Ремонт гидроусилителя тойота авенсис

Toyota Avensis Red Hat › Logbook › Замена насоса ГУР

Хронология событий, которые привели к его замене:
1) В июне я наехал на разбитый колесный диск, после чего зашелестел ремень ГУР. Забегая вперед скажу, что скорее всего часть диска попала по шкиву, деформировав его, и сломав одно из креплений насоса.
2) В октябре заменен шелестящий ремень, он оказался надорванным.
3) Новый ремень тоже стал шелестеть, после чего стало понятно, что дело не в нем. В январе он даже один раз слетел. Осмотр показал, что шкив деформирован, поэтому надо менять насос.

Новый насос стоит 13 тыс., на разборках цена колеблется от 1,5 до 4 тыс. руб. Самые яркие представители служителей культа денег www.carinae.ru просили 8 тыс., поэтому для себя я решил, что туда стоит звонить в самую последнюю очередь, если нужной запчасти нигде не будет.
В итоге насос я купил у Константина, который на форуме распродавал запчасти со своего разбитого Авенсиса 1999 года с 3S-FE (ник Konstantin, avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?t=1826).

Масло купил такое же как и Terrion (www.drive2.ru/p/cjr/OGAAAAAAv8E4YAAAAAPsyA), не из-за того что это супер-пупер жидкость, а чтобы была взаимозаменяемость (вдруг срочно пригодится мне или ему). Ремень был в хорошем состоянии, и его решили не менять.

После снятия насоса, оказалось, что у него сломано крепление. Судя по количеству междометий, услышанных мной за 3 часа, работа по замене насоса совсем не простая задача.

Насос ГУР Toyota 44310-05050 (2000 руб)
Масло Liqui Moly ATF Top Tec 1100 (арт. 7626, 280,00 руб, Ашан в мкр. Икеа)
Работа (4050 руб, Михаил, Сергей)

Источник

Toyota Avensis Linea Sol 2.0 Auto › Logbook › ТО перед зимой. Часть 1. Замена жидкости гидроусилителя руля.

Температура за окном понижается, чувствуется, что зима уже совсем близко… Дабы чувствовать себя спокойно в зимний период, решил провести ревизию жидкостей в различных системах и при необходимости их поменять. На текущий момент все работы проведены, но обо всем по порядку. Свое небольшое предзимнее ТО я начал с замены жидкости в системе гидроусилителя руля, т.к. неизвестно когда и кем она менялась и менялась ли вообще.
Тема конечно заезженная, но не лишенная своих нюансов. Всю процедуру старался выполнить в соответствии с руководством по эксплуатации, с некоторыми отступлениями от рекомендаций.

Для того чтобы откачать жидкость из бачка использовал шприц и отрезок капельницы.

После того как откачал все, что было в бачке, отсоединил шланги (шланг возврата рабочей жидкости — «обратка» и шланг подачи). При этом лучше заранее запастись ветошью, т.к. жидкость все равно где-нибудь прольется, да и вся процедура в целом не из чистых…

Далее делал все в следующем порядке:
— Заглушил шланг подачи рабочей жидкости, чтобы с него не капало, для этого идеально подходит кусок резиновой перчатки и болт соответствующего диаметра.
— К шлангу «обратки» подсоединил шланг для слива отработанной жидкости и опустил его в соответствующую емкость. В качестве переходника для соединения шланга «обратки» со сливным шлангом отлично подошел обрезанный колпачок от обычного фломастера.
— Снял бачек и промыл его хорошенько (сначала уайт-спиритом, после моющим средством, после водой из шланга), далее продул компрессором и просушил. Бачок стал как новый.
— Поставил бачок на место. Обязательно нужно заглушить штуцер «обратки» на бачке, чтобы при заполнении новой жидкостью она не вытекала, кусок резиновой перчатки и малярная лента в помощь. Далее подсоединил к бачку шланг подачи жидкости и залил свежей жидкости гидроусилителя руля, в моем случае это НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100, всем известного производителя.

— Жидкость в бачке, шланг подачи подключен, колеса вывешены, «обратка» подключена к шлангу слива рабочей жидкости, шланг опущен в емкость для сбора «отработки», далее вращаем руль из стороны в сторону, из крайне правого в крайнее левое положение, следим за уровнем в бачке, при необходимости подливаем.

