Ремонт гидроусилителя руля волг

Ремонт гидроусилителя руля волг

Ваш браузер не поддерживает фреймы! —>

Первый ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Избранное > Ходовая-рулевое Обслуживание и неисправности ГУР

Ходовая-рулевое Информация по ходовой и рулевой

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

Найти все хорошие сообщения

Поиск по дневникам

Поиск по метке

Расширенный поиск

Поиск в галерее

Расширенный поиск

Про ремонт ГУР создано много тем, но они все про ремонт или модернизацию, а между тем, при своевременном обслуживании родной ГУР может долго прослужить, правда не все знают, как его надо обслуживать. Приведу два примера. Пару лет назад, приехал приезжал в гараж наш форумчанин, по зиме, на всесезонке. Сел там основательно, начинаем выталкивать, враскачку, смотрим, а руль, в полном выверте держит постоянно. Говорим ему — нельзя его в крайнем положении больше нескольких секунд держать! Он нам — а почему. (Если прочитает, узнает себя)) Второй пример уже не клубный — поймал бомбилу на Волге, та же история — стоит перед поворотом, пропускает встречных, руль в полном выверте сипит. Дважды неграмотно, во-первых, при ударе сзади, он вылетит на встречку, во-вторых, ГУР держит в крайнем положении, делаю ему замечания, он округляет глаза. — «первый раз слышу» (это про ГУР). Про то, через какой пробег/срок надо менять масло в ГУР они не слышали и подавно.

У самого опыт эксплуатации Волг с ГУРом не очень большой, но всё же.. Одна прошла 127 тыс. и была продана (сейчас ездит знакомый, пробег под 150 тыс, проблем так же нет), на второй езжу сейчас (пробег 67 тыс.), ГУР регулярно обслуживаю сам, проблем с ним не испытывал. Возможно не самые большие пробеги, но тем не менее. При своевременном обслуживании, это вполне надёжный агрегат, своеобразное сопение и пыхтение, с новья, я в расчёт не беру, воспринимаю это как особенность.

Привожу статью ЗР (с небольшой редакцией), где подробно расписаны нехитрые операции по обслуживанию ГУР.

Гидроусилители, установленные на Волги, УАЗы, Соболи, различаются только внешне — принципиальных отличий нет. Выполнены они по интегральной схеме — и распределительное устройство, и силовой цилиндр упрятаны в картер рулевого механизма. Поэтому схожи причины выхода их из строя, методы их поиска и устранения.

Неисправности гидроусилителя, как «хороший стук», вылезают наружу сами. Вращать руль становится всё труднее, а при резком манёвре кажется, будто руль подклинивает, появляются посторонние шумы.

Крах ГУРа из-за нехватки или отсутствия масла мы обсуждать не будем: чтобы его избежать, придумали щуп или метки на бачке, на который стоит поглядывать.

В плохой работе ГУР чаще всего виноват воздух, попавший в систему, из-за её разгерметизации. В этом случае достаточно устранить утечки жидкости, подтянув штуцеры, при необходимости поменяв под ними медные шайбы, и прокачать систему. Иногда повреждаются шланги высокого давления.

На следующем месте по числу отказов стоит насос. Многие его капризы сводятся к законному нежеланию работать в грязи. Под клапаном скапливаются отложения и он начинает перепускать жидкость при пониженном давлении, а чем оно ниже, тем тяжелее руль. Грязь быстро изнашивает лопасти насоса, результат тот же — падает давление. Нередко выход насоса из строя объясняется забывчивостью (нежеланием или незнанием) строго следовать инструкции по эксплуатации авто. А в ней написано: нельзя дольше трёх-четырёх секунд держать руль в крайнем положении при работающем двигателе! Бывают и минутами держат, вот насосы и не выдерживают.

Самый терпеливый узел в системе — интегральный модуль рулевого механизма, так называемый «поросёнок» (потому что натурально похрюкивает и повизгивает). Как и обычный рулевой механизм без гидравлики, этот требует регулировок для устранения люфтов. До кончины дело доходит редко, поскольку все внутренности работают в масляной ванне, без экстремальных нагрузок. Однако мороки с рулевым механизмом больше всего — всякий раз для регулировки его приходится снимать.

Нельзя сказать, что ГУР устроен так уж просто. Однако и расхожий стереотип — «лучше туда не лезь, а то хуже сделаешь», не всегда верен. Если неисправность связана с поршнём-рейкой, выполненными заодно с шариковой гайкой и винтом рулевого механизма, надо менять узел в сборе. В гаражных условиях вряд ли подберёте нужные детали. Например, шарики должны отличаться друг от друга не более, чем на 0,004 мм.

