Ремонт ginzzu gm 884b

Как быстро отремонтировать портативную колонку

Очередной нестандартный подход в ремонте бытовой электроники. На этот раз ремонтируем портативную колонку.

На портативной колонке от неаккуратного включения зарядки вырвали разъём микро USB, от слова «совсем» , при чем с корнями.

Колонка очень даже неплохая, вот характеристики.

Винты крепления спрятали под панель управления. Чтобы разобрать колонку, надо отклеить резиновую наклейку с изображенными символами управления.

Такая вот маскировка. Не практичненько. На какой раз она у вас больше не приклеится?

Чтобы не усложнять ремонт, решил на место оторваного разъёма припаять кусок провода с USB штекером.

Провод взял из своих запасников, сейчас этого добра хватает.

Провод оказался толстоват для такой мелкой пайки. Можно конечно нарастить тонким, но как тогда избежать обрыва при постоянном использовании, тем более вещь переносная.

Спасла клеммная колодка от «баластника» теперь уже запрещенных люминисцентных ламп под кодовым названием ЭПРУ. Этого добра теперь тоже много, горят они как спички.

Теперь можно припаять тонкие провода, а более толстые зажать под винты клеммника, даже если его оторвут, можно будет снова заменить на новый.

Плюсовую и минусовую клеммы на плате я обозначил на фото: на шнуре USB «плюс» — красный провод, а»минус» — чёрный. В крайнем случае, поищите в интернете: «распиновка USB».

А как же защитить соединение от «вандального» отношения?

Очень просто! я закрепил клеммную колодку «горячими соплями», клеевым пистолетом.

Теперь попробуй вырви!

Ну вот и всё, колонка снова готова нести музыку в массы.

Что касается длины провода, то можете сделать длиннее. А я так решил: чем меньше болтается, тем труднее оборвать.

А на этом сегодня всё.

Спасибо, что дочитали статью до конца.

Надеюсь она была вам полезна и интересна.

Понравилась статья, ставьте палец вверх.

Источник

Простой ремонт bluetooth колонки ginzzu

Принесли с проблемой(нет звука) блютуз колонку GM-871B.

Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия, а точнее падения с высоты.

Качество Китая на «высоте», усилитель в каких то «соплях»!

Припаяв проводок, музыкальное устройство выдано хозяину.

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров

5.7K поста 34.4K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Кто то же этот кусок говна додумался нести в ремонт

Охренеть! Вот это мастер! Пили на YouTub видео как делал.

Все эти колонки надо владельцам поглубже вкручивать

Китайские аккумуляторные осциллографы

Здравствуйте. Имеем 4 осциллографа разных фирм, частотного диапазона, купленные и привезенные из поднебесной. 2 из них работают хорошо. А вот у двух явные проблемы)
Первый пациент: не работает режим АС.
Пациент второй, пропадает сигнал при масштабе 200 мВ в клетке.
Фотки будут только второго, так как проблема одна и та же

На фотках второй случай. Думаю, всё ясно по ним.

Вот и виновники. В первом случае один из них был дохлый, во втором случае банально 2 ноги не касались платы. Что-то мне кажется, что не только у нас функционал не полный выдают осциллографы)

Проверьте, коллеги, свои китайские гаджеты)))

Ответ greyyo в «Дружим SSD и HDD на ноутбуке Lenovo B50-70»

Напомнило случай тоже. На старых sony vaio для работы функциональных кнопок надо было ставить кучу специфического софта, который понятное дело производитель не обновлял для более современных систем и работал он там не всегда адекватно. Приходилось подбирать оптимальное сочетания драйверов и версии той или иной программы. Владельцы вайо меня думаю поймут.

Попал мне в руки по работе очередной вайо на 7 и надо было обновить его до 10 для корректной работы в нашей инфраструктуре. Перед обновлением я залез в ноут, что бы слить весь родной софт и драйвера, благо производитель оставлял на родной системе дистрибутивы и зачем-то через Vaio Smart network выключил wifi, отдельной кнопки на это действие не было, выключалось оно программно. После пошел заливать новую систему, но после установки всех драйверов и софта, wifi отказывался работать, причем его как будто в системе не было, как устройства, но раньше же работало. Спустя некоторое время вспомнил про vaio smart network, в целом на 10 он не нужен уже, т.к. дублирует функции системы, но он не работал корректно на новой системе, не было кнопок или не работали функции. В общем спустя продолжительное время лазания по форумам и ни к чему не придя, решил откатиться на 7 временно и вернуть весь софт в зад. И после установки смарт нетворк я увидел, что wifi по прежнему был выключен программно. Включил его и адаптер нормально завелся на 10.

