Ремонт гидроусилителя руля субару форестер sg5

Гур (осмотр и быстрый ремонт)

Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях.

Страница 1 из 4

09.10.2013, 18:52

Дело началось с того, что летом у меня стал немного подклинивать руль. Осмотр показал, что необходимо подтянуть ремень и поменять жидкость ГУРа. Спустя пол года эксплуатации руль снова начал подклинивать и появился лугкий свист. Обеспокоенный данным вопросом я нашел несколько статей (о Легаси Ссылка: http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D. _Subaru_Legacy и решил самостоятельно перебрать весь гур и поменять еще раз все жижу. Более подробные иллюстрации крепежных болтов в статье о Легаси.

Начнем. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.

1. Первым делом снимает патрубок воздушного фильтра: крепиться двумя пистонами спереди капота. И вынимаем его. Он будет только мешать.

2. Откручиваем один болт (по-моему на 13) крепления защиты ремней ГУРа, генератор и кондея.

3. Снимаем данную защиту. Получаем свободный доступ к навесному оборудованию.

4. Шприцем с трубкой откачиваем всю жидкость из бачка гур и открути сам бачок от кузова.

5. Для удобства работы снимаем генератор, чтобы потом можно было сам блок протереть от ATF. Для это: ослабляем фиксационный болт и полностью выкручиваем натяжной. После этого, надавив на генератор — снимаем ремень. Открутив длинной болт (которы генератор крепиться к блоку), аккуратно постукивая по генератору резиновой киянкой вынимаем его.

6. Сам гур крепиться тремя болтами к кронштейну на блоке. Для удобства работы — проще снять целиком весь кронштейн. Сначала, откручиваем боль на ГУРе, который крепит трубку ГУРа. Вынимаем ее аккуратно — тут и польется жижу. Далее, ослабляем хомут и снимаем второй шланг (тот, что идет от бачка к ГУРу). В этот момет лучше подставить под него какую-нибудь емкость, чтобы слить остатки жижы.

7. Следующим этапом — отсоединяем фишку ГУРа. За ней находиться вертикальный болт. Откручиваем его головкой с удлинителем. Под шкивом ГУРа еще два болта на 13 (слева и справа). Открутив их — вынимаем весь ГУР вместе с кронштейном. Получаем полный доступ к переду блока. Фото:

8. Далее работу продолжаем на столе. Откручиваем три болта и вынимаем ГУР из кронштейна. Фото кронштейна и фото ГУРа:

9. Покрутив шкив насоса — сливаем остатки жижы. На насосе изображено направление вращения (стрелка против часовой на крышке).

10. Осмотрев насос, приходим к выводу, что сальник под шкивом сухой — а это не может не радовать. Значит причина подгуживания может заключаться либо в люфте штока, либо из-за стопорного кольца, на котором держится сам шток. А подклинивания самого штока могут быть из-за износа шиберных лопаток внутри насоса. Откручиваем 4 болта на крышке насоса и аккуратно открываем его.

11. Обращаем внимание, что черное кольцо на внутренней стороне крышки — прокладка. Осматриваем ее. У меня она целая, так что можно не менять. А вообще — существуют ремкомплекты именно этих прокладок. Осмотрев внимательно внутренности насоса, покрутив и покачав шток приходим к выводу, что все целое и нет люфтов. На шиберных лопатках виден износ и накал на той части, где они соприкасаются с телом насоса. Износ в виде округлостей граней. Достаем лопатки и промываем их в ATF. Переворачиваем лопатки нижней стороной вверх.

12. Заливаем немного АТF в насос и прокручиваем несколько раз шток. Собираем все в обратной последовательности.

13. Заливаем свежую ATF в бачок и заводим двигатель. Начинается свист — это из-за завоздушенности системы. Прокручиваем несколько раз руль от упора до упора. И даем время машине поработать на холостых. Остатки воздуха должны сами уйти в расширительный бачок. Если нет — то можно на короткое время (быстрым движением рук) приоткрутить и закрутить болт трубки, которая идет на корпус насоса. Услышите легкий свист — воздух вышел. Это одно из самых трудных по сгону мест системы. Так как жижа в это месте проходит через болт в трубку по Г-образному каналу.

