Ремонт гидроусилителя руля мерседес аксор

Ремонт ГУР Мерседес

Ремонт гидроусилителя руля Mercedes-Benz

Первые проблемы с гидроусилителем автомобилей Mercedes – повышенный шум насоса, изменение усилия сопротивления на руле, по мере прогрева двигателя, периодически возникающие гул или вибрация – отмечаются значительно раньше «межсервисных» 100 т. км пробега. Установка ремкомплекта насоса с заменой основных расходников – самый востребованный ремонт ГУР Мерседес в Москве. Наш техцентр выполняет его с длительной гарантией на все проведенные работы.

Стоимость ремонта ГУР

от 2 500 руб.

Указанная стоимость не является публичной офертой и дана для ознакомления. В зависимости от класса и модели вашего Мерседес цена может меняться.

Запишитесь на диагностику и ремонт ГУР Мерседес

Мы подберем расходные материалы для каждой модели Мерседес, проведем плановое или промежуточное ТО. Оцените преимущества доступного профессионального обслуживания Mercedes в Москве!

Клиентам, приехавшим по предварительной записи —

Не является публичной офертой, скидка распространяется на работы по техническому обслуживанию автомобилей марки Мерседес-Бенц

Признаки неисправности гидроусилителя Mercedes:

• Шум и вибрация, возникающая при поворотах руля, особенно – при его выводе в крайние положения.
• Постоянный шум в подкапотном пространстве, в районе гидроусилителя, возникающий при включении зажигания.
• Руль стал «тугим», для его поворота нужно прикладывать большее усилие, особенно – при медленном маневрировании.
• Руль заклинивает в крайнем правом или левом положении.
• При повороте руля – под капотом слышен свист, скрип или скрежет.
• На корпусе насоса ГУР, бачке или стыке трубок видны следы утечки жидкости.
• Повторное снижение уровня рабочей жидкости после ее недавней доливки или замены.

Почему приходится часто ремонтировать гидроусилитель Mercedes

Производительность и ресурс системы ГУР – напрямую зависят от чистоты, рабочих качеств и уровня масла, имеющего определенный срок эксплуатации (в среднем – 2 года). Работая на масле, потерявшем свои смазочные свойства, или испытывая его дефицит из-за низкого уровня в бачке, насос ГУР получает повышенную нагрузку, перегревается и подвергается ускоренному износу. Также, снижение производительности гидроусилителя происходит при «завоздушивании» системы из-за износа сальников, негерметичности патрубков или соединений.

Кроме естественной потери свойств от времени, жидкость гидроусилителя Mercedes активно «стареет» из-за конденсата, образующегося при повреждении резиновых уплотнений в рулевой рейке. Именно поэтому важно регулярно проверять состояние шлангов, сальников, защитных пыльников и проводить профилактический ремонт при первых намеках на утечку масла, не дожидаясь серьезного падения его уровня.

Источник

Bobal1 › Blog › Ремонт насоса гидроусилителя руля ГУРа на мерсе Mercedes-Benz C-class W203

Ну что ж, проблема гула в гуре, путём замены масла решена не была. Даже наоброт, руль стал туже, гул усилился. На ум пришла аналогия с АКПП где не советуют масло менять — будет хуже 80%.
Печаль прошла как с белых яблонь дым и руки зачесались вновь. Сначала решил купить новый. Полез в нет. Ценники на новый оригинал вызывают только матерные слова и как я понимаю, из-за актуальности темы, не только у меня. Перевёл взор на китай. Гур у меня на W203 имеет вот такой вид и код (фото 1 и 2).

Что интересно такие же гуры стоят на многих мерсах и более старых. У меня W202 был, так гур там точно такой же стоял и это касается не только С и Е класса. Точно с такой же надписью на бачке (фото3).

