Ремонт гидроусилителя руля хонда партнер

Гур ремонт своими руками хонда партнер

Подробно: гур ремонт своими руками хонда партнер от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться. Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки. В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
потребуется съемник для стопорных колец;
заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

Выпрессовать подшипник с вала насоса.

Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта. Также смотрите видео по теме: ‘ alt=»»>

Очень полезная статья! И хоть у меня — Hyundai H1 4×4 Starex 4WD, Я думаю, что эти советы мне очень и очень кстати. У меня заклинил Гур (скорей всего — подшипник). Разобрал. Как только найду подшипник и ремкомплект к нему, буду собирать. Жаль, что раньше не видел этой статьи. Пришлось помучиться с откручиванием возвратного шланга от штуцера. Нужно было всего лишь накинуть гаечный ключ на нижнюю часть штуцера, а верхний откручивать.
СПАСИБО за статью!

Очень полезная статья. Сам сейчас мучаюсь с гуром форд эксп3 4.6. И воет и тугой… нодо перебирать… Уже в голове каша от изучения и вообще поиска инфы….

Все об автомобиле и для автомобмля Хонда Партнер/Honda Partner

Сообщение КОВЧЕГ » 04 окт 2014, 12:48

Ну вот и я перебрал насос ГУРа, поменял подшипник, сальник и резиное колечко. Купил 4 литровую банку PSF2 (2100 руб.). Завтра насос поставлю обратно на машину и буду систему промывать, а то сегодня уже темновато на улице

Добавлено спустя 18 часов 6 минут 21 секунду:
Ну вот и все заработало прекрасно. Теперь я слышу как работает двигатель, а не как воет гидрач, и руль стал крутиться очень легко, на все вместе с промывкой ушло примерно три литра жижи. С литр осталось на всякий случай.

Группа: Пользователи
Сообщений: 2293
Регистрация: 3.8.2014
Город: Томск
Авто: Honda HR-V
Пол: Мужской
Поблагодарили: 751 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 311
Регистрация: 2.1.2014
Город: Барнаул
Авто: Honda HR-V
Пол: Мужской
Поблагодарили: 86 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 23.7.2012
Город: Владивосток
Авто: Honda HR-V
Пол: Мужской
Поблагодарили: 8 раз(а)

В общем краткий отчет. Снял бачок, сетка была загажена настолько, что даже бензин плохо протекал через нее. Отмывается бачок очень плохо, мыл всем чем только можно- карбклинером, бензином, растворителем, фейри. Даже пробовал кипятить в фейри, чтобы смыть остатки, но все равно некоторая грязь осталась. После просушки поставил бачок, залил жижу и завел авто и. О чудо! Тишина! После 30 секунд заглушил мотор, долил до уровня. Все! Надеюсь кому нить пригодиться мой опыт.

IMG_20151031_152311.jpg ( 270,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100

1.jpg ( 412,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84

2.jpg ( 244,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70

IMG_20151031_223330.jpg ( 239,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

ЗЫ. После переборки и установки гидрача, натягивая ремень, обломал маслянный щуп. Сломал его в ровень с трубкой, в которой он сидит и при попытке выковырять его чем нить острым он провалился глубже. Взял тонкую железную проволоку, нагрел ее докрасна газовой горелкой и осторожно, сильно не давя, проплавил дырочку и верхушке щупа. Потом взял шуруп и большим шагом витков и потихоньку вкрутил его на пол оборота в дырочку. Резко дернув вверх, щуп вылез. Может кому то и это будет полезно)

Сообщение отредактировал entrance – 1.11.2015, 6:37

Задался я задачей заставить гудящий ГУР работать, но чёт не очень получается. Гудит при вращении руля на месте, руль тяжелый.
Начал с замены жижи – показалось, что стало чуть лучше, но скорее ничего не изменилось.
Затем снятие насоса, разборка, промывка лепестков – результат аналогичен предыдущему.
Подумываю поменять подшипник с сальником и перевернуть лепестки, но пока не решился, есть ли смысл? Есть у меня один знакомый, который париться не стал – залил присадку кондиционер-герметик и стало у него все гуд.

Вопрос к знатокам – что изнашивается в ГУРе?
Следующий вопрос – кто как лечил ГУР?