Ответ на пост «Дружим SSD и HDD на ноутбуке Lenovo B50-70»

Примерно также чувствовал себя как автор, когда переходил на Windows 10 на своём стареньком Acer aspire v3-551g (к слову у меня ssd в основном слоте и hdd в салазках на месте dvd заработали корректно, но речь не об этом).

Проблема была в том, что никак не определялся Bluetooth, что бы я не делал и какие драйвера не подсовывал. А Bluetooth делается той же картой расширения, что и Wi-Fi, с которым не было проблем.

Оказалось, что проблема известна и за определение Bluetooth на карте отвечает 51 вывод. Заклеил его скотчем и вуаля — всё появилось, определось и заработало.

Картинка для иллюстрации

Давно не встречал телефонов из подвала дяди Ляо

Принесли мне китайский Huawei на ремонт. Нужна замена тачскрина. Не реагирует на касания совсем. Модель узнать не удалось. Пришлось разбирать до шлейфа тачскрина что бы попробовать найти по партномеру

Я прям вспомнил времена подделок NOKLA 8800 и NIKOA H95 с тремя симками и телевизором.

Больше всего повеселила реализация четырех камер

В итоге добрался до тачскрина, но Гуггл по запросам 055cx0071 и g001-fpc-8 ничего не дал. Жаль. Пришлось собрать и отдать без ремонта

Простой ремонт DVB-T2 приставки Econ

Пришла в ремонт с дефектом — не ловит каналы. Обмен у продавца на исправную со слов клиента невозможен.

Замена с ходу кварца на 27 Mгц не помогла. Ручная настройка — не работает.

ОК, лезу в тюнер, снимаю крышечку, а там.

Лепесток антенного разъема загнут, прилеплен к массе. Аккуратно отгибаю, припаиваю на место.

Котэ тоже в шоке. В глазах вопрос — что это было?

Всем удачных ремонтов.

Фото сделаны на антенный штеккер.

Оживляем неизвестный китайский планшет 2020года

Всем привет , пару месяцев (4 мес) назад попал ко мне китайский планшет , где отсутствовали Гугл сервисы и опознавательные знаки. Единственное что написано на крышке : mobile internet device with Android OS
Вот такой.

Уже понимая что планшет может стать кирпичном ,предупредил клиента и начал пробовать прошивать его, точнее пробовал сперва просто всунуть Гугл сервисы, окирпичил его до не включения , ну а потом искал прошивку . Казалось бы. Кто занимается ремонтом знает , можно разобрать посмотреть номер на системной плате и прошивка найдется. Я тоже так думал , вот фото системки

Поиск лично мне ничего не дал, всякие писания китайцам тоже не дали и я пошел дальше , начал подбирать по процу и количеству памяти( для МТК часто так делаю , особенно с китайцами) перерыв кучу прошивок под данные девайсы , подобрал прошивку с уже рабочими Гугл сервисами и остальным , делюсь:
https://www.needrom.com/download/rom-tablet-pixus-joker/
как выяснилось аппарат близнец называется Pixus Joker у него так же процессор mt6762v и совпадает остальная начинка. В итоге аппарат полностью рабочий и можно выдавать. Вот такой ремонт в 4 месяца)
Всем добра и лёгких ремонтов.
П.С: Пост имеет скорее информативный характер , пока искал прошивку на множестве форумов видел людей кто ищет так же как и я, вот выложил сюда уверен многих прошивка эта выручит.

Вскрываем и ремонтируем батарею электросамоката, или как нас обманывают китайцы

Приобретая технически сложный товар, мы доверяем продавцу свои деньги и рассчитываем, что описание товара будет соответствовать действительности. Крупные производители, как правило, следят, чтобы реальные характеристики продукции совпадали с тем, что указано в описании, так как заботятся об имидже бренда. Однако, далеко не все производители оказываются честны со своими потребителями. И сегодня я хочу рассказать как раз об одном из таких случаев.

