Volkswagen Passat 1.8T AWM USA › Logbook › Вой ГУРа побежден! История ремонта рулевого…
Всем привет! Совсем замотался я с работой, ремонтом и прочим бытом, поэтому совсем не хватало времени на своего железного друга. Т.к. совсем уже я устал от гула гура, было принято решение наконец разобраться с ним.
И так с чего все началось.
Когда я купил машину, у неё началась проблема с поворачиванием руля на холодную, иными словами его закусывало. Проблема крылась в рейке, а именно в её золотнике. Фторопластовые кольца «вырыли» канавки в корпусе золотника, тем самым нарушили правильную циркуляцию жидкости гидроусилителя. При нагревании машины, метал расширяется, тем самым вырытые канавки начинают плотно прилегать к кольцам, соответственно масло начинает снова распределятся по рейке, нужным образом, и руль начинает крутиться легко. С начало, я решил эту проблему временно, ну а вскоре и вовсе поменял рейку.
После первой же манипуляции с рейкой, у меня появился гул гидроусилителя. Особенно его было слышно в салоне.
Истреблять гул начал с малого.
Для начала проверил на подсос воздуха: все соединения перекрутил, все шланги на наличие пробоин проверил, бачок помыл, сетку в нем проверил все было хорошо. Успехов ноль. Далее, снял насос ГУРа, разобрал его, увидел ступеньку в роторе, отшлифовал её, собрал все обратно, гул немного уменьшился, но напрягал так же. Снова снял ГУР, пошел на разбор и прикупил себе б/у насос, свиду в неплохом состоянии, поставил его, гул не исчез ни на раз. Далее решил профильтровать всю систему, прикупив всеми любимый бачок от волги с фильтром. Ну тут, что сказать? Бачок прекрасно выполнял свою функцию, постоянно очищая масло, которое со временем стало полностью прозрачное, но на звук к сожалению это никак не отразилось. Так ездил уже около двух месяцев, с надеждой на то, что бачок очистит всю систему и гул пропадет., НО нет.
И вот в один прекрасный вечер, я приехал в гараж и случайно наткнулся на шланг высокого давления, который я случайно забрал с новой рейкой. И подумал: почему бы его не поменять?
Ну и пошел сам процесс. Особо не фоткал, но процесс опишу! Скажу сразу, чтобы его поменять, нужно открутить всего лишь два болта, но чтобы открутить один из них, нужно тонну терпения. Для начала откачиваем с бачка все масло.
Далее снимаем левое переднее колесо и каким-то чудо способом выкручиваем самый злосчастный болт, не теряя шайбочек. Потом откручиваем болт на самом насосе, достаем старый шланг и ставим новый. Потом лезем в яму, узнаем, что руки умеют сгибаться не только в одну сторону и с кучей матов наживляем болт в рейку, потом в насос. Все это дело закручиваем.
Дальше заливаем новое маслице, прокачиваем систему (в тысячный раз!) и заводим!
И УРА! Вы не поверите, какое было счастье не слышать вой гура! Я уже забыл как мотор работает из-за его воя! Вообщем наконец разобрался я с этом проблемой!
Большое всем спасибо за ваши советы! Всем поменьше ломаться и попутного ветра! Далее будет интереснее, спасибо кто дочитал! 🙂
Источник
Volkswagen Passat B3 2.0 [9a] › Logbook › Ремонт насоса ГУР Kayaba
Всем, привет.
(внимание! многа букав!)
А я продолжаю вести борьбу за тишину в моторном отсеке при прогреве двигателя.
С приходом осени (влажной погоды), звук работы мотора по утрам меня ужаснул!
Дальше начал искать сальник. С ним оказалось всё просто и даже скучно. Все каталоги предлагают только один вариант Hi-Drive 705.PS163 за 350 руб.
И, уплотнительные резинки. С ними тоже не разгуляешься, каталоги выдают только Emmetec VW8003KIT за не малые 1900 руб.
Но, не спешите бежать их покупать! Ориентируясь на картинку, они не подойдут к насосу SAGINAW! За такую стоимость, я бы их и не взял, даже если бы они были золотыми…
Значит, в любом случае буду подбирать резинки по факту- после разбора.
Переходим к мат.части:
На просторах Гугла не так много нормальной информации по ремонту насосов. Судя по всему, люди не заморачиваются так сильно как я. И попросту меняют насос при первых признаках выхода из строя.
За то на YouTube нашлось несколько хороших «Мастер Классов»
Что касается насоса SAGINAW
Если же у Вас насос фирмы ZF то вам пригодится вот это видео:
По видео можно наблюдать, что каждый насос имеет свои особенности, но все схожи по конструкции.