Но ценники разные если ищешь на 203, в отличие от 202 мерса.
А вообще прочухав эту тему я прикола ради перебрал в экзисте все артиклы начинающиеся А002 466 и далее от 01 01 до 99 01. Бл…ть вот су…ки гуры по большей части одинаковые а цены разнятся.
Я даже больше скажу. Они одинаковые на 80%. Просто одни без бачка, с загнутой сверху трубкой, или бачок насажен на эту трубку, а не на шплинты. А у меня бачок на шплинтах. Так вот можно купить и без бачка-как самый дешёвый вариант (за 2500 руб. код не записал). Там ведь трубка убирается и можете установить свой бачок. Внимательно посмотрев фото там предусмотрены и есть уши для ваших шплинтов, которые будут держать бачок. Короче разводы от производителей полные — на лоха. Может кто то сказать что одинаковые то они одинаковые и даже взаимозаменяемые, но давят разное давление — об этом я напишу ниже. Херь все это — особенно если легкий мотор, как у меня С200 компрессор.
Вообщем посмеялся я над этим всем и стал шерстить дальше интернет и наш сайт. Конечно отзывы о китайских гурах не лестные, что и совпало с моими ожиданиями.
Встала проблема выбора — китай, бу с разбора или ремонт.
Вариант с китаем решил отложить на крайний случай.
Начитавшись блогов о ремонте гура в частности — www.drive2.ru/l/458181064897114390/, решил начать с этого.
Приступаем.
Как говорит практика 75% гула гура это роторная пара. На статоре возникает шифер (волны, ступеньки) и болтаются лопатки в самом роторе. Почему и не стал брать бу, так как крутнув рукой пару гуров на разборке услышал внутри характерное цокотение. Что означало конец роторной паре близок. Даже скажу по секрету — договорился с хозяином разборки вскрыть бу гур. Выбоины на статоре там были ещё больше чем у меня, правда лопатки на роторе не болтались. Ну это дело времени.
А 25% это всё остальное. Подшипник, задиры на клапане, фильтр-сетка. Слава богу попал я в эти 75%. Сетки в наших бачках конструктивно вообще не предусмотрены. Подшипник бодрый — оригинал что значит. Реально он там здоровенный стоит)))). Хотя люди без вопросов и подшипник меняют. Заморочки просто больше с развальцокой и последующей фиксацией нового на болты. Как это делается описаний много — www.drive2.ru/b/2726271/.
Ещё www.drive2.ru/l/466645655163502970/
Мой же ремонт гура занял меньше времени чем его снятие и установка.
Приступаем.
Первое убираем жижу. В предыдущем блоге описал. Теперь же ещё и колёсами крутил по совету блогеров влево вправо по три раза. Советую это делать на приподнятой машине. Для этого засунул под балку двигателя посередине гидродомкрат. Решил заморочиться по полной)))))
Дальше скидываете ремень и откручиваете сам гидрач. Два болта сзади под ключ звездочку и два длинных болта спереди под головку торкс. Кстати не забудьте открутить от гура ещё и провод массы.
Вынимаем (фото 4).

Откручиваем (по желанию, но если проверять на стенде то надо) кронштейн на котором держится гур, через отверстия в шкиву, тоже звездочкой. Кстати можно было открутить их сразу на месте и не откручивать от двигателя кронштейн на длинных болтах, но мне так легче. Тяжело попадать через отверстия шкифа ключом в болты при ограниченной видимости и пространстве, а тем более потом качественно затянуть (фото 5,6).

Ложим гур на шкиф, т.е. задней стенкой к себе лицом. Там видим четыре болта, так же под звёздочку, которые надо выкрутить (фото 7,8).

Теперь снимает заднюю стенку, подцепив отверткой — плотно на шплинтах бачка держится.(фото 9)

Вынимаем прижимное кольцо, при сборке не переверните (хотя оно в пазы ложиться, не должны попутать)
(фото 10).

И поднимаем так называемую плиту. Вод здесь, как она стоит лучше запоминать и фотать. (Хотя уже всё сфотано))))) (фото 11-13).

А вот теперь хочу обратить ваше внимание, что разобрал я уже мною сделанный (с заменённой роторной парой и проверенный на оборудовании) исправно работающий ГУР. Так как при изначальной разборке не фоткал. Просто потом решил написать блог. Не благодарности ради, а по душевной доброте и отзывчивости для терзаемых сомнениями и финансовым кризисом людей. Хотя знаю, что спасибо не дождёшься.
Изначально там стояла вот эта, казалось бы не особо и убитая, роторная пара (фото 14).

Но на хорошем качестве фотки можно увидеть зазубрины на статоре (кольцо с буквой С), а на самом роторе пазы разбиты лопатками (пластинками). Для наглядности я одну вынул.
Короче дальше вынимаете статор. Он держиться на двух шпильках. И снимаете со шкифа сам ротор.
Смотрите что у вас с нижней плитой. Есть выработка или нет. У меня минимальная выработка на этих плитах поэтому я их не менял (фото 12,13). Их так же как и роторную пару можно отдельно прикупить за 200 или 300 руб. Ну или восстановить — я тут в одном блоге прочёл, заморочка скажу Вам.
Сразу оговорюсь что и ремкомплект резинок я не менял так как гур сухой, пусть дальше оригинальные стоят и деньги не лишние.
Собираем в обратной последовательности. Кому надо меняете или восстанавливаете нижнюю плиту. Надеваем на шкиф ротор. Аккуратнее с лопатками что б не рассыпались (фото 15,16).

Теперь вставляете в нижнюю плиту направляющие шпильки. Кстати кто сразу не обратил внимание при разборе — они разной длинны. Так вот более короткую вставляете в круглое отверстие, более длинную в овальное (фото 17).