Возникла необходимость отремонтировать батарею электросамоката, так как она перестала выдавать нужную ёмкость. На этикетке указаны характеристики: напряжение 52 В, ёмкость 28 Ач. Второй строкой указан типоразмер ячеек (18650) и схема сборки (14S10P). То есть батарея должна состоять из 14 блоков по 10 ячеек в каждом, итого 140 ячеек.

Снимаем с батареи термоусадку и стеклотекстолитовую изоляцию. Пока всё выглядит довольно прилично.

Внимание! Данная статья не является инструкцией к действию. Автор лишь делится собственным опытом. Вся ответственность за повторение действий, описанных в данной статье, лежит на Вас. Будьте благоразумны и не приступайте к подобным работам, не имея соответствующей квалификации и опыта.

Вид на батарею со стороны платы BMS. Провода уложены аккуратно, всё закреплено изоляционным скотчем.

Отключаем балансировочный разъём и измеряем напряжение на каждом из 14 блоков ячеек. На всех блоках напряжение одинаковое, кроме 11-го — на нём ноль.

Неисправный блок нужно заменить. Для этого придётся частично разобрать батарею, а именно — снять BMS и отпаять все балансировочные провода.

Снимаем боковой изолятор и видим, что в каждом блоке у нас не по 10 ячеек, как указано на этикетке, а по 9, то есть схема батареи не 14S10P, а 14S9P. Это было бы не столь важно, если бы итоговая ёмкость батареи совпадала с заявленной. Но об этом чуть позже. Продолжаем демонтаж.

Чтобы было легче ориентироваться и исключить ошибки, я подписал номера балансировочных выводов маркером.

После отпайки BMS и балансировочных проводов, батарею раскладываем на 2 части — в таком состоянии производилась её сварка. Выглядит так, будто не доложили ячеек. Собственно, так оно и есть.

Помечаем маркером неисправные ячейки, чтобы не перепутать их при демонтаже, и бормашинкой обрезаем контакты.

Извлечь 11-й блок ячеек оказалось довольно легко, так как ячейки не были склеены суперклеем, а держались только на скотче, контактах и небольшом количестве термоклея. Такое ощущение, что батарея изначально собиралась с расчётом на будущий ремонт.

Теперь нужно подобрать замену. Для этого смотрим, что написано на ячейках. И здесь нас ожидает сюрприз — батарея собрана из ячеек ёмкостью 2500 мАч, то есть при реальной схеме 14S9P ёмкость батареи была 22,5 Ач, при этом на этикетке заявлено 28 Ач. Таким образом, реальная ёмкость оказалась на 20% ниже.

Но что ещё более удивительно, даже если бы батарея была собрана по схеме 14S10P, заявленной на этикетке, её ёмкость всё равно была бы ниже заявленной — 25 Ач, а не 28 Ач. То есть продавец не только убрал из батареи 14 ячеек, но ещё и использовал ячейки меньшей ёмкости.

Ну а мы продолжаем ремонт, дабы узнать, какую ёмкость имеют эти розовые ячейки в реальности, ведь она может оказаться меньше, чем заявленная 2500 мАч.

И в наличии ячеек на 2,5 Ач не оказалось, зато есть довольно неплохие DLG ёмкостью около 3 Ач. Так как ёмкость новых ячеек больше, это никак не уменьшит ёмкость всей батареи, но в то же время, и не увеличит её — просто из этих 3 Ач будут использоваться только 2,5 Ач.

Собираем из ячеек аналогичный блок, используя суперклей.

Для сварки будем использовать никелированные контакты. Нарезаем их нужного размера в нужном количестве и обезжириваем.

Перед использованием аппарата точечной сварки надеваем защитные очки, дабы исключить попадание искр в глаза.

Сварка завершена, новые ячейки заняли своё место.

С обратной стороны тоже всё готово.

Прежде, чем подключить балансировочный разъём, необходимо, чтобы напряжение на новом блоке совпадало с напряжением на остальных блоках, поэтому дозаряжаем новый блок при помощи зарядного устройства.

Когда напряжения выравнены, продолжаем сборку — подпаиваем балансировочные провода и BMS.