В руководстве написано, что на этом этапе нужно заводить машину, а после «через 1 или 2 секунды рабочая жидкость начнет выливаться из возвратного шланга», конечно можно сделать и так, но есть определенная вероятность, что система будет «завоздушена» в случае, если пропустите момент, когда жидкость уйдет в систему. Так что тут нужно быть внимательным и следить за уровнем в бачке. 1-2 секунд вполне может хватить, чтобы насос мигом опустошил бачок, после чего воздух попадет в систему, о чем вас известит насос гидроусилителя своим диким воем…даже подлить новой жидкости не успеете, если выполняете работу один. Так что на мой взгляд, после того как наполните бачок, лучше просто выполнить рекомендации вышеописанного пункта, пока из «обратки» не пойдет чистая жидкость.

— После того, как новая жидкость пошла из шланга «обратки» — это будет заметно по цвету, приступаем к завершающему этапу. Оперативно одеваем шланг «обратки» на его штуцер на бачке, не забывая при этом сдернуть заглушку со штуцера, немного жидкости все равно прольется, хотя если сначала поставить крышку бачка на место, потери будут минимальными.
— Вытираем остатки жидкости, в случае если все же немного разлили. Ставим все хомуты на место, проверяем уровень, ставим крышку бачка на место, заводим. Даем поработать, можно еще повращать руль из стороны в сторону до крайних положений (колеса еще вывешены), глушим и еще раз проверяем уровень — при необходимости доливаем жидкость по меткам. В моем случае на замену с промывкой хватило 1,5 литра жидкости, покупал 2.
Первое ощущение было интересным. Руль стал крутиться легче и приятнее, хотя уже к вечеру это ощущение пропало и разница уже так не чувствовалась.

Запасные части и расходные материалы, использованные в работе:
1. НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Liqui Moly Top Tec ATF 1100, 2 литра (артикул 7626) — 878 руб.
2. Быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger (артикул 1900) — 201 руб.

В конце как всегда отмечу, что я не утверждаю, что проведенные мной работы являются единственными верными, можете лучше — делайте, а также делитесь знаниями и опытом с другими.

Источник

Toyota Avensis 2.0 147 ленивых пони › Logbook › Течь рулевой рейки Avensis T25 ремонт+ошибка C1208 и ее устранение )

Всем привет. Вот и дошли руки до ремонта рулевой рейки. Проблема была в том что тек сальник верхний на рулевую колонку. Проездил так очень долго. но все же решил заморочиться и поменять сальник это.

Заказал ремкомплект рулевой рейки : EMMETEC TY9011KIT

Качество скажу Вам честно на 3+ ну либо на 4— ) Посмотрим сколько отходит и как себя будет вести )
Рейку решил снимать вместе с подрамником, что бы за одно его и почистить и отмыть от масла. А то сальник тек очень давно. процедура не долгая, но энергозатратная.
Понадобилось:
ключи на 17,19
головки 10, 12, 14, 19
МАШКА (молоток)
Волшебная палочка (монтажка)
Набор звездочек ТОРКС и шестигранников. ( размера не помню)

Поддомкратил АКПП и подрамник. открутил 10 болтов подрамника. слегка опустил его. Слил масло с ГУР. Открутил шланг высокого давления ГУ от насоса.
Разъединил шланг низкого давления по правым колесом.
Открутил стойки стабилизатора и рулевые наконечники.
открутил опору АКПП от подрамника (вот тут аккуратно! могут быть приколы)

Ну и дальше опустил полностью подрамник. НЕ ЗАБУДЬТЕ отключить датчик угла наклона. Достаточно снять просто фишку с него.

И вот оно сее чудо. Весом хрен знает столько )) задолбался таскать его ))

Дальше когда все удовольствие снято. Я открутил стабилизатор, за одно поменяю втулочки!
откручиваем звездочкой скобу крепления трубок на рейке. слегка отводим их в сторону.
Берем шестигранник и откручиваем Верхнюю часть релевой рейки.

Нижний сальник меняется без проблем вообще. А вот с верхним пришлось повозится. он завольцован.
Взял хорошую отвертку, и растачивал места завольцовки аккуратно отверткой по кругу. Срезая выступающие места. поддел кольцо стопорное и оно отошло легко. вытащил сальник. И дальше в обратной последовательности. Поставив кольцо надо было заново завольцевать ) так как был пипец как уставший, )) но натворил чудес )) не очень красиво вышло ) но главное что бы практично )

Из этого комплекта мне понадобилось 2 сальника толькои одно уплотнительное кольцо под корпус. Остальное менять не стал. Попробовал еще одно колечко поменять, (их там 4) Родные стоят зеленые.

Ну и все поменяв начал собирать обратно!
Все прошло гладко. Собиралось легко! А самое главное ПОКА сухо!
На как долго хватит этого ремонта сказать сложно ! ) посмотрим )

Ошибка C1208. борьба. если не путаю ни чего. :
Ставим на ровную поверхность авто, руль строго прямо
-4 и 13 контакты в диагностическом разъеме перемкнуть
-включить зажигание
-нажать и держать TRC OFF
-нажать на тормоз раз 5-10 быстро, нажать нужно до упора.
-Запищит зумер.
Выключить зажигание, вытащить перемычку, запустить двигатель, лампа VSC&ABS должна потухнуть

Источник

Насос ГУР – снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2. Используя большую спринцовку, удалите из резервного бачка ГУР как можно больше жидкости. Поставьте емкость для сбора жидкости под автомобиль, она понадобится при отсоединении шлангов.

Модели до 2000 года выпуска

Снятие

3. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите правый защитный кожух двигателя.

4. Снимите переднюю часть выпускной системы (см. главу 4А или 4Б).

5. Отсоедините шаровые опоры от поперечных рычагов подвески (см. параграф 5> отверните болты крепления и снимите рулевой механизм с поперечины передней подвески (см. параграф 18), затем отверните , болты крепления и снимите саму поперечину передней подвески (см. рис. 18.9).

6. Ослабив шарнирный и стяжной болты, снимите приводной ремень насоса (см. рис. 19.6).

Рис. 19.6. Ослабьте болты и подвиньте насос к двигателю, затем снимите приводной ремень – модели до 2000 года выпуска

7. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.

8. Используя разрезной накидной ключ и отсоедините питающий трубопровод от насоса ГУР.

Рис. 19.8. Отверните фитинг питающей трубки от насоса ГУР – модели до 2000 года выпуска

9. Отсоедините две вакуумные линии от насоса ГУР.

10. Отверните болты крепления и снимите кронштейн насоса ГУР с блока цилиндров двигателя (см. рис. 19.10) и снимите узел насоса из моторного отсека снизу.

Рис. 19.10. Болты крепления кронштейна насоса ГУР – модели до 2000 года выпуска

11. Теперь можно отделить насос ГУР от кронштейна. Если необходимо, отсоедините шкив приводного ремня. Для его отсоединения отверните гайку крепления шкива, одерживая последний от проворачивания специальным ключом для круглых гаек с отверстиями или вставив какой-либо длинный стержень в одно из отверстий шкива.

Установка

12 Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию, однако следует принять к сведению следующие моменты:

а). Затяните все болты/гайки крепления моментом, предписанным Спецификациями этой главы.

б). Отрегулируйте натяжение приводного ремня, следуя процедуре, описанной в главе 1А или 1Б.

в). Доведите до нормы уровень жидкости в резервном бачке ГУР (см. «Еженедельные проверки»). Прокачайте гидросистему (см. параграф 20).

Модели выпуска с 2001 года

Снятие

13. Снимите приводной ремень (см. главу 1А или 1 Б). Отпустите гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите колесо и правый нижний защитный кожух двигателя.

14. Отсоедините разъем проводки от контактного датчика давления гидросистемы рулевого управления.

15. Отверните штуцерный болт и отсоедините питающий трубопровод от насоса ГУР. Удалите уплотнительные шайбы с обеих сторон фитинга трубопровода (они соединены друг с другом) и выбросьте их – при установке насоса потребуются новые шайбы.

16. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.

17. Отверните нижний болт крепления, ослабьте верхний болт крепления и снимите насос с двигателя.

Рис. 19.17. Отверните нижний болт крепления (В), ослабьте верхний болт крепления (А) и снимите насос ГУР с кронштейна – модели выпуска с 2001 года

Примечание. Верхний болт крепления полностью не отворачивается; ослабив его, можно снять насос ГУР с кронштейна.

Установка

18. Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию. Затяните болты крепления и штуцерный болт питающего трубопровода моментами, предписанными Спецификациями этой главы.

19. Установите нижний защитный кожух двигателя, колесо и заверните гайки его крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями.

20. Установите приводной ремень (см. главу 1Аили 1Б).

21. Доведите до нормы уровень жидкости в резервном бачке ГУР (см. «Еженедельные проверки»). Прокачайте гидросистему (см. параграф 20).

Видео: Снятие и установка насоса ГУР

Источник