Решил отписаться, пока в выходные заняться нечем 🙂

Заказал все резинки, подшипник и сальник. Поменял. Результат положительный, но все же проблема решилась процентов на 80, а 20 так и остались. При повороте руля на месте все же осталось небольшое гудение ГУР-а, едва слышное.

Как то так. лучший выход – это контрактный насос

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение rover » 27 июн 2011, 11:41

Сообщение Hotabych » 27 июн 2011, 16:06

Сообщение витаха » 27 июн 2011, 16:59

Сообщение rover » 28 июн 2011, 03:50

Сообщение lexa93 » 28 июн 2011, 16:52

Сообщение витаха » 30 июн 2011, 04:13

Сообщение витаха » 15 июл 2011, 09:35

Сообщение Евгений П » 08 июн 2012, 20:03

Сообщение favorite » 02 апр 2013, 03:04

завел машину на холоде около -30 оборвался ремень гура, проехал 370 км до дома купил ремень собрался ставить шкив гура не крутится. разобрал один лепесток сломан, и заклинил. выкинул его собрал поставил при поворачивание руля вибрация и руль туже крутится. жидкость psf черного цвета, с запахом гари. от руки шкив ГУРа крутится легко не чувствуется что подклинивает. вопрос от чего вибрация .
1. причина лепесток который выкинул (может ли дисбаланс какой)??
2. масло ресурс вырабатоло?
3. или собрал неправильно там какие то метки были при разборе не обратил внимание как стояли все высыпалось на стол.
4. масло было мало только дно скрывает бачка и видно что оно там как бы с одной трубки бьет струей и затягивает в другую трубку. может то что масло мало сегодня попробую долить.

p/s до того как заклинило все работало прекрасно, ни гула ни вибраций, легко крутился руль. Помогите разобраться. И есть ли фотки подробно что и каким образом ставиться в гуре.

Сообщение aNDREJ » 02 апр 2013, 05:16

Сообщение favorite » 02 апр 2013, 05:20

Сообщение aNDREJ » 02 апр 2013, 06:02

Сообщение favorite » 02 апр 2013, 06:07

Сообщение aNDREJ » 02 апр 2013, 14:20

Сообщение favorite » 03 апр 2013, 03:16

вибрация не исчезла

.снял бачок ГУРа подставил бутылку к шлангу “обратки” или как правильно сказать он к бачку выше толстого шланга цепляется. покрутил туда сюда рулем вылилось жидкости около 500 гр. завел выплюноло еще грам 50. собрал обратно залил масло туда сюда до упора раз 20 руль покрутил. в итоге влезло около 700 до верхней полоске что на бачке. завел на холостых вибрация при повороте руля аж вся машина дрожит. руль тугой. на оборотах руль легче и вибрация меньше. может там еще воздух остался – как выгнать. или в чем дело. когда снимал шланг верхний на двух болтах, под ним клапан стоит заметил что масло бежит из под клапана-это нормально? кароче весь в расстройстве ГУр на разборках в среднем 3-4 т лежит брать не брать может дело и не в нем.?

Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
В СОСЕДНЕЙ ВЕТКЕ ВЫЧИТАЛ

Булькает жидкость в бачке гидроусилителя
SPeeDee(URAn13)
Булькает жидкость в ГУРЕ возможно если забит в бачке фильтр (возможно поэтому и пузыри – от сопротивления), бачок скорее всего спаянный и вытащить сеточку невозможно. 2 дня назад ставил новый шкив (Экзист с Япии за 14 дней доставил). Старый шкив от времени износился (внутри насечки все то ли в грязи то ли стерлись – пытался отмыть никак) и стал бить, ремень гулял на 3 мм. При замене шкива отсоединил шланги и снял бачок, посмотрел а там грязновато (но не сильно). Все собрал – ни свиста ремня, все Супер и с бачкане травит. Так что при замене ремня ГРМ смело снимайте ГУР для удобства работы, лучшего доступа к натяжителю ремня кондера. Только тряпок побольше ложите – потеря жижи неизбежна.

