее он заменяется на другой или же чинится
• Автомобиль собирается согласно обратного алгоритма

На все виды работ по диагностике, замене, ремонту гидронатяжителя Ауди, предоставляются гарантийные обязательства. В наличии натяжители цепи оригинал и неоригинал. Безупречное качество работ, приемлемые цены, оперативность ремонта.

Цены на ремонт гидронатяжителя цепи Ауди

ремонт гидронатяжителя цепи от 2500 руб.

Источник

Audi A6 2.4 атмо › Logbook › Замена ГРМ, прокладок клапанных крышек и гидронатяжителей цепей, ремонт редукционных клапанов и вакуумной системы ч.1

Пришло время для замены ГРМ, производитель рекомендует делать её на 120 т.км., но лучше стоит это делать раньше, каждый выбирает сам для себя, я рекомендую делать её на 60-90т.км. Цена ремонта двигателя намного выше чем цена замены ГРМ.
У меня так же появилась течь масла из под клапанных крышек и надоел утренний треск цепей при заводке двигателя, что говорит либо о неисправности редукционных клапанов, либо о неисправности гидронатяжителей, либо о растянутой цепи. Самое распространенное это высыхание резинок клапанов, поэтому это я и решил делать (мне кстати это помогло). Людям у которых есть проблема с гидронатяжителем цепей посоветую найти статью с заменой колец в гидронатяжителе.
Так же, если кто то хочет поменять кольца в редукционных клапанах, рекомендую заказать их с алиэкспресс, фторкаучук Viton, 2 кольца внешний диаметр 16 мм толщина 1.9мм и 2 кольца внешний диаметр 9 мм толщина 1.9мм, на али заказы именно по внешнему диаметру и толщине.
Загнал машину в гараж и понеслось, сражу скажу подробно описывать не буду, по ГРМ статей много в интернете, был реально занят процессом, замена не сложная.

Я снимал морду для более удобного доступа к двигателю, считаю что это удобнее. Для этого сначала нужно снять бампер, он прикручивается на 6 гаек к крыльям (откручиваются из под машины) и 2 больших болта которые находятся над решетками туманок.
Получаем доступ к телевизору. Чтобы снять его нужно:
1. Выкрутить по 2 болта с каждой стороны сверху возле фар, по 1 болту по бокам, которыми он крепится к крыльям.
2. Слить антифриз через сливное отверстие радиатора, красный винт внизу справа радиатора.
3. Отсоединить патрубки радиатора. Один сверху справа, второй снизу слева (фиксируется металлическими скобами, снимаются обычными отвертками).
4. Отсоединить трубку охлаждения ГУР.
5. Снять радиатор кондиционера и отвести его в сторону (с небольшим усилием через лонжерон).
6. На нижнем патрубке радиатора отсоединить датчик.
7. Отсоединить штекеры от фар.
8. Отсоединить штекеры справа под бачком ГУР.
9. Выкрутить 6 болтов из лонжеронов и снять телевизор.
Получаем следующее:

Далее:
1. Вытаскиваем трубку (вроде бы ВКГ) возле левой головы.
2. Откручиваем вискомуфту. Фиксируем шкив с помощью специального инструмента

я купил в обычном магазине ВАЗ раздвижной изструмент.
С помощью него и ключа на 32 по часовой стрелке откручиваем вискомуфту.
3. Срываем 3 болта шкива ГУР (со снятым ремнем проблемнее)
4. Ослабляем натяжитель приводного ремня с помощью головки на 17 проворачивая его по часовой стрелке и фиксируем его гвоздем или какой нибудь другой приблудой совместив отверстия.
5. Снимаем ремень.
6. Снимаем шкив ГУР и снимаем шкив вискомуфты, там 2 болта под шестигранник на виду и 2 под самим шкивом, они ещё и разных размеров.
7. Снимаем заглушки ремня ГРМ.
8. Откручиваем шкив успокоитель, там 6 болтов, но не снимаем, он стоит на пазах, не провернется.

9. снимаем пластиковые заглушки ремня ГРМ, кроме той что под шкивом успокоителем, та что под шкивом успокоителем крепится 2мя болтами на 10, остальные своим крепежом.
Если ничего не забыл, ГРМ должен быть перед глазами.
Проворачиваем коленвал до совмещения меток на шкиве успокоителе и пластиковом кожухе под ним и чтобы щестерни распредвалов смотрели большими отверстиями друг на друга. Теперь снимаем шкив.

10. Важный момент, для правильной и надежной установки фаз газораспределения, коленвал нужно фиксировать спецболтом, а распреды планкой и это правильно, но я делал без болта, потому что уже второй раз меняю, знаю куда лезу. Я планку делал сам, без неё не отвернешь распредвалы, а вот коленвал со снятым ремнем нужно умудрится повернуть. Фазы можно выставить и без этих приспособ при снятых клапанных крышках, но и тут риск высокий (распреды могут перескачить) поэтому считаю планку обязательной (ни отвернуть ни завернуть).

Добавляю чертежи по просьбе из комментариев:

Источник

AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.

