Ремонт гидроусилителя руля митсубиси галант 9

Рулевая рейка Митсубиси Галант: признаки неисправности, регулировка, ремонт

Из чего состоит рулевая рейка

Рулевая рейка Митсубиси Галант – один из самых неприхотливых узлов автомобиля, однако при поломке способная доставить немало неудобств. Самостоятельный ремонт этой детали возможен, но, если ваша фамилия не Самоделкин, лучше доверить проведение работ специалистам, располагающим для этого соответствующим оборудованием.

Чисто механические рулевые рейки сегодня встречаются нечасто, в основном на них установлен гидро- или электроусилитель. Помимо них, конструктивно узел состоит из рулевых тяг и наконечников, за счет которых и осуществляется поворот колес; шестерни и зубчатой планки, которая передает Ваши усилия на руле посредством тяг колесам; картер, он же корпус, в котором находится рулевая рейка; система пружин для более плотного прилегания рейки к шестерне и, наконец, ограничитель – та самая деталь, о которую Вы регулярно стукаетесь, выкручивая руль до упора.

Признаки неисправности рулевой рейки

Сломать рулевую рейку Mitsubishi Galant не так-то просто, но автолюбителю это вполне по силам. Для этого нужно не снижать скорость при езде по ухабам и пересечению с трамвайными рельсами, резко ускоряться при повернутом до упора руле и почаще заезжать на бордюры. Тогда самый распространенный симптом – стук при езде по неровной поверхности и при поворотах – не заставит себя ждать. Также могут появиться следующие признаки:

1. «Тяжелый» руль, причем тугим он может быть только при вращении руля в одну сторону.
2. «Отдача» в руль, который примется жить своей трусливой жизнью.
3. Самостоятельно вращающееся в движении рулевое колесо.
4. Пятна масла под передней частью автомобиля после стоянки.
5. Появившаяся шумность при работе гидроусилителя руля.
6. Угол поворота руля перестал соответствовать углу поворота колес, а на скорости автомобиль может рыскать из стороны в сторону.
7. Рулевое колесо не возвращается совсем или возвращается не до конца после того, как оно отпущено при повороте.

Основные причины поломки и износа реек

Несмотря на то, что конструкции рулевых реек разнятся от производителя к производителю, можно выделить основные причины, по которым они перестают работать, как нужно:

1. Выход из строя самой рейки или шестерни.
2. Повреждение корпуса, которое приводит к блокировке движения рейки и обездвиживанию передних колес транспортного средства.
3. Попадание в корпус посторонних частиц: пыли, грязи, песка. Соединившись со смазкой, они образуют вязкую субстанцию, препятствующую нормальной работе. Кроме того, такой абразивный состав ускоряет износ уплотнителей с последующим появлением течи.
4. Сильный износ узлов.
5. Коррозионные или механические повреждения деталей, приводящие к их искривлению, появлению трещин и тому подобных дефектам.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Поскольку рулевое управление по степени важности в автомобиле сравнимо только с тормозной системой и от его исправности зависит жизнь и здоровье водителя, пассажиров и прочих участников дорожного движения, диагностику неисправностей лучше всего доверить мастеру СТО. В основном «симптомы» можно диагностировать либо на слух (посторонние звуки – скрип, стук), либо тактильно (вибрация рулевого колеса, его нестандартные режимы вращения, исчезновения усилия на руле в разных режимах поворота), либо «на глаз» (потеки жидкости на асфальте под узлом).

Во время диагностики проверяется состояние продольной и поперечной тяг (в случае обнаружения коррозии или механических повреждений рейка заменяется), а также определяется плотность затяга гайки и состояние специального затяжного болта.

Регулировка рулевой рейки

Не все поломки рулевой рейки решаются заменой деталей: порой требуется всего лишь непродолжительная регулировка, и вы снова сможете ездить безопасно. В частности, при «тугом» руле может потребоваться регулировка зацепления в передающей паре с доливом или заменой масла в картере. Стук в узле и может быть вызван появившимся люфтом, который исправляется подтяжкой мастером регулировочного винта, находящегося в рулевом механизме. Кстати, излишний затяг может привести к появлению «тяжести» при вращении руля.