После этого упаковываем батарею и измеряем её реальную ёмкость при помощи ваттметра. Она оказалась равной 23,12 Ач, то есть реальная ёмкость розовых ячеек 2568 мАч, а значит, соответствует заявленной.

Подведём итог: в ходе ремонта выяснилось, что батарея собрана по схеме 14S9P, а не 14S10P (производитель не доложил 14 ячеек), а её ёмкость 23 Ач вместо заявленных 28 Ач, то есть почти на 20% ниже. Так что далеко не всегда стоит доверять распродажам и значительным скидкам, предлагаемым на китайских торговых площадках.

Будьте внимательны и не позволяйте Вас обмануть. Всем хорошего дня!

Китайская видеокарта IGAME GTX1070. Прогар фаз

Подписчик обратился ко мне с китайской видеокартой IGAME GTX1070. ПК с ней не включается.

Без вскрытия сразу же стало ясно что по 12В доп.питания заниженное сопротивление — около 15Ом. Это крайне мало. Поэтому блок питания ПК будет уходить в защиту с подключенной видеокартой.

Вроде бы всё нормально. Но не совсем.

Вот что я нашел под радиатором ключей VRM видеопроцессора (который был просто приклеен к плате скотчем — оригинальное решение от китайцев)

Поближе и с увеличением

Как обычно виноваты дешевые керамические конденсаторы фильтра по 12В. От перегрева они ушли из номинала и начали греться от токов утечки. Некачественная система охлаждения цепей питания усугубила ситуацию. Плюс как выяснилось беспощадный майнинг.

Высверливаю прогар пока заниженное сопротивление по обеим линиям доп.питания не исчезнет.

Далее нашел пробитые сдвоенные ключи на двух фазах. Сопротивление выросло до килоом. Но карта совсем не запускалась, хотя должна.
Выяснил что на драйверах uP1962 нет сигнала Enable (EN)

Найти концов не смог. Теряется где-то в слоях. Сверлить дальше и без того убитые слои и искать потерянный Enable не вижу смысла. Просто бросил EN напрямую от 1,8В.

Карта завелась. Потребление нормальное, все питания присутствуют

Выжившие фазы работают.

Теперь меняю все фильтрующие керамические конденсаторы на нормальные. В том числе с обратной стороны. По питанию памяти и контроллера памяти пока оставлю родные, они не пострадали. И нагрузка на них там гораздо меньше.

Можно пробовать аккуратно запускать карту в стенде

Пока работает. Места прогара нужно залить ультрафиолетовым лаком.

Теперь эта китайская поделка будет долго тестироваться. Конечно же придётся понизить частоты и что-то придумать с охлаждением ключей VRM. Ни о каком разгоне и майнинге не может быть речи.

PowerBank 20000mAh новый тип аккумулятора — песочный)

Уверен никого не удивлю, но лишним не будет, очередной привет из Китая)
Принесли PowerBank, с жалобой — очень плохо заряжает, не вытягивает свои 20000 mAh) разбираю , а тут, во какие аккумуляторы — песочные)))

По весу и не подкопаешься) все вроде норм

Клиент очень был удивлен)

Ну , а я привыкший) Китай не перестает веселить) всем добра!
UPD: если что , сам повер банк практически не отличим от оригинала, марки Xiaomi и внешне очень симпотишный. Вот кожух от него.

Дорабатываем китайский ночник на батарейках

Всем доброго времени суток 🙂
Зашёл я тут за всяким-разным в один «строительный гипермаркет», да и прихватил мимоходом настенный ночник на батарейках. Думаю — будет аварийным освещением на дачу, если свет опять рубанут.
Собсно, сабж:

От него я ожидал всякое (всё-таки, цена мизерная — чуть больше 200р), но не то, что из него повалит дым через пару секунд работы. Сей исход меня категорически не устроил, ну и я полез в его недра в поисках дымогенератора (может, китаец вейп забыл — бывает). Внутри было предельно аскетично (увы, не зафоткал) — резистор, матрица, выключатель и . всё. Источником дыма был обгоравший резистор. По-хорошему, этот хлам надо было бы сдать обратно в «гипермаркет», но только стоимость поездки туда-обратно составляет большую часть цены этого вы. ра, Nзготовленного в Китае.