Хотел обратить на некоторые вещи внимания.
1) если лезть в насос ZF, без токарного станка не обойтись! И это большой минус этого насоса
2) В насосе фирмы SAGINAW лепестки крыльчатки имеют закругление с двух сторон, что позволяет их перевернуть и установить другой стороной. Это еще один минус насоса ZF!
В остальном эти насосы аналогичны.
С мат.частью разобрались, начинаем «ломать» свой насос))
Снимаем этот комок грязи насос и отправляем его купаться в лимонной кислоте.
В процессе чистки я заподозрил неладное.
Вот я лохонулся…
Секундный стопор…
И опять шерстить просторы интернета…
С ним оказалось всё ещё плачевнее. Но, всё по порядку.
Мне достался насос 1999 года выпуска, который устанавливался на VW BORA, и имеет каталожный номер 1J0 422 154 B . Внешне и по характеристикам он абсолютно идентичен SAGINAW и ZF, разве что носит название Kayaba…
Насторожило отсутствие каких либо лювтов:
Снова окунаемся в мат.часть:
Для тех кто не заметил, уточню: В видео не упомянули про замену ПОДШИПНИКА!
Да и еще куча форумов с владельцами Митсубиси и VAGов (2000-х годов), с криками: «кто придумал это г***о», «зачем вы стали делать насосы ГУР? делали бы свои амортизаторы»…
Этот факт меня слегка огорчил: «Так что там пищит?»
Теперь я туда точно полезу!)))
Разборку осуществляем СТРОГО по видео! Очередность разборки слегка отличается от насосов других брендов. Тут нам даже не понадобятся съемники и пресс.
Да-да! вот оно начало. В этом насосе установлены втулки!
Тем не менее, насос не издавал гула при вращении руля.
Но, к моему счастью, лепестки имеют закругление с обеих сторон (аналогично SAGINAW), а значит что они ещё поработают.
Вот что стоит вместо подшипника. И на удивление в ней так же отсутствуют следы выработки.
Так я и не нашел конкретной причины постороннего писка в насосе.
Мне осталось все отмыть, подобрать резинки и сменить сальник.
Начну с сальника:
Насос Японский. А в Японии несколько другие стандарты. Занялся поиском злополучного колечка…
Размер его 17*29.9*7, твердость резины 80, материал NBR
Нашёл на форумах каталожный номер:
NOK BP3754E (нет в наличии)
48029-H5000 ( цена за 700 руб и ждать больше 15 дней)
F-00556 (долго…)
F-00414 (нету…)
F-00473 (нету…)
И сразу как -то перехотелось Японскую машину…
Далее на форуме вычитал, что по опыту одного мастера, можно устанавливать смело сальник Европейского стандарта 17*30*7 или *8. Хорошо себя зарекомендовал в насосах ГУР Corteco
01002180B с пылезащитным краем.
Далее, Подбор резинок:
Резинки я сменил все, взял из универсально (большого) набора уплотнительных колец.
Потребовались на корпус:
1) 17*2,5
2) 47*2,5
На клапан:
3) 14*1,5 (или *1- так как 1,5 зашло очень плотно!)
4) 18*2,5
На шланг:
5) 8*1,5 (взял 7,66*1,76- так как другого не было)
6) фигурное уплотнение задней крышки оставил старое, ничего похожего не нашёл. Да оно и не носит там особой роли…
Затем убрал выработку на зеркале при помощи шкурки на 600 и скотч-брайта для придания блеска
Далее произвел дефектовку трущихся частей механизма:
За основу взял картинку с ремкомплекта на мой насос VW 021 ROTOR
Мои размеры:
Зеркало
max 43мм
min 38,7мм
Крыльчатка
диаметр 38,1мм
высота 12,05мм
Лепестки
Толщина 1,9мм
ширина 8мм
Исходя из этого, насос должен еще пожить какое-то время =)
Собираем всё в обратном порядке, устанавливаем на машину и пробуем.
Руль стал легче крутиться! не идеально конечно- одним пальцем не покрутишь((( но пропали провалы.
А вот посторонний писк по утрам всё же появился через 5 дней. Тише чем было, но он есть(((
По всему этому, я сделал вывод:
Если у Вас есть проблема с насосом ГУР- меняйте его не задумываясь и не парьте мозги!
Всем легкого руля!
Источник
Тема: Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T.