И надеваете на шпильки статор. ВОТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Роторная пара конечно же произведена в китае. Где найти произведенную в Германии для меня осталось загадкой. Но всё лучше чем весь китайский гур. Так вот на оригинальном статоре стоит буква С (фото 14). А на китайском стоит выбитая точка (фото 18)

И когда вы разбираете гур (как я описал) окручивая заднюю стенки и снимая заднюю плиту то вы сразу видите эту букву С. Логично предположить, что и собирая гур с новым статором эта точка должна на вас смотреть. Так вот НИЧЕГО ПОДОБНОГО. КАК МНЕ СКАЗАЛИ МАСТЕРА ВЫ УСТАНАВЛИВАТЕ СТАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЧНОЙ ВНИЗ. (т.е. вперед по ходу движения машины для непонятных — точка смотрит на ремень) (фото 19).

Источник

Рулевое управление Мерседес-Бенц — Обслуживание гидроусилителя

Инструкци и по ремонту Мерседес-Бенц
Литература по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Mercedes Benz

Mercedes-Benz 190 , Mercedes-Benz 207 , Mercedes-Benz 709-2644 , Mercedes-Benz A класс , Mercedes-Benz Actros , Mercedes-Benz Atego , Mercedes-Benz Axor , Mercedes-Benz B класс , Mercedes-Benz C класс , Mercedes-Benz E класс , Mercedes-Benz G класс , Mercedes-Benz GL класс , Mercedes-Benz LK класс , Mercedes-Benz MB 100D , Mercedes-Benz MK класс , Mercedes-Benz ML класс , Mercedes-Benz R класс , Mercedes-Benz S класс , Mercedes-Benz Sprinter , Mercedes-Benz Transporter , Mercedes-Benz Vaneo , Mercedes-Benz Vario , Mercedes-Benz Viano , Mercedes-Benz Vito , Mercedes-Benz W123 , Mercedes-Benz двигатели , Mercedes-Benz коробки передач

Информационно-справочная к нига по ремонту Mercedes , а также пособие по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Мерседес . Р емонт, устройств о , эксплуатаци я и техническо е обслуживани е

11.4. Обслуживание гидроусилителя

11.4.1. Заливка жидкости в систему
11.4.2. Прокачка системы гидроусилителя
11.4.3. Проверка герметичности системы

11.4.1. Заливка жидкости в систему
После ремонта рулевого механизма в систему гидроусилителя следует залить требуемую фирмой Mercedes-Benz жидкость и затем прокачать систему гидропривода. Слитая при разборке жидкость для повторного использования не пригодна. В зависимости от температуры жидкости могут быть небольшие отклонения. Проверку уровня жидкости следует проводить следующим образом:

Проверка уровня жидкости в гидроусилителе рулевого управления

Рис. 263. Проверка уровня жидкости в гидроусилителе рулевого управления

— отвернуть пробку (рис. 263) бачка и вынуть ее. Для проверки как следует протереть щуп и вставить в наливное отверстие, после чего вынуть и определить уровень. Нормальный уровень жидкости должен находиться между метками Min и Max;
— проверить прокладку пробки бачка и при необходимости заменить. Снова ввернуть пробку. Уровень жидкости в системе гидроусилителя следует проверять при каждой проверке уровня масла в двигателе. Тем не менее не следует забывать и о регламентных проверках. При заливке внимательно следить за тем, чтобы посторонние предметы не попали в открытый бачок — это может привести к неисправностям.

11.4.2. Прокачка системы гидроусилителя
Прокачку системы гидроусилителя необходимо проводить в следующем порядке:
— если уровень жидкости в системе после короткого пуска двигателя перестает убывать, оставить двигатель работающим;
— быстро повернуть руль несколько раз в одну и другую сторону, чтобы воздух вышел из цилиндра. При этом не следует сильно перекручивать руль. Будет достаточно, если при повороте в обе стороны поршень гидроусилителя будет немного не доходить до упора;
— во время этой операции следить за уровнем жидкости в бачке. Если он уменьшается, жидкость сразу следует долить и удерживать на уровне метки Max. После доливки необходимо заворачивать пробку. Продолжать действия до тех пор, пока при повороте руля из одной стороны в другую в бачке не прекратится появление пузырьков воздуха.

11.4.3. Проверка герметичности системы
Поскольку иногда жидкость может вытекать из системы, небольшая проверка поможет установить причину негерметичности. Проверку герметичности системы необходимо проводить с помощником следующим образом:
— помощник должен вращать рулевое колесо в обе стороны от упора до упора, ненадолго удерживая руль в крайних положениях. При этом в системе образуется максимальное давление, которое и позволяет определить источник негерметичности;
— снизу автомобиля проверить область рулевого механизма. Сняв чехлы со стороны рулевого механизма, проверить места присоединения рулевых тяг, уплотнительные кольца рейки, насос гидроусилителя и места подсоединения шлангов. Пятна масла в этих местах свидетельствуют о негерметичности.

Источник