Ремонтируем натяжитель.Часть 1. Оптимистическая

Ремонтируем натяжитель.Часть 1. Оптимистическая

Сообщение alexrae » Вт дек 09, 2014 9:21 pm

Добрый день всем. В общем — появилось несколько свободных часов — и решил позаниматься давно планируемыми изысканиями. К качестве начальных подопытных были взяты 2 убитый по словам механика натяжителя с 1.8/2.8. они отличаются несколько от наших с 4.2/3.7 — но в качестве первого шага -подойдут. (к сожалению, с 4.2 под руками не было — но очень скоро будет, так как буду перебирать коробку на одной из своих машин — заодно и крышки буду поднимать, так как были обломки башмака в масле. К тому же эта машина покупалась изначально на запчасти — но пока руки не поднимаются разбирать — буду на ней эксперементировать. А если завернется — то так тому и быть ). В случае с натяжителями с 4.2 я ожидаю несколько моментов — о которых скажу в конце, если кто-то решится ремонтировать до меня. Так как особо времени нет — то я набросаю весь текст, а потом кину все фотки и видео. Надеюсь, будет понятно. Размеры некоторых колечек еще требуют уточнения, так как тяжело мерять деформированные или порванные, но основные замеры я дам.
Теперь порядок разборки/сборки:
-вытащил подпружиненную часть
-снял соленоид, колечко, поршенек и пружинку. когда разбирал второй натяжитель — еле его вытащил — обнаружились какие-то мелкие обломки — об этом дальше
-зажимаем плошадку натяжителя и сбиваем ее с посадочного места — при этом натяжитель падает, ударяя вас по пальцам ноги:)
— видим край стопорного кольца и 4 места завальцовки. на первом я пробовал завальцовку отогнуть — получается фигово,мало места. На втором я ее не трогал совсем.
— берем трубку подходящего диаметра — я взял головку на 24, думаю на 27 будет самое оно, но ее не было. Аккуратно парой ударов забиваем направляющую обойму внутрь, освобождая стопор. при этом завальцовка аккуратно разгибается сама.
— Вытягиваем стопор
— ударяя через проставку с обратной стороны по поршню(бейте по краю — не втавляйте внутрь — там в глубине клапанок) — выбиваем основной поршень с направляющей втулкой.
— инспектируем, что у нас есть. например, во втором натяжителе у меня не осталось даже следов демпферных колец — их все размолотило и выкинуло через каналы. причем часть осталась там, заклинивая поршенек соленоида и препятсвуя нормальному протоку масла. так что в этом случае надо внимательно все очистить, что может быть нелегко, так как там не все каналы прямые:( но оставлять там ничего нельзя. демпфера в натяжителе, в котором они остались — стали деревянными — см.видео
— меняем все колечки(как минимум — оба демпферных)
— собираем все в обратной последовательности
— можно немного подогнуть развальцовку на место — но стопору там и так некуда деваться
— площадку для башмака я нагрел перед установкой — села достаточно легко
— проверяем все воздухом хотя бы — я попробовал снять проверку на собранных натяжителях — один с замененными демпферами, второй — без демпферов. но получилось не очень — так как прорывающийся воздух забивает основную работу натяжителя — а в одном одно из двух уплотняющих колечек вообще развалилось при попытке вытащить — поэтому направляющую поставил без него но звук у них явно разных — с демпферами — глухой, без них — соответсвенно-металлом по металлу

Теперь по колечкам: выбрал из материала Буна 70 — вроде самое оно должно быть по твердости (слишком мягкие нельзя — пробьет) и стойкости , но если кто посоветует что получше.
Всего там 5 типов колечек, 2 из них может нет смысла менять(под соленоидом и под пластиком кольца поршня ). Размеры замерял в продольном и поперечном направлении, так как колечки все с деформацией. внешний/внутренний диаметр сложнее — в качестве базы брал диаметр на чем кольцо сидит. хотя для упорных колец трудно сказать — должны они быть на поршне или лежать в корпусе. вначале даю посадочный диаметр — если есть — потом — 2 промера толщины кольца — последнее — мой вывод о размере

1. кольцо под соленоидом 1.4(1.6)-Внутр диаметр — 12 мм. наверное — 1.5ммх12мм
2.уплотнительные кольца на направляющей поршня(2 шт) — посадочное — 37.8, 1.8(1.3) — наверное — 1.5ммх36мм. те что я заказал — 2 мм — не подойдут
3.разжимное кольцо на поршне — посадочное — 37мм, толщина — 2.9(2.4) — наверное — 2.7ммх32
4. Упорное кольцо маленькое — посадочный — 22м — толщина — 1.8(2.1) — наверное — 2ммх22мм
5. Упорное кольцо основное — посадочный — 20мм — толщина — 3.9(4.1) — наверное — 4ммх20мм

кольца 2 и 3 должны быть в специальных канавках — поэтому я думаю их диаметр надо взять поменьше для того, чтобы плотно сидели..

Несолько комментариев по натяжителю 4.2: во-первых — он должен быть разлочен — иначе поршень не даст забить обойму. 2: надо отметить как он стоял по отношению к плошадке башмака и при сборке провернуть на 90 градусов, чтобы стопор работал в новом месте. 3. Проверить сам стопор 4: возможно, придется подобрать основное уппорное кольцо если 4мм окажется слишком толстым/тонким.

На самом деле вся переборка займет минут 15 и 3 доллара на запчасти (не считая башмаков и цепей). Скоро буду проверять вживую. И вообще для меня некоторый парадокс — владельцы 2.8 двигателей как-то меньше жалуются на их стук, хотя натяжители 4.2 имеют специальный стопор для снижения шумности. есть у меня подозрения, что часть шумов как раз из-за него

Источник