Как проходит ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Галант начинается с полной разборки узла для выявления возможных дефектов. Детали тщательно очищаются и полируются, подшипники и уплотнения меняются на новые. Также по требованию заказчика проводится полная замена пыльников, рулевых наконечников и тяг.

Далее проводится проверка деталей на требования от производителя с заменой, если они этим требованиям не соответствуют (излишне упоминать, что мы работаем только с оригинальными комплектующими). После этого узел собирается и проводится его проверка на специальном стенде с целью определения соответствия параметрам работоспособности. Если были заменены рулевые наконечники или рулевые тяги, также производится проверка на развал-схождение, также на специальном стенде.

Советы автолюбителей

И эксперты, и обычные водители сходятся во мнении, что экстремальная езда по неровным поверхностям и резкими поворотами срок жизни рулевой рейки совсем не продлевает – впрочем, Вы об этом знаете и сами. А вот о том, что в холодное время года нужно «прогреть» жидкость в картере и гидроусилителе, многие забывают. Для этого перед началом движения плавно повращайте руль вправо-влево на небольшие углы.

Заключение

В целом, ремонт рейки Галант лучше доверить специалистам, несмотря на кажущуюся простоту, ведь даже небольшая погрешность при проведении ремонта может породить другую проблему – тем более что по сравнению со стоимостью комплектующих стоимость профессиональных работ невелика. Так что, если услышите стук из-под капота и приметесь укрощать руль – не тяните, езжайте в СТО.

Источник

Рулевая рейка Митсубиси Галант: признаки неисправности, регулировка, ремонт

Из чего состоит рулевая рейка

Рулевая рейка Митсубиси Галант – один из самых неприхотливых узлов автомобиля, однако при поломке способная доставить немало неудобств. Самостоятельный ремонт этой детали возможен, но, если ваша фамилия не Самоделкин, лучше доверить проведение работ специалистам, располагающим для этого соответствующим оборудованием.

Чисто механические рулевые рейки сегодня встречаются нечасто, в основном на них установлен гидро- или электроусилитель. Помимо них, конструктивно узел состоит из рулевых тяг и наконечников, за счет которых и осуществляется поворот колес; шестерни и зубчатой планки, которая передает Ваши усилия на руле посредством тяг колесам; картер, он же корпус, в котором находится рулевая рейка; система пружин для более плотного прилегания рейки к шестерне и, наконец, ограничитель – та самая деталь, о которую Вы регулярно стукаетесь, выкручивая руль до упора.

Признаки неисправности рулевой рейки

Сломать рулевую рейку Mitsubishi Galant не так-то просто, но автолюбителю это вполне по силам. Для этого нужно не снижать скорость при езде по ухабам и пересечению с трамвайными рельсами, резко ускоряться при повернутом до упора руле и почаще заезжать на бордюры. Тогда самый распространенный симптом – стук при езде по неровной поверхности и при поворотах – не заставит себя ждать. Также могут появиться следующие признаки:

1. «Тяжелый» руль, причем тугим он может быть только при вращении руля в одну сторону.
2. «Отдача» в руль, который примется жить своей трусливой жизнью.
3. Самостоятельно вращающееся в движении рулевое колесо.
4. Пятна масла под передней частью автомобиля после стоянки.
5. Появившаяся шумность при работе гидроусилителя руля.
6. Угол поворота руля перестал соответствовать углу поворота колес, а на скорости автомобиль может рыскать из стороны в сторону.
7. Рулевое колесо не возвращается совсем или возвращается не до конца после того, как оно отпущено при повороте.

Основные причины поломки и износа реек

Несмотря на то, что конструкции рулевых реек разнятся от производителя к производителю, можно выделить основные причины, по которым они перестают работать, как нужно:

1. Выход из строя самой рейки или шестерни.
2. Повреждение корпуса, которое приводит к блокировке движения рейки и обездвиживанию передних колес транспортного средства.
3. Попадание в корпус посторонних частиц: пыли, грязи, песка. Соединившись со смазкой, они образуют вязкую субстанцию, препятствующую нормальной работе. Кроме того, такой абразивный состав ускоряет износ уплотнителей с последующим появлением течи.
4. Сильный износ узлов.
5. Коррозионные или механические повреждения деталей, приводящие к их искривлению, появлению трещин и тому подобных дефектам.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Поскольку рулевое управление по степени важности в автомобиле сравнимо только с тормозной системой и от его исправности зависит жизнь и здоровье водителя, пассажиров и прочих участников дорожного движения, диагностику неисправностей лучше всего доверить мастеру СТО. В основном «симптомы» можно диагностировать либо на слух (посторонние звуки – скрип, стук), либо тактильно (вибрация рулевого колеса, его нестандартные режимы вращения, исчезновения усилия на руле в разных режимах поворота), либо «на глаз» (потеки жидкости на асфальте под узлом).

Во время диагностики проверяется состояние продольной и поперечной тяг (в случае обнаружения коррозии или механических повреждений рейка заменяется), а также определяется плотность затяга гайки и состояние специального затяжного болта.

Регулировка рулевой рейки

Не все поломки рулевой рейки решаются заменой деталей: порой требуется всего лишь непродолжительная регулировка, и вы снова сможете ездить безопасно. В частности, при «тугом» руле может потребоваться регулировка зацепления в передающей паре с доливом или заменой масла в картере. Стук в узле и может быть вызван появившимся люфтом, который исправляется подтяжкой мастером регулировочного винта, находящегося в рулевом механизме. Кстати, излишний затяг может привести к появлению «тяжести» при вращении руля.

Как проходит ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Галант начинается с полной разборки узла для выявления возможных дефектов. Детали тщательно очищаются и полируются, подшипники и уплотнения меняются на новые. Также по требованию заказчика проводится полная замена пыльников, рулевых наконечников и тяг.

Далее проводится проверка деталей на требования от производителя с заменой, если они этим требованиям не соответствуют (излишне упоминать, что мы работаем только с оригинальными комплектующими). После этого узел собирается и проводится его проверка на специальном стенде с целью определения соответствия параметрам работоспособности. Если были заменены рулевые наконечники или рулевые тяги, также производится проверка на развал-схождение, также на специальном стенде.

Советы автолюбителей

И эксперты, и обычные водители сходятся во мнении, что экстремальная езда по неровным поверхностям и резкими поворотами срок жизни рулевой рейки совсем не продлевает – впрочем, Вы об этом знаете и сами. А вот о том, что в холодное время года нужно «прогреть» жидкость в картере и гидроусилителе, многие забывают. Для этого перед началом движения плавно повращайте руль вправо-влево на небольшие углы.

Заключение

В целом, ремонт рейки Галант лучше доверить специалистам, несмотря на кажущуюся простоту, ведь даже небольшая погрешность при проведении ремонта может породить другую проблему – тем более что по сравнению со стоимостью комплектующих стоимость профессиональных работ невелика. Так что, если услышите стук из-под капота и приметесь укрощать руль – не тяните, езжайте в СТО.

Источник

Насос ГУРА GALANT 9

Насос ГУРа GALANT 9.

Насос гидроусилителя руля для Mitsubishi GALANT 9 с номером в заводском каталоге MN101061.

Насосы на GALANT 9 конструктивно надежны, но при пробегах 100-150 тысяч километров начинают выходить из строя. Чаще всего это связано с наличием частиц износа, отработки в самой жидкости гура, которая со временем убивает сам насос. Все скептически относятся к предписаниям завода изготовителя о замене технического масла гидроусилителя, а зря, 70% случаев появления не исправности и заклинивания можно было бы избежать — своевременной заменой жидкости.

Прокачка ГУРа

Важно соблюсти процедуру прокачки гура galant 9 до момента первого пуска гидроусилителя рулевого управления, большинство СТО это знает, но его достаточно просто заменить самому без помощи специалистов. Монтаж и демонтаж насоса занимает около 1 часа, если знать что делать. Процедура прокачки — вывесить передние колеса, и крутить рулем, одновременно подливая масло.

Гарантия на ГУР GALANT 9 (MN 101061)

6 месяцев со дня покупки и действует если будут предъявлены не только бумаги о приобретении, но и товарный чек с приобретением жидкости гидроусилителя. Для пущей надежности рекомендуем промыть всю систему, чтобы продукты отработки в остатках жидкости не попали в новый насос. Также рекомендуем профилактически заменить ремень гура, на Mitsubishi он стоит не дорого, эти процедуры можно совместить.

У нас вы можете купить аналоги насос гура для Mitsubishi GALANT 9: MN101061с заводской гарантией 6 месяцев. Цена, Фото в карточке товара. Мы доставляем по Москве, всей России, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа, Самара, Пермь, Нижний Новгород, Екатеринбург, и многие другие.

Источник

Насос гидроусилителя рулевого управления Mitsubishi Galant / Legnum / Aspire с 1996 по 2006 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Mitsubishi Legnum , ремонт рулевого управления Mitsubishi Legnum , моменты затяжки Mitsubishi Legnum , рулевое управление Mitsubishi Aspire , ремонт рулевого управления Mitsubishi Aspire , моменты затяжки Mitsubishi Aspire , рулевое управление Mitsubishi Galant , ремонт рулевого управления Mitsubishi Galant , моменты затяжки Mitsubishi Galant

5. Насос гидроусилителя рулевого управления

Снятие и установка

Автомобили с двигателями 4G6 и 4D6

*4G6 12 Н∙м 12 Н∙м 49 Н∙м 28 Н∙м 10-12 Н∙м 49 Н∙м 28 Н∙м 18 Н∙м 4D6 22 Н∙м 39 Н∙м 18 Н∙м*

1. Приводной ремень насоса гидроусилителя.
2. Разъем датчика-выключателя давления.
3. Впускной шланг насоса гидроусилителя.
4. Нагнетательный шланг насоса гидроусилителя.
5. Кольцевая прокладка.
6. Болт.
7. Болт.
8. Насос гидроусилителя.
9. Регулировочная планка ремня насоса гидроусилителя.
10. Кронштейн насоса гидроусилителя.

1. Слейте рабочую жидкость из гидравлической системы усилителя рулевого управления.

2. Снимите приводной ремень (1) насоса гидроусилителя рулевого управления.

3. Отсоедините разъем датчика-выключателя давления (2).

4. Отсоедините впускной шланг насоса гидроусилителя (3).

5. Отсоедините нагнетательный шланг насоса гидроусилителя (4).

6. Снимите уплотнительные кольца (5).

7. Отверните болт (6 и 7) и снимите насос гидроусилителя вместе с регулировочной планкой ремня насоса гидроусилителя (для двигателя 4D6).

8. Отверните болт (6 и 7) и снимите насос гидроусилителя вместе с кронштейном насоса гидроусилителя (для двигателя 4G6).

9. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующих особенностей:

• После установки всех компонентов на свои первоначальные места, залейте рабочую жидкость в гидравлическую систему усилителя рулевого управления;
• Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя;
• Произведите процедуру удаления воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления;
• Проверьте давление, создаваемое насосом гидроусилителя.

Автомобили с двигателями 6A1

*6A1 36 Н∙м 39 Н∙м 18 Н∙м 12 Н∙м 39 Н∙м*

1. Приводной ремень насоса гидроусилителя рулевого управления.
2. Разъем датчика-выключателя давления.
3. Впускной шланг насоса гидроусилителя (низкого давления).
4. Управляющий пневматический клапан.
5. Нагнетательный шланг насоса гидроусилителя (высокого давления).
6. Кольцевая прокладка.
7. Болт.
8. Болт.
9. Насос гидроусилителя.
10. Кронштейн насоса гидроусилителя.

1. Слейте рабочую жидкость из гидравлической системы усилителя рулевого управления.

2. Снимите электродвигатель вентилятора конденсора.

3. Снимите приводной ремень (1) насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Отсоедините разъем датчика-выключателя давления (2).

5. Отсоедините впускной шланг (низкого давления) насоса гидроусилителя (3).

6. Отверните управляющий пневматический клапан (4)

7. Отсоедините нагнетательный шланг (высокого давления) насоса гидроусилителя (5).

8. Снимите уплотнительные кольца (6).

9. Отверните болты (7 и 8) и снимите насос гидроусилителя (9) вместе с кронштейном (10).

10. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующих особенностей:

• Установите электродвигатель вентилятора конденсора;
• После установки всех компонентов на свои первоначальные места, залейте рабочую жидкость в гидравлическую систему усилителя рулевого управления;
• Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя;
• Произведите процедуру удаления воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления;
• Проверьте давление, создаваемое насосом гидроусилителя.

Автомобили с двигателями 4G63 и 4G64

*4G63 49 Н∙м 57 Н∙м 28 Н∙м 49 Н∙м 10-12 Н∙м 28 Н∙м 4G64 12 Н∙м 49 Н∙м 28 Н∙м 57 Н∙м 49 Н∙м 10-12 Н∙м 28 Н∙м*

1. Приводной ремень насоса гидроусилителя.
2. Разъем датчика-выключателя давления.
3. Впускной шланг насоса гидроусилителя (низкого давления).
4. Полый болт.
5. Аккумулятор.
6. Нагнетательный шланг насоса гидроусилителя (высокого давления).
7. Прокладка.
8. Болт.
9. Болт.
10. Насос гидроусилителя.
11. Кронштейн насоса гидроусилителя.

1. Слейте рабочую жидкость из гидравлической системы усилителя рулевого управления.

2. Снимите приводной ремень насоса гидроусилителя (1).

3. Отсоедините разъем датчика-выключателя давления (2).

4. Отсоедините впускной шланг (3) насоса гидроусилителя (низкого давления).

5. Отверните полый болт (4).

6. Снимите аккумулятор (5).

Перед утилизацией аккумулятора, обязательно просверлите отверстие в показанном месте, чтобы выпустить газ.

1. Не подвергайте аккумулятор воздействию огня, разборке, прессовке или сварке, поскольку внутри него находится газ под высоким давлением.

2. При сверлении отверстия в аккумуляторе, надевайте защитные очки, чтобы избежать попадания металлической стружки в глаза.

7. Отсоедините нагнетательный шланг (6) насоса гидроусилителя (высокого давления).

8. Снимите прокладку (7).

9. Отверните болты (8 и 9) и снимите насос гидроусилителя (10) вместе с кронштейном (11).

10. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующих особенностей:

• После установки всех компонентов на свои первоначальные места, залейте рабочую жидкость в гидравлическую систему усилителя рулевого управления;
• Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя;
• Произведите процедуру удаления воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления;
• Проверьте давление, создаваемое насосом гидроусилителя.

Автомобили с двигателями 6A13

*6A13 57 Н∙м 36 Н∙м 39 Н∙м 12 Н∙м 39 Н∙м 39 Н∙м*

1. Приводной ремень насоса гидроусилителя.
2. Крепление жгута проводов датчика-выключателя давления.
3. Крепление жгута проводов.
4. Разъем датчика-выключателя давления.
5. Впускной шланг насоса гидроусилителя (низкого давления).
6. Управляющий воздушный клапан.
7. Перепускной болт.
8. Нагнетательный шланг насоса гидроусилителя (высокого давления).
9. Прокладка.
10. Болт.
11. Болт.
12. Насос гидроусилителя.
13. Кронштейн насоса гидроусилителя.

1. Слейте рабочую жидкость из гидравлической системы усилителя рулевого управления.

2. Снимите электродвигатель вентилятора конденсора.

3. Снимите приводной ремень насоса гидроусилителя (1).

4. Снимите крепление жгута проводов датчика-выключателя давления (2).

5. Снимите крепление жгута проводов (3).

6. Отсоедините разъем датчика-выключателя давления (4).

7. Снимите впускной шланг (низкого давления) насоса гидроусилителя (5).

8. Снимите управляющий воздушный клапан (6).

9. Снимите полый болт (7).

10. Снимите нагнетательный шланг (высокого давления) насоса гидроусилителя (8).

11. Снимите прокладку (9).

12. Отверните болты крепления (10 и 11) и снимите насос гидроусилителя (12) вместе с кронштейном (13).

13. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующих особенностей:

• Установите электродвигатель вентилятора конденсора;
• После установки всех компонентов на свои первоначальные места, залейте рабочую жидкость в гидравлическую систему усилителя рулевого управления;
• Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя;
• Произведите процедуру удаления воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления;
• Проверьте давление, создаваемое насосом гидроусилителя.

1. Проверьте ремень привода насоса гидроусилителя на предмет наличия трещин.

2. Проверьте отсутствие дисбаланса при вращении шкива в сборе.

3. Проверьте аккумулятор на предмет наличия трещин и повреждений (автомобили с двигателем 4G64).

Разборка и сборка

*Ремонтный комплект уплотнителей насоса гидроусилителя Ремонтный комплект насоса гидроусилителя Жидкость: Жидкость для автоматических коробок передач DEXTRON либо DEXTRON II 7.9 Н∙м 20 Н∙м 59 Н∙м 29 Н∙м*

1. Крышка насоса гидроусилителя.
2. Кольцевая прокладка.
3. Лопасти.
4. Ротор.
5. Кулачковая шайба.
6. Боковая пластина.
7. Уплотнительные кольца.
8. Штуцер.
9. Уплотнительные кольца.
10. Клапан регулирования расхода жидкости.
11. Пружина клапана.
12. Вывод в сборе.
13. Уплотнительное кольцо.
14. Пружина.
15. Плунжер.
16. Шток поршня.
17. Стопорное кольцо.
18. Вывод.
19. Шайба.
20. Изолятор.
21. Уплотнительное кольцо.
22. Заглушка.
23. Соединительный фланец впускного шланга.
24. Уплотнительное кольцо.
25. Корпус насоса гидроусилителя и шкив в сборе.

Разборка клапана регулирования расхода жидкости является неприемлемой.

1. Отверните болт и снимите крышку (1) насоса гидроусилителя рулевого управления.

2. Снимите уплотнительную прокладку (2).

3. Извлеките ротор (4) и извлеките из него лопасти (3).

4. Извлеките кулачковую шайбу (5).

5. Снимите боковую пластину (6).

6. Удалите уплотнительные кольца (7).

7. Извлеките штуцер (8).

8. Удалите уплотнительные кольца (9).

9. Извлеките клапан регулирования расхода жидкости (10).

10. Снимите пружину клапана (11).

11. Удалите уплотнительное кольцо (13).

12. Снимите пружину (14).

13. Извлеките плунжер (15).

14. Извлеките шток поршня (16).

15. Снимите стопорное кольцо (17).

16. Снимите штуцер (18).

17. Снимите шайбу (19).

18. Снимите изолятор (20).

19. Удалите уплотнительное кольцо (21).

20. Снимите заглушку (22).

21. Снимите соединительный фланец впускного шланга (23).

22. Снимите уплотнительное кольцо (24).

Проверка технического состояния

1. Проверьте отсутствие засорения в клапане регулировки расхода жидкости.

2. Проверьте отсутствие износа или повреждений на шкиве привода насоса.

3. Проверьте отсутствие «ступенчатого» износа на лопастях и в пазах ротора.

4. Проверьте отсутствие неравномерного износа на сопрягаемых поверхностях лопастей и кулачковой шайбы.

5. Проверьте отсутствие повреждений на лопастях.

Сборка производится в порядке, обратном порядку разборки, с учетом некоторых особенностей:

1) Перед установкой уплотнительных колец нанесите рабочую жидкость на их поверхность.

*Соединительный штуцер Боковая пластина Прилив корпуса под соединительный фланец впускного шланга Вывод в сборе*

№	Внутренний диаметр × ширина, мм
1	11×1.9
2	13×1.9
3	17.8×2.4
4	13.5×1.5
5	3.8×1.9
6	16.8×2.4
7	17.8×2.4
8	13.0×1.9

2) При установке пружины вставляйте ее в отверстие корпуса насоса таким образом, чтобы виток с наибольшим диаметром был направлен к выводу.

3) Установку боковой крышки производите таким образом, чтобы противоположные отверстия под винты и отверстия для штифтов в боковой пластине находились на одной прямой линии.

*Отверстие под винт Отверстие под штифт (круглое отверстие) Отверстие под штифт (овальное отверстие) Отверстие под винт Боковая пластина*

4) При установке кулачковой шайбы следите за тем, чтобы сторона с выбитой меткой была обращена к боковой пластине.

5) При установке лопастей в ротор, обратите особое внимание на направление установки.

*Вставьте лопасть круглой кромкой в сторону кулачковой шайбы Кулачковая шайба Ротор Лопасть*

Разборка и сборка

Автомобили с двигателями 4G63 и 4G64

*4G63, 4G64 20 Н∙м 25-29 Н∙м 3.4-4.0 Н∙м Ремонтный комплект уплотнителей Примечание: *Жидкость для автоматических коробок передач DEXTRON либо DEXTRON II*

1. Датчик-выключатель давления.
2. Кольцевая прокладка.
3. Задняя крышка.
4. Упорное кольцо.
5. Уплотнительное кольцо.
6. Задняя боковая пластина.
7. Стопорное кольцо.
8. Шкив и вал.
9. Лопасть.
10. Кулачковая шайба.
11. Ротор.
12. Передняя боковая пластина.
13. Стопорный штифт.
14. Уплотнительное кольцо.
15. Клапан в сборе.
16. Вывод в сборе.
17. Пружина.
18. Патрубок впускного шланга (низкого давления).
19. Уплотнительное кольцо.
20. Сальник.

1. Снимите датчик-выключатель давления (1).

Разборка датчика-выключателя давления и клапана в сборе, является неприемлемой.

2. Снимите уплотнительное кольцо (2).

3. Отверните болты крепления и снимите заднюю крышку (3).

4. Снимите упорное кольцо (4).

5. Извлеките уплотнительное кольцо (5).

6. Снимите заднюю боковую пластину (6).

7. Извлеките стопорное кольцо (7).

8. Снимите шкив с валом (8).

9. Снимите кулачковую шайбу (10), снимите ротор (11) и извлеките из него лопасти (9).

10. Снимите переднюю боковую пластину (12).

11. Извлеките стопорный штифт (13).

12. Извлеките уплотнительное кольцо (14).

13. Снимите клапан в сборе (15).

14. Снимите вывод в сборе (16).

15. Извлеките пружину (17).

16. Отсоедините патрубок впускного шланга (низкого давления) (18).

17. Извлеките уплотнительное кольцо (19).

18. Снимите сальник (20).

19. Сборка производится в порядке, обратном порядку разборки, аналогично описанному ранее, но за исключением некоторых особенностей:

*Патрубок впускного шланга Боковая крышка*

№	Внутренний диаметр × толщина мм
1	13.3×1.6
2	15.0×2.0

Автомобили с двигателями 6A13

*6A13 27 Н∙м 25-29 Н∙м 12 Н∙м 59 Н∙м Примечание: *Жидкость для автоматических коробок передач DEXTRON либо DEXTRON II Ремонтный комплект уплотнителей Ремонтный комплект насоса Ремонтный комплект шкива насоса*

1. Крышка насоса.
2. Уплотнительное кольцо.
3. Лопасть.
4. Кулачковая шайба.
5. Стопорное кольцо.
6. Шкив и вал.
7. Ротор.
8. Боковая пластина.
9. Уплотнительное кольцо.
10. Сальник.
11. Датчик-выключатель давления.
12. Уплотнительное кольцо.
13. Внутреннее кольцо.
14. Уплотнительное кольцо.
15. Пружина управления расходом.
16. Патрубок впускного шланга.
17. Уплотнительное кольцо.

1. Отверните болты крепления и снимите крышку насоса (1) вместе с уплотнительным кольцом (2).

2. Снимите лопасти (3).

3. Снимите кулачковую шайбу (4).

4. Снимите стопорное кольцо (5), после чего отсоедините шкив с валом (6).

5. Снимите ротор (7).

6. Снимите боковую пластину (8) с уплотнительным кольцом (9).

7. Снимите сальник (10).

8. Отсоедините датчик-выключатель давления (11) и снимите уплотнительное кольцо (12).

Разборка датчика-выключателя давления и клапана в сборе является неприемлемой.

9. Снимите внутреннее кольцо (13) с уплотнительным кольцом (14).

10. Извлеките пружину управления расходом (15).

11. Отсоедините патрубок впускного шланга (16) и снимите уплотнительное кольцо (17).

12. Сборка производится в порядке, обратном порядку разборки, аналогично описанному ранее, но за исключением некоторых особенностей:

*Пробка Боковая крышка Датчик-выключатель давления Место крепления патрубка впускного шланга к корпусу насоса*

Источник