В итогу получаем легкий руль без подклиниваний и радость вождения. Время ремонта около 1.5 часов. Насос еще побегает. А вообще — это у субариков слабое место. Официалы меняет только в сборе. Цена нового насоса около 16 — 17 кр. Несмотря на то, что мой друг занимается з/ч — меня задушила жаба покупать новый.

Так же хочется отметить, что закусывания руля могут быть из-за рулевого кардинчика (о котором много написано), но смазать его лишний раз хорошей смазкой прям из под капота — не проблема. Желаю всем не ломаться и хороших дорог.

Источник

Ремонт насоса гур субару форестер своими руками

Подробно: ремонт насоса гур субару форестер своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Предыстория такова: ездил я на своей Легаси, ездил.. Но надоело мне, что ГУР жужжит достаточно громко при поворотах руля. Руль крутится нормально, но звук достал. Была сделана полная замена жидкости – не помогло. Узнавал про ремонт ГУР – сказали только новый или контрактный ставить. Новый – 17 тысяч рублей, контрактный – 5-7. Решил я его своими руками перебрать. Думал, может подшипник какой зажужжал.. Или ещё что-то. Во всех мануалах он значится как не разборный элемент. Но я решил попробовать.

Сразу оговоримся. после ремонта подлец, так и повизгивает. Хотя сейчас почти не слышно, зимой в смысле. Сильно он мне мозг клевал летом. Так что посмотрим что будет в тёплое время года

По поводу подсоса воздуха: я это проверял. После ремонта движки, когда гур тоже снимали-ставили, он начал сильнее гудеть и подкусывать. В бачок с декстроном шли пузыри. Прошло несколько дней, а кислородный коктейль из бачка не думал уходить. После этого открутил приводной шланг (который в мануале рекомендовал не откручивать, а снять хомут и сдёрнуть сам шланг) и промазал герметиком то самое уплотнительное колечко резиновое. Коктейль ушёл, закусы ушли, шум большой ушёл. Осталось хроническое жужжание.

1. Снимаем мешающий нам воздуховод. Для этого снимаем две клипсы, держащие его, и без фанатизма тянем на себя. Он выйдет из воздушной коробки

2. Затем, чтобы добраться до насоса ГУР необходимо снять кожухи приводных ремней. Раскручиваем следующие болты. Рекомендую всё складывать в отдельную коробочку. Причем, желательно с отсеками, чтобы не перепутать болтики от разных узлов

Видео (кликните для воспроизведения).

3. Получаем доступ к кронштейну, на котором крепится насос ГУР и генератор. Теперь раскручиваем натяжной болт генератора, чтобы снять приводной ремень

4. По идее, после этого вполне вероятно получится снять ремень. Но у меня крепёжный болт генератора был достаточно сильно затянут, поэтому мне, чтобы снять ремень, пришлось ещё и его открутить.

5. Теперь нужно открутить болты, на которых держится кронштейн насоса. Теоретически, можно отвинтить и сам насос на месте, но мне показалось удобнее сначала снять его вместе с кронштейном. Почему – будет видно чуть позже. Чтобы снять кронштейн, нужно открутить 3 болта. На следующей картинке стрелками показано где они располагаются. Сразу оговорюсь: вилки, которая представлена на схеме у меня нет (видимо, модификация какая-то). Болт под цифрой 1 откручивается головкой с удлинителем и трещёткой. А вот болты 2 и 3 достаточно неудобно расположены, поэтому я их снимал угловым ключом (ключ, а на конце головка на шарнире). Для тех кто забудет где какой болт был: №1, №3 – короткие, №2 – длинный.

6. Снимаем кронштейн, на котором держится кожухи ремней (у меня на этот же болтик повешена земля сигнализации, так что не удивляйтесь проводам)

7. Теперь настало время одного из самых мокрых этапов. Нужно снять шланги, подающие жидкость в систему (ну и отводящие, соответственно). Шланг, который на фотографии будет снизу можно открутить. Там медная прокладка, когда всё будет ставиться назад – болт можно чуть сильнее закрутить – она подожмётся. При желании – можно найти замену в любом магазине автозапчастей нужного диаметра. А вот верхний шланг я рекомендую именно снимать (предварительно сняв хомут), так как если развинчивать болт – там будет маленькое резиновое уплотнительное кольцо. Во-первых, есть очень большой шанс его потерять-порвать, во-вторых, возможно будет тяжело его поставить назад герметично.

