AUDI 100 — Клуб Любителей
Сайт для тех, кто любит свою Audi
- Список форумов‹Всё о наших машинах‹Тормозная система
- Изменить размер шрифта
- Для печати
- FAQ
- Регистрация
- Вход
Гидроусилитель тормозов.
Андрей(Сёма) » 07 дек 2012 23:24
Sahakursk » 08 дек 2012 02:39
КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 08 дек 2012 11:11
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
Sahakursk » 25 дек 2012 23:06
КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 25 дек 2012 23:51
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
Sahakursk » 25 дек 2012 23:58
Sahakursk » 26 дек 2012 00:58
Sahakursk » 27 дек 2012 00:17
ty100 » 28 дек 2012 09:58
Sahakursk » 28 дек 2012 11:56
Алекс 100 » 21 фев 2013 19:06
КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 21 фев 2013 19:12
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
hellboy2000 » 21 фев 2013 23:24
taksyi » 09 мар 2013 09:30
Revolver » 12 мар 2013 00:23
Вернуться в Тормозная система Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Источник
Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo
Mark Icons
DD — Dрифтер в DУше
Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 — система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.
Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов
Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:
Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:
Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.
Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:
Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:
Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.
В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем — просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:
Источник
AUDI 100 — Клуб Любителей
Сайт для тех, кто любит свою Audi
- Список форумов‹Всё о наших машинах‹Рулевое управление
- Изменить размер шрифта
- Для печати
- FAQ
- Регистрация
- Вход
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ
Bes » 12 янв 2009 12:17
Koresh » 12 янв 2009 12:19
Nikola » 12 янв 2009 22:26
Леонид » 13 янв 2009 15:16
Koresh » 13 янв 2009 15:20
и как она связана с рулем?
Mr. Morrison =) » 13 янв 2009 15:30
Koresh » 13 янв 2009 15:31
Mr. Morrison =) » 13 янв 2009 15:38
Koresh » 13 янв 2009 15:47
отсюда вывод что тк у тормозов общее это насос то варианты следующие:
1. малые обороты хх, что не хватает давления насоса ни на то ни на другое
2. жижа говно
3. насос сдох, но в это случае на холодную бы лучше работал и на оборотах бы тоже.
4 воздух в системе.
Koresh » 13 янв 2009 15:52
Mr. Morrison =) » 13 янв 2009 16:53
Koresh » 13 янв 2009 17:00
не знаю че за журчание, может воздух подсасывать через шланги если имеются течи даже небольшие. что залито в систему? может наврено рейка подклинивать там клапана могут зависать..
Mr. Morrison =) » 13 янв 2009 17:26
Koresh » 13 янв 2009 17:42
Mr. Morrison =) » 13 янв 2009 17:46
Вернуться в Рулевое управление Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Источник
Audi 100 NF › Logbook › Замена уплотнителей и сальника гидронасоса AUDI-100
Автор kissvv + О дополнение о котором негде не написано ! Если после ремонта всё равно побежал гидро насос . (в конце темы) подсказал mixa-audi Спасибо ему 🙂
Добавляйте в закладку.
В магазине были куплены: ремкомплект насоса гидроусилителя Meyle 100 198 0002 (3,38 $), кольца уплотнительные к подводящим шлангам N0138085 — 2 шт., N0138128 – 2 шт. и N0138444 – 2 шт. (по 0,15 — 0,2 $ за штуку). Если есть желание подобрать самому кольца на рынке или изготовить, вот размеры колец: медное кольцо -16х20х1,5; аллюминевые кольца — А10х16х1,0 и А12х15,5х1,5. Вместо алюминевых подойдут и медные.
В насосе есть еще один элемент, который можно заменить, это предохранительный клапан (номер по каталогу VAG 443 145 191 (стоимость 31$)). Если предохранительный клапан не работает правильно, это может вызвать уменьшение эффективности работы усилителя рулевого управления. Более полную информацию о работе насоса можно прочесть в соответствующей статье журнала «За рулем» 1996 года № 10.
Инструменты для работы — из «стандартного» набора, то есть то что обычно используется в машине. Дополнительно понадобятся шестигранные ключи на 5 и 6 мм, а также трехлаповый съемник для снятия треугольного фланца с вала насоса и какой-либо пресс для его обратной запрессовки. Для слива гидравлической жидкости из системы нужна чистая и сухая бутыль (1,5 л). Необходимы также три пробки подходящего размера для закрытия входных отверстий в насосе.
Общий вид гидронасоса показан на рисунках 1, 2 и 3.
Продолжение 1
Как делать.