не заметил правда что ремень гуляет. но попробовать можно. если даже вдруг “бить” вибрация перестанет руль то яжко все равно крутится

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$)
Жидкость ГУР — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
Хорошие тиски
10, 12, 14, 17 : головки и ключи
Разводной ключ 34 или 36 примерно
Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки

Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное – это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным “газовым” ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Болты распределителя вывернуты

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить – то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно – порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет – то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

В таком случае есть несколько вариантов решения:

Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Оригинальный ремкомплект Honda

В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла – то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Теперь единственное, что осталось поставить – это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика – то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа – новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Слева – иношенная, справа – новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

Если все было проделано верно – то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Читайте также: Кузовной ремонт ховер н3

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

Жидкость ГУР в Honda Partner представляет собой масло, с помощью которого передается сопротивление от насоса ГУР к гидроцилиндру, а также смазывает все пары трения. Циркуляция масла происходит по связывающим узлы ГУР шлангам, включая расширительный пластмассовый бачок ГУР Хонды Партнер, который имеет отметки MIN и MAX для определения уровня.

Сама система ГУР является гидравлической системой Honda Partner, частью механизма рулевого управления, чтобы было легче крутить руль и задавать траекторию движения. При отказе ГУР управлять автомобилем возможно, но руль будет тяжело поворачивать, он станет тяжелым.

Уровень жидкости ГУР в Honda Partner можно определить по отметкам на расширительном пластмассовом бачке ГУР. В ходе эксплуатации жидкость ГУР Хонды Партнер может протекать в различных местах, чаще всего через шланги. В результате этого уровень масла ГУР будет падать.

Езда без жидкости в гидроусилителе Хонды Partner подвергает риску поломки насоса ГУР, который стоит приличных денег, так как он станет работать насухую. Вследствие этого он получит серьезные повреждения и выйдет из строя. Насос ГУР в Honda Partner начинает работать, как только вы завели авто. Если ваш Honda Partner остался без масла в системе ГУР, то лучшим решением будет вызвать эвакуатор.

Интенсивная эксплуатация Хонда Партнер делает цвет масла ГУР со временем более темным, часто с запахом гари. Это повод задуматься о ее замене. Перегрев масла часто происходит при длительной фиксации руля в крайнем положении, вплоть до его закипания, давление в этом случае максимальное. Не стоит также оставлять авто при парковке на длительное время с вывернутым до упора рулем.

Быстрая профилактика и осмотр ГУР Honda Partner включает в себя: контроль уровня масла ГУР и его качества в расширительном бачке ГУР, проверку натяжения ремня привода на насос ГУР Хонды Партнер, оценку состояния шлангов – трещины, подтеки, запотевание, а также поиск протечек в местах соединений элементов ГУР.

Заменить жидкость в гидроусилителе Honda Partner можно двумя способами:

частичная замена жидкости ГУР Хонды Partner.
полная замена жидкости ГУР Хонды Partner.

Для частичной замены масла ГУР потребуется шприц (с трубкой) и само масло, столько, чтобы по окончанию работ оно перестало быть темным.

Частичная замена жидкости ГУР в Honda Partner:

Откручиваем крышку расширительного бачка ГУР Хонды Партнер.
Шприцом с трубкой полностью откачиваем из бачка ГУР жидкость.
Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX.
Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения.
Глушим двигатель и повторяем пункта №1 вновь, пока не получим требуемый результат – светлое масло.

Следующий метод замены масла ГУР в Хонда Партнер позволит добиться практически 100%-ой замены.

Полная замена жидкости ГУР в Honda Partner:

Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Хонды Партнер, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе.

Техцентр 9000RpM предлагает квалифицированный ремонт рулевой рейки и насоса гидроусилителя руля на автомобиле Honda или Acura, позволяющий полностью восстанавливать функциональность системы рулевого управления. Наши специалисты занимаются восcтановлением насосов ГУР и рулевых реек более 8 лет. За этот период успешно отремонтировано около 300 насосов ГУР и 100 рулевых реек, что позволило накопить большой опыт в этой области.

Рулевая рейка. Симптомы – течь жидкости через сальники и стук в рейке.
Насос гидроусилителя руля. Проявления – протечки жидкости через уплотнители, шум подшипника насоса ГУР. Повышенное усилие на рулевом колесе, так называемый “тугой руль”.

Шланги высокого или низкого давления. Выражается в утечке жидкостей из-за потери эластичности резиновых элементов или ослабленных хомутов.