8. После данных манипуляций я получил следующую картину. Очень рекомендую тщательно протереть вытекший дексрон, так как если он остаётся в технических нишах – он в самые неподходящие моменты будет попадать на выхлоп.. Ну, и в салоне будет появляться дымовая завеса Со мной так произошло буквально вчера, когда поднимался по Дивногорским горкам

9. Дальнейшие манипуляции происходят в более комфортных и стерильных условиях – дома Чтобы достать ГУР из кронштейна, необходимо снять длинный болт, который крепит насос с тыльной стороны

А так же два болта с лицевой стороны. Данный момент я не заснял, поэтому привожу их на схеме

Насос сидит в кронштейне достаточно плотно. В моём случае было небольшое вращение вокруг мнимой оси, где до этого стоял длинный болт. Несколько раз изучив кронштейн со всех сторон на предмет дополнительных крепежей, и убедившись, что их нет, достал насос из кронштейна при помощи лёгких постукиваний деревянной ручкой молотка по кронштейну.

10. Затем отвинчиваем 4 болта, крепящие заднюю крышку насоса. Сорвать их с места рекомендую ещё когда насос находится в кронштейне – держать удобнее. А закручены они достаточно сильно

11. Сняв заднюю крышку я увидел следующее

На что здесь следует обратить внимание: уплотнительное кольцо “1”. Будьте с ним осторожны, иначе после сборки тело насоса будет сопливить. Не растеряйте и не повредите лопатки “2”. Они очень легко выпадают из пазов вала. Ну, и наконец, стопорное кольцо “3”. Собственно, только оно и держит вал от выпадания из насоса С ним были самые большие проблемы (снять его отвёртками не разогнув, не повредив форму, чтобы оно было пригодно для дальнейшего использования)

12. Разобрав насос, я для себя открыл, что там вообще нет подшипников! Один единственный сальник со стороны шкива. Собственно, я так и не понял почему насос у меня гудит Внешне всё отлично. Остались подозрения на: 1) клапана; 2) на рулевую рейку (например, если там клапана чуть чуть приоткрыты и насос работает всегда под давлением как в крайнем положении). Промыв все внутренности, собрал всё назад, поставил на автомобиль, долил дексрона. Хуже не стало Хотя и лучше тоже, к сожалению.

На что нужно обратить внимание:

Вся система валов и колец внутри насос держится на одном шплинте. Так же он не даст собрать это всё не правильно (т.е. за дырочки и канал, которые идут к клапанам можете не переживать – они всё-равно совместятся, когда вы вставите шплинт). И второе-не потеряйте резиночку (на рисунке сверху)

Все внутренности я собрал в чашечке, промыл дексроном и собрал в обратном порядке

И ещё внимание! Лопатки на самом деле не просто прямоугольные, а имеют следующую форму (хотя есть мнение, что они так просто сносились)

Поэтому собирать их нужно квадратной частью внутрь (в сторону вала), а закруглённой наружу. Перепутаете – повысится износ как лопаток, так и внешней втулки.

Q: Просмотри всю рулевую рейку, возможно идёт подсос воздуха или просто завоздушена система, по этому он и гудит, у меня не гудел а подстукивал, на мой ГУР есть ремкомплекты, поменял и всё прошло, когда залил жижу то стал гудеть, мне сказали что типа прокачается воздух и всё нормально будет, хрен там, почти месяц ездил с гудением, потом сам взял на работающем двигле резко ослабил болт подачи жижи и сразу затянул, сразу гудение пропало, видимо воздух вышел (trubogriz)

Q: Хочешь сказать что у тебя на валу нет подшипника? Можен он спрятан за сальником? У меня на ГУР именно подшипник выл, я его поменял и всё прошло. Хотя, может быть у тебя конструкция насоса другая, но всё-равно странно что подшипника нет. (dimka)

Q: Это обычный лопастной насос, думал что в ГУРе что-то поинтересней стоит. Шуметь он может от износа лопаток и даже подклинивать. Чето я сомневаюсь по поводу овальности лопаток с одного края, получается, что при работе они будут поджиматься в сторону прямоугольного края и тереться о боковую поверхность. Хотя может это и конструктив. Жаль на фото такие детали не разлядеть. Прошу комментарии автора.