1. Слить гидрожидкость из системы и снять насос с автомобиля, как указано в книгах по техническому обслуживанию и ремонту.
2. Заткнуть отверстия для подводящих шлангов подходящими по размеру пробками. Очистить от грязи и вытереть насухо корпус насоса.
3. Отметить кернером положение по отношению друг к другу половинок корпуса насоса (синяя стрелка на рис. 4). Если нет тисков, ввернуть два крепежных болта сзади корпуса и используя их как упоры под монтировку, открутить корпусные болты (красные стрелки) шестигранным ключом 5 мм.
Кстати, монтировка пригодиться и при закручивании болтов крепления половинок корпуса (35 Н.м.). Достаточно будет переставить ее между упорными болтами соответствующим образом.
Болты крепления половинок корпуса имеют самоконтрящиеся головки, которые со временем прикипают к корпусу настолько, что можно сорвать при откручивании мягкие грани посадочного места под шестигранный ключ. Чтобы не испытывать затруднений при отворачивании сначала «осадите» головки болтов легкими ударами молотка.
4. Разделить половинки корпуса и снять шайбу (см. рис.3) с вала насоса.
5. Снять треугольный фланец с вала насоса (рис.5) с помощью трехлапового съемника.
6. Вытолкнуть из корпуса насоса вал рукой в направлении стрелки (рис.6). Вместе с валом снять медную втулку подшипника насоса (см. рис.3). Очистить на валу от грязи место соприкосновения сальника и вытереть сам вал с медной втулкой сухой чистой тряпкой. Если на валу имеются какие-либо задиры или царапины, то гидронасос придется менять целиком.
Продолжение 2
7. Извлечь старый сальник из корпуса насоса (рис.7) и вставить руками новый, из ремкомплекта, надписью наружу. Края нового сальника предварительно смазать какой-либо многофункциональной смазкой.
8. Совместить шайбу в корпусе насоса с отверстием, надеть медную втулку подшипника на вал насоса и ввести вал насоса вместе с втулкой в корпус насоса. С помощью отвертки развести поршни насоса внутрь корпуса так, что бы можно было вставить вал на место. После того, как будет установлен вал, утопить до конца медную втулку подшипника (рис.8).
9. Надеть выступом наружу треугольный фланец на конец вала и напрессовать его подходящим инструментом (рис.9) на вал насоса так, чтобы край фланца был на одном уровне с краем вала.
Или как вариант нагреть сам фланец на плитке и он сядет сам .далее постучать легко.
Продолжение 3
10. Извлечь старые уплотнительные кольца поршней насоса и установить новые (рис.10) из ремкомплекта.
11. Установить новое уплотнительное кольцо корпуса редукционного клапана (красная стрелка на рис.11).
Если необходимо, то сначала, с помощью шестигранного ключа 6 мм, вывернуть неисправный предохранительный клапан и установить новый, а затем — заменить уплотнительное кольцо.
12. Надеть шайбу (см. рис.3) на вал, совместить обе половинки насоса в соответствии с нанесенными ранее кернером метки и закрутить болты крепления половинок корпуса насоса. Перед затягивание болтов убедитесь что все установленные уплотнительные кольца находятся на своих местах (рис.12).
13. Заполнить камеру низкого давления насоса гидравлической жидкостью через отверстие крепления обратного трубопровода от бачка (рис.13). Если этого не сделать, то в насосе образуется воздушная пробка и прокачка гидрожидкости станет невозможной.
14. Установить насос на автомобиль, подсоединить все трубопроводы заменив при этом все старые уплотнители полых болтов на новые. Шкив на насос не надевать.
15. Залить гидрожидкость в бачек и провести ручную прокачку насоса проворотом рукой по часовой стрелке треугольного фланца. Насос можно считать заполненным гидрожидкостью, если через два оборота третий идет с значительным затруднением. Дальнейшими проворотами вала добейтесь чтобы не было слышно сипение воздуха.
16. Установить шкив на фланец насоса, приводной ремень и отрегулировать натяжение последнего.
17. Приподнять перед автомобиля, завести мотор и поворотами руля в крайние положения прокачать всю гидравлическую систему.
Заглушить двигатель и проверить отсутствие подтеков в местах соединения трубопроводов.
А теперь о самом интересном негде не упомянуто о кольце ещё одном ! Оно находиться внутри на фото .
Его в комплекте нету ! . Придётся докупать.
На сколько известно есть случаи откручивания самой вставки где спрятанное кольцо (в нём ещё предох. клапан стоит). Решение -закручивают на эпоксидный клей. — но этот факт немогу подтвердить..
Источник