Опции темы
Поиск по теме
Директор Лагеря 
Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 48 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14
| Спасибо: |
| Получено: 8,273 Отправлено: 3,362 |
Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T.
Привет всем в очередной раз!
Хотел бы поделиться опытом по замене насоса ГУР без снятия телевизора с горой возни.
Ну значит что нужно:
1) Не здоровенные пальцы))
2) Бита шестигранная на 6 (честно не записывал их размер, но если что поправьте)
3) Ключи : 10, 13, 17
4) Трещотка
5) Головка на 22
6) отвертка/головка на 7-8 (хомут на патрубке подачи масла в насос и патрубок впускной)
7) Мотор должен быть горячим!
_________
1) Сливаем/выкачиваем жидкость гу с бачка и со шланга подачи.
2) Снимаем впускной патрубок, от интеркулера до заслонки.
3) Откручиваем головкой на 22 с удлиннителем болт крепления напорного шланга и обмотав его салфеткой или чистой тряпкой заводим его между расширительным бачком ОЖ и впускным коллектором, что бы с него не текло.
4) Не теряем медные шайбы с болта в п.3.
5) Дальше самое интересное.
Ключом на 17 беремся за натяжное устройство приводных ремней(там есть отлив для 17ого ключа как раз) и ослабив натяжение ремня прокручиваем шкив насоса ГУР до положения, пока один из 3х болтов крепления шкива не будет в положении 14:00, если смотреть прямо(соосно) на вал насоса. 
6) Крыльчатка вискомуфты тоже имеет крылья с НЕ равным расстоянием м/у друг другом, прокручиваем, ищем где расстояние побольше.
7) Дальше берем шестигранную биту на 6 и вставляем ее двумя руками в болт крепящий шкивы ГУ и помпы.
Я делал так:
Левую руку завел ладонью к двигателю и указательным пальцем и ФАКом нащупал головку болта, а правой рукой взявшись за конец биты положил ее на пальцы и ими направлял шестигранник на болт, подталкивая правой рукой биту к болту, 3-4 подхода и уже дошло до автоматизма))
Третьей руки не выросло, по этому сфотографировать ну никак не мог. 
8) Ремень должен быть натянут натяжителем.
Если мотор горячий, то болт должен легко открутиться и не потребуется никаких дополнительных мер по застопориванию шкива, сорвать его(болт) хватит и ключика на 10, идущего в большинстве наборов бюджетного типа.
9) Берем ключ на 10 и крутим биту, придерживая ее пальцем левой руки. 
10) Вытащив первый болт, ослабляем натяжение ремня и прокручиваем шкив, что бы следующий болт оказался в «рабочей зоне». Дважды повторяем операцию и у нас шкивы откручены!
11) Сняв приводной ремень с натяжителя, снимаем шкивы с вала насоса, откручиваем 3 болта впереди насоса на 13 и один шестигранник на 6 позади насоса.
Чистим отверстия под болты на валу и сами болты, что бы крутились идеально! Нам это очень пригодится при сборке))
Сборка не чуть не менее занимательная)))
_________________________________________
1а) Прикрутили мы насос, время надевать шкивы)
Надеваем оба шкива на вал насоса так, как показано на картинке ниже: 
То есть, что бы было пространство пустое, что бы продеть болтом шкивы!
Этот пункт практически не отличается и для РАЗБОРНОГО шкива на ремень помпы.
2а) Тут самое сложное, работать можно только одной рукой и у меня начало получаться с 2-3 подхода только.
Берем болт за шляпку и придерживая второй рукой шкивы от проворота(шкивы, кстати, сидят на валу в этот момент и никуда не слезут!) пытаемся попасть его началом в отверстие. 
Получиться должно так: 
3а) Теперь беремся левой рукой и слегка стаскиваем шкивы с вала, немного вытаскивая болт, после чего проворачиваем правой рукой вал насоса, что бы отверстие для крепления шкивов оказались окло болта после чего давим на болт и закручиваем его пальцами.
Но не до конца. буквально пару оборотов, что бы шкивы гуляли немного.
4а) Вставляем остальные 2 болта, свободный небольшой ход шкивов позволит попасть в резьбу.
5а) Вставив биту в каждый болт его можно в легкую закрутить пальцами.
6а) Далее надеваем ремень на натяжитель, таким образом у нас блокируется шкив, и затягиваем ключом на 10 через биту наши болты, до тех пор, пока шкив не станет прокручиваться, можно его придержать рукой и подтянуть еще, но усилие я бы сказал достаточное.
Вот собственно и все!
Надеюсь кому-то будет полезно и сэкономит время! 
Источник