- A: Не совсем понял как лопатка будет тереться прямоугольным концом.. Чтобы было чуть понятнее – на схеме вид лопатки сверху (как она установлена в системе). Т.е. округлая её часть располагается в сторону внешнего радиуса. Вид сверху (очень схематично)

Q: Теперь понятно, из описания я подумал что смотреть надо со стороны плоскости. Овальными они стали от работы – износились. А еще они изнашиваются по плоскости прилегания к рабочему колесу, если износ в этом месте значительный они могут перекашиваться и подклинивать колесо. Только мне кажется жужжит не ГУР, он ты говоришь без нагрузки не шумит, значит что-то другое, может рейка. HuGo, обычно на таких насосах в корпусе расположен редукционный клапан, он есть там?

- A: Ага, есть такой. Там даже два клапана каких-то. Один я вывинтил – там большой головкой получилось сорвать его с места. На деле оказалось, что это просто болт-пробка с пружинкой, которая внешний обод поджимает (не знаю зачем), а второй сорвать с места не удалось. Синей стрелкой указан тот, который свинтить удалось

А вот этот не получилось – упорствовать не стал

Начнем. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.

2. Откручиваем один болт (по-моему на 13) крепления защиты ремней ГУРа, генератор и кондея.

3. Снимаем данную защиту. Получаем свободный доступ к навесному оборудованию.

4. Шприцем с трубкой откачиваем всю жидкость из бачка гур и открути сам бачок от кузова.

5. Для удобства работы снимаем генератор, чтобы потом можно было сам блок протереть от ATF. Для это: ослабляем фиксационный болт и полностью выкручиваем натяжной. После этого, надавив на генератор – снимаем ремень. Открутив длинной болт (которы генератор крепиться к блоку), аккуратно постукивая по генератору резиновой киянкой вынимаем его.

6. Сам гур крепиться тремя болтами к кронштейну на блоке. Для удобства работы – проще снять целиком весь кронштейн. Сначала, откручиваем боль на ГУРе, который крепит трубку ГУРа. Вынимаем ее аккуратно – тут и польется жижу. Далее, ослабляем хомут и снимаем второй шланг (тот, что идет от бачка к ГУРу). В этот момет лучше подставить под него какую-нибудь емкость, чтобы слить остатки жижы.

7. Следующим этапом – отсоединяем фишку ГУРа. За ней находиться вертикальный болт. Откручиваем его головкой с удлинителем. Под шкивом ГУРа еще два болта на 13 (слева и справа). Открутив их – вынимаем весь ГУР вместе с кронштейном. Получаем полный доступ к переду блока. Фото:

9. Покрутив шкив насоса – сливаем остатки жижы. На насосе изображено направление вращения (стрелка против часовой на крышке).

10. Осмотрев насос, приходим к выводу, что сальник под шкивом сухой – а это не может не радовать. Значит причина подгуживания может заключаться либо в люфте штока, либо из-за стопорного кольца, на котором держится сам шток. А подклинивания самого штока могут быть из-за износа шиберных лопаток внутри насоса. Откручиваем 4 болта на крышке насоса и аккуратно открываем его.

11. Обращаем внимание, что черное кольцо на внутренней стороне крышки – прокладка. Осматриваем ее. У меня она целая, так что можно не менять. А вообще – существуют ремкомплекты именно этих прокладок. Осмотрев внимательно внутренности насоса, покрутив и покачав шток приходим к выводу, что все целое и нет люфтов. На шиберных лопатках виден износ и накал на той части, где они соприкасаются с телом насоса. Износ в виде округлостей граней. Достаем лопатки и промываем их в ATF. Переворачиваем лопатки нижней стороной вверх.

13. Заливаем свежую ATF в бачок и заводим двигатель. Начинается свист – это из-за завоздушенности системы. Прокручиваем несколько раз руль от упора до упора. И даем время машине поработать на холостых. Остатки воздуха должны сами уйти в расширительный бачок. Если нет – то можно на короткое время (быстрым движением рук) приоткрутить и закрутить болт трубки, которая идет на корпус насоса. Услышите легкий свист – воздух вышел. Это одно из самых трудных по сгону мест системы. Так как жижа в это месте проходит через болт в трубку по Г-образному каналу.

В итогу получаем легкий руль без подклиниваний и радость вождения. Время ремонта около 1.5 часов. Насос еще побегает. А вообще – это у субариков слабое место. Официалы меняет только в сборе. Цена нового насоса около 16 – 17 кр. Несмотря на то, что мой друг занимается з/ч – меня задушила жаба покупать новый.

Так же хочется отметить, что закусывания руля могут быть из-за рулевого кардинчика (о котором много написано), но смазать его лишний раз хорошей смазкой прям из под капота – не проблема. Желаю всем не ломаться и хороших дорог.

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Количество гостей со мной:

Тема воистину актуальая для subaru . Мой насос начал гудеть сразу после
того как я завел машину после капилки мотора ,год назад . руль вращался тяжело и рывками , в бачке была пена .
постепенно насос немного оклемался и я на него забил , но ближе к осени насос стал подыхать окончательно –
первые пять минут на холодную при попытке повернуть руль раздавался адский вой ,руль не крутился , жидкость сразу вспенивалась
ну и просто если ехать прямо насос отчетливо подвывал на оборотах больше 2000
насос был помыт снаружи для проверки и через 2 недели равномерно покрылся тонким слоем замасленной пыли ,уплотнительные резинки в нем устали

немного теории – если у вас воет гур то это может быть вызвано несколькими причинами
1- воет изношенный подшипник насоса
2- вой это высокочастотная вибрация в системе гур , вызванная пульсацией давления . такое происходит если
в систему попадает воздух что приводит к вспениванию жидкости , воздух может попадать только там где есть
разряжение в системе , т е в бачке , подающей трубке к насосу и через уплотнения на корпусе самого насоса
3- механическая неисправность , износ качающей части насоса

эта тема с пеной уже 150 раз обмусолена на всех форумах и советы дают стандартные : начать нужно с того
что поставить по 2 хомута на подающий шланг , поменять колечко на входном патрубке самого насоса и убедится
что в бачке нет бурления жидкости , если жидкость бурлит то она захватывает воздух и он попадает в систему
такое бывает когда ломается сетка-перегородка в нижней части бачка

я все это делал , результат правда был нулевой , но многим говорят помогло

также пульсация давления может возникать от того что из-за уплотнений внутри насоса которые потеряли
свои свойства . насос через неплотности начинает перекачивать жидкость внутри себя , при этом я думаю усиливается
вспенивание жидкости .
Эти о объясняет то почему насос на холодную воет больше и руль крутится тяжелее , а после прогрева более-менее
приходит в норму , Дело в том что коэффициент расширения алюминия в среднем в 3-5 раз меньше чем коэффициент расширения
резиновых уплотнений насоса , с прогревом уставшие колечки набухают и уплотняю зазоры

Как известно subaru не поставляет ремкомплектов насоса на машины после 2003 года , на STI GRB даже колечко на всасывающий
патрубок насоса нельзя заказать , вызвано ли это жадностью руководства , или идиотизмом сложно сказать
я думаю правильны оба варианта ). НО БЛАГОДАРЯ ТИМУР , и вот этой теме http://www.sti-club.su/showthread.php?t=116368 выход был найден , пускай теперь менеджеры FTI сосут лом с двух концов ,
оказывается внутренности насоса на лисе с 255 и на GRB с 257 ( а наверное и практически на всех субару с насосом showa ) полностью идентичны внутренностям
насоса устанавливаемого на большинство моделей HONDA , а HONDA в отличии от субару поставляет ремкомплект в виде
сальника , подшипника и всех резинок по цене чуть более, внимание ! 1 ( одной ) тысячи рублей

насос производства showa – вот он фото , на KYB думаю не подойдет

верхняя схема с аккорда ,самая нижняя с хонды FRV c 1.7 , там примерно такая же задняя крышка насоса как на GRB

номера с насоса accord 2006 2 л двиг K20Z2 то что подошло к GRB

91349-PNC-J01 1
91348-P2A-003 1
91347-PLA-003 2 12.7х1,8
91347-PAA-A01 1
91346-PLA-003 1
91345-RJL-003 2 13×1.9
91345-PAA-A01 1
91344-PNC-003 1
91343-PNC-003 1
91249-PNC-003 1
91048-P2A-003 1

Есть небольшая засада только в задней крышке , на GRB там два круглых кольца а на аккорде круглое и профиль , вроде они чуть отличаются по диаметру
я поставил 1 кольцо 12,7х1,8 а другое 13х1,9 вроде нормально встали , но может изначально там 12 и 13 кольца должны стоять
и нет кольца под датчик давления на насосе , я поставил примерно подошедшее по диаметру кондиционерное

в целом конструкция насоса гур производит хорошее впечатление , все рабочие детали выполнены из стали ! а не из алюминия
как на других насосах , пластины ротора имеют омеднение рабочей поверхности кромок , в задней крышке установлен втулка-вкладыш
под вал а не просто дырка в алюминии , т е конструкция отнюдь не одноразовая . Однако конструкция работоспособна только если уплотнительные
кольца не потереряли упругости
При разборе своего насоса я вообще не увидел следов износа ,
какой-то металлической пыли , есть царапины на торце внешнего стального кольца но это больше похоже на
заводскую обработку. повторюсь , мой насос как минимум год периодически работал на пене !

На мой взгляд у этого насоса 2 слабых места – подшипник у которого сальник только с 1 стороны и резиновые уплотнения которые дубеют от высокой температуры

ремонт насоса можно сделать самостоятельно ,спец инструмент не требуется , единственное нужно иметь тиски
насос должен собраться легко , также как он и разбирался , если задняя крышка не садится стучать молотком по ней не надо
вы что-то собрали неправильно ,
инструкцию по сборке разборке см на акорд 7
Снимать насос нельзя доверять животным , только проверенным механикам ! , при снятии легко можно налить масла ГУР прямо в ГРМ
Еще момент при сборке сразу заправляете насос маслом , у меня отказывался работать пока не дунули в бачок сжатым воздухом , только после этого он засосал масло

Результат : руль стал крутится легко не зависимо от температуры , вой пропал , пены в бачке нет , осталось слабое гудение которое слышно только если прислушиваться

полазив по форумам ходаводов я пришел к выводу что этот ремкомплект что-то вроде расходника , 2 года и надо менять опять
но как-то ремкомплект менять интереснее , особенно если делашь все сам , чем новый насос за 16 000 р
вобщем у кого такая проблема попробовать стоит , опять же хондаводам судя по отзывам практически всем помогает
в дальнейших планах поставить бачок с фильтром аля мсерседес W124 и забыть про ГУР на своей субару .
хондаводы новичкам на форуме с пеной у рта доказывают что в гур можно лить только оригигинальную спец жидкость хонда )
я пробовал разные жижи , думаю что если система исправна то нормально будет работать на любой ,
оптимально я считаю лить MOBIL ATF 320

Еще раз отдельный респект TIMYR !

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться. Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки. В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
потребуется съемник для стопорных колец;
заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

Выпрессовать подшипник с вала насоса.

Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта. Также смотрите видео по теме: ‘ alt=»»>

Очень полезная статья! И хоть у меня — Hyundai H1 4×4 Starex 4WD, Я думаю, что эти советы мне очень и очень кстати. У меня заклинил Гур (скорей всего — подшипник). Разобрал. Как только найду подшипник и ремкомплект к нему, буду собирать. Жаль, что раньше не видел этой статьи. Пришлось помучиться с откручиванием возвратного шланга от штуцера. Нужно было всего лишь накинуть гаечный ключ на нижнюю часть штуцера, а верхний откручивать.
СПАСИБО за статью!

Очень полезная статья. Сам сейчас мучаюсь с гуром форд эксп3 4.6. И воет и тугой… нодо перебирать… Уже в голове каша от изучения и вообще поиска инфы….

Автомобиль Subaru Forester считается лучшим компактным внедорожником. Он отличается от себе подобных комфортом и динамичностью. Наличие симметричного полного привода Symmetrical AWD и двигателем мощностью 150 л. с. делает его уникальным. У четвёртого поколения этого удивительного кроссовера вас ожидает ещё больший комфорт и функциональность, но даже ему иногда нужен ремонт гидроусилителя руля Subaru Forester.