Каждый ремонт рулевой рейки или замена насоса гидроусилителя в нашем сервисном центре начинается с диагностики неисправности. Стоит напомнить — все дефекты рулевого управления напрямую связаны с Вашей безопасностью. Поэтому откладывать ремонт рулевой рейки или замену насоса ГУР недопустимо. Мы рекомендуем производить замену жидкости раз в 3 года или раз в 45000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Жидкость в гидроусилитель руля следует заливать только оригинальную Honda PSF.

Поэтому после определенного пробега или при возникновении любых вышеперечисленных симптомов неисправности рулевого управления, рекомендуем немедленно обращаться в наш сервисный центр.

Преимущества наших услуг

комплексная диагностика всей системы рулевого управления;

точное определение сроков и стоимости ремонтных работ;

наличие оригинальных запчастей и смазочных материалов;

регулировка развала-схождения колёс на специализированном стенде;

эффективная профилактика всей системы рулевого управления;

гарантия один год без ограничения пробега;

Автосервис Honda 9000RpM выполняет любые виды работ, включая замену и ремонт всех элементов рулевого управления, в том числе рулевой рейки и насоса гидроусилителя. При необходимости меняется жидкость ГУР, которая со временем теряет свои основные физико-химические свойства. Мы производим профессиональный ремонт ГУР автомобилей Honda Accord, CR-V, Civic и остальных моделей марок Honda и Acura.

Финальный этап ремонтных работ – регулировка углов установки колес (сход-развал), восстанавливающая управляемость и курсовую устойчивость автомобиля.

Особенности ремонта ГУР на Хонде Аккорд 7.

Таких автомобилей в России было продано очень много, поэтому у нас накопился большой опыт в их ремонте. Проблемы в гидроусилителе на Хонде Аккорд можно заметить в начально стадии просто открыв капот. Если смотреть на моторный отсек спереди, то насос ГУР на Аккорде расположен с левой стороны. На его шкиве сидит общий приводной ремень. Если насос через сальники начинает пропускать жидкость наружу, то Вы увидите масляные подтеки по всему корпусу насоса.

Шланг ГУР высокого давления подходит прямо к этому насосу, и если начинается утечка через него, то шланг будет весь в масле. Течь рулевой рейки или шлангов низкого давления трудно заметить, но тут нам поможет уровень масла в бачке ГУР. Бочок находится так же слева, рядом с насосом. Открывать крышку и заглядывать внутрь не стоит. Так можно определить только наличие хоть какого-то уровня в бачке. Потребуется фонарик (на многих мобильных телефонах он есть), но светить надо не на бачок, а через бачок. Когда источник света будет за бачком, спереди уровень жидкости сразу станет виден.

Шланг гидроусилителя на Хонде Аккорд был усовершенствован. Первые партии шлангов (53713-SDA-A02) от нагрева в подкапотном пространстве быстро текли. В 2010 году Хонда чуть изменила состав резины и сверху сделала еще один резиновый рукав. Он защищает основную резину от нагрева. Номер этого шланга 53713-SDC-A52. Сейчас появилось много поддельных шлангов, главная отличительная черта которых, это новый номер A52 , но он без дополнительного защитного рукава.

Если вы заметили подтеки или запотевания на шланге высокого давления, то затягивать с ремонтов не стоит. При попадании жидкости ГУР Хонда на выпускной коллектор, может произойти возгорание. Об этом в том же 2010 году Хонда уведомила своих дилеров. Так же опасно покупать поддельный шланг, потому что гарантировать его качество невозможно.

Еще один неприятный сюрприз — насос ГУР на Хонда Аккорд с мотором К20А. Хонда выпустила несколько тысяч насосов, в которых внутренности были сделаны из плохого металла. Со временем детали стирались, и насос переставал создавать нужного давления. Такой насос, к сожалению, ремонту уже не подлежит. В 90% случаев, насосы ГУР на Хонду подлежат качественному ремонту с гарантией, поэтому не стоит выкидывать свой насос и покупать б/у, который окажется котом в мешке.

Вышла из строя рулевая рейка Хонда? Неисправен гидроусилитель руля Хонда?

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Звоните – мы обязательно Вам поможем!

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник