Ремонт насоса ГУРа
Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.
Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!
Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.
Разборка насоса ГУР
И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.
После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.
Осмотр и определение дефектов
Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.
Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.
Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.
Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.
Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.
Устранение дефектов насоса ГУРа
Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.
Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.
За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.
Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.
Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.
Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.
Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).
После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.
Желаемый результат получен,
теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.
После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.
Источник
Переборка насоса ГУР на Audi A100
В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим переборку насоса ГУР на машине Ауди А100.
Процесс легок, доступен для самостоятельного освоения с минимальным набором специальных навыков. В нашем случае мы перебираем насос ГУР-а потому, что нужно устранить течь на А 100 С4. Для работы потребуется набор инструментов для 2-контурного насоса, который содержит сальник и кольцо уплотнения. В отчете с фотографиями мы использовали набор с наименованием AU8001KIT , стоил он около тысячи рублей в Москве и регионе летом 2017 г. Подробности в отчете.
Нужно открутить болтики, крепящие кожух поликлинового ремня.
Ослабить болтики, крепящие шкив насоса ГУР.
Для получения доступа к болтикам, повернуть шкив, ослабить прижим ролика натяги ключом на семнадцать.
Так же, как на изображении, зафиксировать натяжитель, совместить отверстия в натяжителе и вставить туда штифт.
Открутить до предела болтики шкива ГУР-а, снять шкив ГУР-а, отвести ремень поликлина в бок.
Снять разъемчик с потенциометра заслонки дросселя.
Ослабить хомутикм патрубка от интеркулера к коллектору впуска.
Сейчас снять с патрубок.
Ослабить хомутик трубы подачи жидкости к насосу ГУР-а. после подготовить посуду, куда сольется жидкость ГУР-а. снять шланг и слить жидкость из бака.
Для хорошего процесса сливания крышечку открутить и приподнять бак ГУР-а. Из бака вынимаем фильтрующий элемент и хорошо промываем сеточку, при нужности промываем и бак новой жидкостью.
Открутить болтик, крепящий шланг напора системы гидроусиления тормозов.
Открутить болтик, крепящий шланг напора системы ГУ тормозов, отвести шланг в бок. На нем есть две уплотнительные колечки из резины, их нужно сменить на новенькие, их нет в ремонтном комплекте насоса.
Сейчас откручиваем банджо-болт, крепящий шланг напора системы ГУ управления руля, отвести шланг в бок. Также нужно сменить два кольца уплотнения из меди, которые не входят в комплект ремонта.
Открутить болтики, крепящие насос ГУР-а к кронштейну.
Отмыть перед разбором от загрязнения.
Открутить пробочки на рамке насоса. Под пробочками расположены поршни, пружины и штоки направления контура тормозных усилений.
Поршни желательно не спутать при сборе, для этого нужно осторожно класть элементы в 2 стороны.
Выкрутить из рамы насоса жиклеры. Промыть их и продуть воздушной массой.
Открутить 4 болтика, которые крепят половины корпуса насоса. Следует запомнить, как половины расположены друг к другу, это потребуется при собирании.
Открутить 4 болтика, скрепляющие эти половины корпуса.
Половины следует отцепить осторожно.
На фотографии насосное сердце — колесико с лопаточками. На них мы видим следы износа. Так как нет задиров и канавочек, насос еще поработает.
Это разобранный вид насоса. Если есть загрязнение или износ его следует почистить перед собиранием.
Заменяем прокладки. Менять их на новенькие.
Соединить половины, глядя на выступы на рамке насоса, их следует соединить.
Менять кольцо уплотнения на новенькое. Соединить половины насоса, которые остались.
Плюс кольцо уплотнения на жиклерах, установить жиклеры рамки насоса, прежде намазав кольца жидкостью ГУР-а.
Менять кольцо уплотнения на пробочках, установить поршни, пружинки, штоки.
Пробочки затянуть, прежде намазав кольца жидкостью ГУР-а.
Чтобы сменить сальник насосного вала, необходимо сдавить фланец в виде треугольника с помощью съемника. При сильном запрессовании фланца, когда его не достать, и при отсутствии подтеков на сальнике, можно его не менять. Новенький сальник есть в комплекте.
Моменты затяжечек, необходимые при собирании.
Источник
Audi A4 2.4 BDV 😆 › Logbook › Большое ТО. 2.4 BDV. Часть 5. Замена насоса ГУР
Продолжаю ту самую эпопею, начатую здесь
Не ясно по каким причинам, но у audi насосы ГУР — это страшная болезнь.
А стоимость новых — так, вообще, космос
500$.
В оригинале, как известно, ставятся насосы ГУР фирмы ZF. По крепежам у всех A4 B6 (думаю и A6 C5) насос ГУР одинаковый, отличается лишь развернутостью всасывающего штуцера и клапаном сброса давления (110 бар, 120 бар). У одних штуцер повернут влево на 45 градусов, у других (у меня) повернут вправо на 90 градусов.
Я, конечно, не понял прикола, но ZF производит точно такие же насосы для ШНивы, но по человеческой цене (
Внешне он 1 в 1, единственные отличия для моего мотора — клапан 104 бара и штуцер смотрит влево.
Зажимаем в тиски насос, берем большой газовый ключ и поворачиваем аккуратненько штуцер вправо.
Выкручиваем со старого насоса клапан и вкручиваем на новый (можно и не менять).