Полная диагностика ГУР после снятия и разборки.

Если ремонт производим мы, то это входит в стоимость работ.

Полная диагностика РУЛЕВОЙ РЕЙКИ.

Если ремонт производим мы, то это входит в стоимость работ.

Причинами по которым появляется гул в гидроусилителе чаще всего являются следующие:

Неудовлетворительное состояние рабочей жидкости.
Нарушение исправности рулевой рейки гидроусилителя.
Неисправность деталей насоса гидроусилителя.
Плохое состояние приводного ремня.
Наличие износа на поверхности скольжения, что может быть следствием отсутствия рабочей жидкости.
Из-за возникших заусенцев на роторе происходит заедание лопастей.
На эллиптической шайбе имеется выработка.

Наличие хотя бы одной из вышеперечисленных причин является сигналом о том, что необходимо срочно произвести ремонт гидроусилителя руля Subaru Forester.

Симптомы, по которым можно определить наличие неисправности:

Наличие течи рабочей жидкости ГУР из насоса.
В процессе поворота повышается усилие, прилагаемое к рулевому колесу.
Заедает или закусывает рулевое колесо (механизм).
Возникновение постороннего шума или гула в момент поворота рулевого колеса.
Тугой руль (отсутствие усиления).
Наличие пены в бочке гидроусилителя.
Не происходит циркуляция жидкости гидроусилителя.

Ремонт ГУР – операция для выполнения которой необходимо наличие определённых навыков и специального оборудования. Только наличие обоих этих компонентов может гарантировать выполнение этой работы на должном уровне. А значит не следует пытаться делать ремонт гидроусилителя руля Subaru Forester самостоятельно и лучше обратиться к специалистам нашего автосалона. Которые на высоком профессиональном уровне произведут следующие операции:

снимут и разберут агрегат;
произведут очистку деталей;
выполнят визуальный осмотр;
сделают деффектовку;
осуществят работы, направленные на восстановление работоспособности насоса ГУР;
установят отремонтированный агрегат на место;
произведут замену всего агрегата в случае невозможности его восстановления.

Обратившись в наш автосалон вы встретите полное понимание со стороны нашего высококвалифицированного и всегда готового к сотрудничеству. Вам ответят на любые вопросы и дадут консультации касающиеся ремонта гидроусилителя руля. Такие же консультации вы, сможете получить и позвонив нам по телефону.

Ремонт гидроусилителя руля Chevrolet Aveo Chevrolet Aveo выглядит, как удобный, стильный, вместительный автомобиль. Возможная комплектация модели предоставляет возможность выбирать наиболее приемлемы …

Ремонт гидроусилителя руля Kia Spectra Kia Spectra – это отличный автомобиль. Так считают многие автовладельцы. Этот недорогой автомобиль имеет отличное качество. Он прекрасно ведет себя на дор …

Ремонт гидроусилителя руля Volvo хс90 В ряды кроссоверов первый настоящий внедорожник, выпущенный компанией Volvo вошёл стремительно и в короткие занял приличествующее ему место. Машина практически с …

Ремонт гидроусилителя руля Chevrolet Lanos Chevrolet Lanos является действительно «народным» автомобилем. Недорогой, надежный, от именитого производителя – эти качества определяются …

Ремонт гидроусилителя руля Kia Cerato Kia Cerato относится к автомобилям среднего класса. Первое поколение этих авто было представлено автолюбителям в 2004 году корпорацией Kia Motors. Эта Южнокорейс …

Присоединяйтесь к нам в TELEGRAM: ►https://t.me/myforester_ru

Скажите, кто-нибудь пробовал перебирать насос гидроусилителя руля?

Проблема состоит в том, что начала уходить жидкость из бачка. И поверхность “головы” всю засопливило, жидкость есть и на кожухе ремня ГРМ.

Сняли насос, внешний осмотр ничего не выявил. Были замечены 2 технологических отверстия. Также замечено, что насос состоит как бы из 2 частей, между которыми присутствует медная (опять же вроде бы) прокладка.

Есть предположение, что повреждена эта самая прокладка. Соответственно жидкость вытекает из вышеперечисленных отверстий.

Информации на нашем сайте по ремонту насоса ГУРа не нашел.