А вот обслуживать гидросистему усилителя своими силами вполне реально. В регламент входят замена масла и прокачка системы через каждые 60 тыс. км., но не реже, чем через раз в 2 года. Одновременно с маслом меняют бачок со встроенным фильтром.
Обслуживание гидросистемы автолюбитель, способный держать гаечные ключи, даже впервые столкнувшись с ГУРом, потратит на работу час-полтора.

Машину лучше поставить на смотровую яму или эстакаду. Если работа ведётся на земле, то надо вывесить передние колёса, установив машину на надёжные подставки. Снимаем АКБ.
Вращая шкив насоса, несколько раз энергично поворачиваем руль до крайних положений для полного слива масла из шлангов.

Собираем гидросистему в обратной последовательности, установив новый бачок с фильтром. Залив свежее масло, прокачиваем систему * . Для этого вновь поворачиваем 5-6 раз до крайних положений. Затем, зафиксировав руль в среднем положении, заводим двигатель на 10-15 сек. и глушим, чтобы долить масло. Вновь пускаем двигатель и на холостом ходу плавно поворачиваем руль в обе стороны до упора, но ни в коем случае не задерживая его в крайних положениях. После того как в масляном бачке прекратится выделение воздушных пузырьков. глушим двигатель и, при необходимости, доливаем масло, проверив его уровень по щупу.

* Если масло из системы было слито, то чтобы ускорить заполнение гидросистемы рулевого управления маслом – ключом “на 10” выворачиваем клапан из крышки рулевого механизма, поворачиваем 3–4 раза рулевое колесо в обе стороны, устанавливаем клапан на место и доливаем масло.

Не заливайте в систему что попало. Используйте только масла от проверенных производителей, отвечающим характеристикам, предписанным заводом.

Источник

Ремонт насоса ГУРа

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Источник

Устройство гур газ 3110 ремонт чертежи фото

Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.

Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110

Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки. Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:

Схема устройства и конструкция рулевого управления

1. Руль.
2. Колонка.
3. Рулевой механизм.
4. Гидроусилитель.
5. Привод.

Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.

Проверка механизма

Если водитель заметил какие-то неполадки в рулевом механизме. Это будет видно и слышно. Рулевое колесо может дрожать, отдаваться барабанная дрожь. При повороте руль будет «клинить» или «выбивать».

Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

1. Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
2. Под задние колеса поставить опоры.
3. Спереди ослабить крепление колеса слева.
4. Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
5. Снять колесо.
6. После этого снять защитный брызговик.
7. В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
8. Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
9. Снять сошку с вала.
10. После снятия болтов извлечь механизм.

Механизм рулевого управления с гидроусилителем ГАЗ 3110 Волга

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в.
3. Механизм рулевого управления с гидроусилителем

5.8.1 Механизм рулевого управления с гидроусилителем ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Повернуть рулевое колесо от упора до упора. 2. Если рулевое колесо вращается в одну сторону легко, а в другую тяжело, значит неисправен механизм рулевого управления с гидроусилителем. 3. Если рулевое колесо вращается тяжело в обе стороны, значит, н…
5.8.2 Замена механизма рулевого управления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на стояночный тормоз. 2. Установить упоры под задние колеса. 3. Ослабить болты крепления переднего левого колеса. 4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля. 5. Отвернуть болты и снять колесо. …

5.8.3 Замена насоса гидроусилителя Предупреждение Насосы могут поставляться в запчасти со штуцером под верхний шланг или без штуцера. Если новый насос без штуцера, надо выкрутить штуцер из старого. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на стояночный тормоз. 2. Установить упоры под задние колеса. 3…

5.8.4 Замена жидкости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слить жидкость из системы гидроусилителя. Для этого отвернуть на насосе шланг, идущий к механизму рулевого управления. Снова подсоединить шланг к насосу и затянуть болт его крепления моментом 44–62 Н·м (4,4–6,2 кгс·м). 2. Отвернуть пластма…

5.8.5 Прокачка системы гидроусилителя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Повернуть рулевое колесо до упора в одну сторону. 2. Отвернуть клапан выпуска воздуха на рулевом механизме. 3. Не заворачивая клапан, повернуть руль до упора в другую сторону. При этом из клапана должен выйти воздух, а затем жидкость. 4. Н…

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля

2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021

3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача

4. Ходовая часть

4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление

5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система

6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.