Всё, получился оригинальный насос.
Теперь перейдем к замене.
Так как насос новый, то масло лучше залить тоже новое и оригинал.
Я купил 1 литр Febi для промывки, грамм 300 еще у меня оставалось от предыдущей замены жижи, и 1 литр жижи VAG. Вонючая штука — это масло ГУР. Фуу
Методику замены жижи я расписывать не буду, люди уже описали и не раз это дело. Лучше уже не будет.
Единственное скажу, если у вас загудел насос ГУР, то посмотрите сетку в бачке. Если она не дырявая, не забитая и стоит на своем месте, то никакая замена жижи вас уже не спасет — конец насосу.
1. Высасываем шприцем жижу из бачка. Можно одеть трубочку на шприц, чтобы всё до конца высосать.
2. Снимаем бачок ГУР (окрутить 2 болта на 10 и приподнять вверх бачок)
3. Промываем сетку. Доставать ее с пазов не стоит, вы ее все-равно не достанете из бачка, а вот карбклинером под давлением промыть стоит. Сетка гасит фонтан обратки, следовательно, забивается она снизу, и, поэтому, промывать ее стоит сверху.
4. Можно ставить на место бачок, но жижу не заливать, т.к. нужно снимать насос.
Чтобы снять насос, нужно:
1. Снять поликлиновый ремень
2. Снять шкив ГУРа (выкрутить 3 болта). Для этого нужен специнструмент
Или ключ от болгарки . Я пользовался последним.
3. Снимать насос нужно вместе с кронштейном. Выкручиваем 3 болта головкой H6 по-моему и головкой на 22 выкручиваем пустотелый болт (аккуратно, там 2 медных шайбы, не терять)
4. Срываем родной VAG-овский хомут и вытаскиваем ГУР с кронштейном
5. Устанавливаем новый насос. Читал, что у 2.4 какая-то не стыковка с крепежами, типа, становится лишь на 2 из 3-х. Эту тему я не понял, у меня стало на 3, как и родной. ХЗ в чем фишка.
6. Ставим кронштейн с насосом на место. ELSA рекомендует залить в штуцер масла и прокрутить руками насос, чтобы всё там смазалось хорошо.
Одеваем всасывающий патрубок на штуцер. Теперь очень важный момент. Я на него напоролся.
Всасывающее давление там довольно высокое. VAG не с пустого места там использует родные хомуты, они намертво и равномерно обжимают патрубок. Я поставил 1 червячный хомут, тем самым допустил грубейшую ошибку. Но об этом позже.
7. В общем, ставим родной хомут (N 102 556 01) и зажимаем специнструментом (Force/Forsage 62520)
8. Промываем и прокачиваем систему. Заливаем оригинальное масло.
Руль начинает крутиться просто сказочно, под капотом тишина, ну или почти тишина. У меня небольшой гул проявлялся и то, в области рейки и только когда кручу в жару около 30, на месте и вправо.
Теперь, что касается патрубка и хомутом, из-за которых я ушатал новый насос.
Хомут я поставил червячный, зажал хорошо, воздух не сосало. За сутки проехал где-то 500 км, поставил машину на стоянку, с утра прихожу, завожусь, руль поворачиваю — страшнейший вой. Полез к насосу, а там развалился хомут. Видимо, не выдержал он расширение и сужение от температуры. Поставил я туда новый, но тоже червячный хомут. Доехал до работы, а он взял и развалился снова. Ничего лучшего под рукой не было, пришлось как-то зажимать и ехать домой с воей. Гул страшный при повороте руля, пена в бачке, в общем, ужас. Нашел я хомут болт-гайка, но он неравномерно обжимал патрубок. В итоге за 10 обжиманий я порезал патрубок. Заказать новый — 1-2 недели и ценой 15-20$, в общем, долго. Нашел на ауди клубе у человека патрубок с 3.0, он загнул за него 10$ и еще ехать хз куда. Пошел на разбор на авторынок, нашел похожий, затянул хомутом болт-гайка, хрена, гудит и воздух. Плюнул на всё, купил обжимку Force 62520, на exist несколько хомутов N 102 556 01 родный, но понял, что тот патрубок, который стоит, толще чем хомуты родные. Заход №2 на авторынок принес свои плоды. Именно тот патрубок, что нужен был я не нашел, но такой же, с другой Audi — нашел. Думаю, он стоял как всасывающий от самого бачка.
Отрезал кусок, который по форме лучше подходил (с изгибом) и подставил его на место. Обжать нижний хомут не получилось, т.к. клещи не влазят туда никак. Пришлось сначала чуть подобжать клещами «на весу», одеть патрубок с хомутом, и зажать пассатижами сверху, вот этой частью
Клещи, хоть и не дорогие, но не обязательные. Можно обжимать пассатижами.
Всё поставил, обжал, завел… Все-таки, из-за езды с подсосом воздуха, новый насос я ушатал. Буду брать еще такой же.
Итог: до того момента, как я ушатал новый насос, он работал просто великолепно — руль крутился легко, гул пропал.
Update: ничего я не ушатал. Просто штуцер «расслабился». Проблема решена
Номер насоса ZF: 7691 955 339
Родные хомуты: N 102 556 01
Спец инструмент: Force/Forsage 62520
Update:
1. Проверка уровня масла
Источник