7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.

9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *

10. Технические характеристики автомобилей

10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель

Анализ повреждений

Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.

Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.

Снятые с автомобиля рулевые колонки

Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников. Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.

Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком. Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

При появлении хруста в рулевом колесе при езде по плохой поверхности дороги, или при переезде «лежачих полицейских». Это происходит при малой скорости или при большом угле поворота. Требуется обращение в автомобильный сервис технического обслуживания. При диагностике может быть выявлена проблема, связанная с рулевым редуктором.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.

Процесс установки рулевой колонки на газ 3110

Регулировка упорных подшипников винта рулевого механизма

1. Сняв рулевой механизм вместе с сошкой, снимаем вилку карданного шарнира с входного вала рулевого механизма.

2. Закрепляем рулевой механизм в тисках входным валом вверх, расположив ось винта вертикально.

Поэтому эти шестерни также называют постоянной передач. Для прямой передачи крутящий момент передается от приводного вала непосредственно на вал главной шестерни. В точке 2 передача крутящего момента отображается в прямом виде. Когда двигатель работает и сцепление выключено, все шестерни коробки передач, за исключением убирающегося заднего колеса и неподвижного колеса, вращаются, даже когда коробка передач находится в режиме ожидания. Пятиступенчатая передача пятой передачи для скорости: прямой выстрел — четвертая передача.

Выходные скорости на пятой передаче выше, чем входные Редукторы на 1, 3 и 4 являются прямолинейными редукторами 4 Трехходовая пятиступенчатая коробка передач. В отличие от коробки передач до 3, прямая передача — четвертая передача. Пятая передача переносится на скорость. Крутящий момент передается от приводного вала через шестерни на передний вал, который вращается с более низкой скоростью, чем приводной вал, и от вала через его неподвижное колесо до свободного колеса; через сдвижную втулку, которая затем должна быть сдвинута вправо, и ее блок синхронизации на главной коробке передач.

3. В среднем положении вала-сектора одной рукой покачиваем его за сошку, а пальцами другой руки проверяем отсутствие осевого перемещения (люфта) входного вала рулевого механизма. 4. При его наличии необходимо отрегулировать подшипники винта. Для этого бородком раскерниваем (выправляем) буртик регулировочной гайки.

Количество зубьев на колесах и определяется так, что главный вал вращается со скоростью выше ведущего вала. Передача крутящего момента для отдельных передач показана на диаграмме ниже и соответствует четырехступенчатой ​​коробке передач на задней передаче. Обратные колеса постоянно задействованы и постоянно вращаются. Для передачи заднего хода сдвижная втулка перемещается влево. Затем свободное колесо прочно соединяется с синхронизацией с основным валом трансмиссии. и редукторы синхронизированы. Синхронизация не для лучшей четкости 3 5-ступенчатая 5-ступенчатая коробка передач.

5. Специальным ключом поворачиваем по часовой стрелке регулировочную гайку 6. Поджимаем подшипники. Заворачивать гайку нужно осторожно, каждый раз проверяя наличие осевого люфта входного вала. После того, как пальцы перестанут ощущать перемещение вала, затяжку прекращаем.

Крутящий момент передается от приводного вала через синхронизаторную втулку непосредственно к валу главной шестерни. отображается. Для облегчения ряда 3, 4 зубчатого колеса для задней передачи, соответствующие колеса 5, 6 имеют зубчатую передачу для скользящих краев. Колесо шире, чем зубчатый венец 7, 8 зубчатого колеса для скорости. Затем скользящее промежуточное колесо запускает 9, 10 зубчатых колес для скорости подачи и передачи. Он в основном зацепляет колесо, и только после того, как следующая звездочка с 11 скоростями и катушка скорости задействованы, это относится ко всем редукторам, для которых используется сдвижная втулка и звездочка смены скорости.

7. Бородком законтриваем регулировочную гайку, загибая ее буртик в пазы картера.

Усилие, необходимое для поворота входного вала после регулировки, не должно заметно возрасти.

Подводя итоги

В итоге можно сказать, что рулевой узел в автомобиле — главная составляющая всего механизма. Не стоит откладывать ремонтные работы и диагностику, если появляются какие-либо отклонения. При малейшем непонятном звуке или вибрации, надо ехать на СТО и сделать диагностику.

Монтаж рулевой колонки на автомобиль Газ

Потому что этот еле слышный звук во время движения автомобиля может превратиться в большую проблему, особенно если Волга едет на большой скорости по трассе.

Источник