Т.к. Nзделие в целом имеет неплохую матрицу (сгореть не успела), да и качество пластика не самое плохое, психанул и решил запилить нормальный импульсный драйвер для матрицы вместо резистора — чтобы Nзделие светило, но при этом не пыталось ничего подкоптить.

Начинался сей процесс с того, что при помощи ЛБП (у меня отреставрированный старичок Б5-47) был подобран такой ток, чтобы матрица светила ярко, но грелась не сильно (максимум была тёплая на ощупь) — большие токи батарейки долго не выдержат, да и охлаждаться матрице просто не на что: радиатора там нет. В моём случае ток был в районе 250мА. При больших токах матрица начинала заниматься активным тепловыделением.

Вообще, сам импульсный драйвер на основе дросселя довольно прост. Он состоит из:
1) ключевого транзистора, который включает или отключает подачу питания
2) собсно, дросселя (катушки индуктивности)
3) шунта, стоящего последовательно матрице (резистор малого сопротивления)
4) компаратора, который сравнивает падение напряжения на шунте (определяется по закону Ома) и «эталонное» напряжение, выражающее максимально допустимый ток.
Если падение напряжения на шунте в какой-то момент превысило «эталонное» (т.е. превышен максимально допустимый ток), то ключ закрывается и ток уменьшается. Как только ток становится меньше максимально допустимого, то ключ открывается вновь и через некоторое время ток начинает снова расти, таким образом драйвер постоянно пытается держать ток около максимально допустимого.
Ну, довольно разглагольствовать. Вот схема, родившаяся в час ночи:

Да, ночник теперь умеет менять яркость, потому что «а почему бы и нет»? Ну и результат вживления сего колхоза в Nзделие:

Яркость на максимум:

А вот так оно освещает помещение:

«Вот теперь моя душенька довольна» (с)
Пойду досыпать, а то 5 утра :))

Не спешите выкидывать китайские LED-светильники с драйверами, если они перестали работать.

Вот такие штуки из Леруа Мерлен висят у нас в ванной. И в обоих, в разное время, начал проявляться одинаковый дефект — перестали гореть. При этом не горели долго, могли месяцами не гореть, а потом раз и загорелись.

Я решил, что хватит это терпеть, а ехать в леройку за новой порцией лень и хочется разобраться.

В комплекте со светильником идет преобразователь

220в — =43в на OB3396AP, который в обоих экземплярах собран отвратительным образом. В одном было 5 непропаев, в другом — на фото. Причем непропаи конкретные, что элементы выпадают из платы.

Выгоревший резистор RF3 около катушки имеет, установленную под микроскопом, маркировку 564, что соответствует 560кОм.

Резисторы выдраны из запчастей, вся плата пропаяна. Светильники уже больше месяца светят нормально.

Устраняем ошибку сбой активации на телефоне iPhone 6s

Сегодня на ремонте очередной, не активирующийся говнореф. Вдруг кто ещё не в теме, вкратце:
У телефона скорее всего что то делали с памятью, скорее всего китайцы, скорее всего он вообще квартетник. При правке информации в NANDе были прописаны MAC адреса от балды, раньше это работало. Инфа эта всегда стоила денег, по этому ни кто не парился. На iOS 11 их привязали, и если в памяти телефона прописаны адреса не те, что шли с завода, телефон не может подключиться к серверу активации и мы получаем ошибку как на фото.

Разбираем телефон и убеждаемся, что китайцы что то делали с памятью.

На всякий случай цепляем телефон к 3uTools, смотрим какие в телефоне прописаны маки, дабы потом сравнить. Вдруг мы ошиблись в диагнозе. )))

Заказываем MAC адреса. Давно не заходило трубок с такой ошибкой, я уж начал подумывать, что их все давно отремонтировали. Или же они все посдыхали, куда всем этим говнорефам и дорога, а нет. К слову данный отчёт сильно подорожал, раньше он стоил 2-3 доллара, сейчас 8-10. С начала я подумал, что это просто перепродавцы инфы начали гнуть ценник, но оказалось что везде так. Самый дешёвый вариант который я нашёл — это i_checkbot в Telegram, отчёт там стоит 8$. Не обошлось и без моей тупости, по идее мне нужно было с начала заказать GSX отчёт, за 1.3$, а уж если бы тел всё равно не активировался, брать уже WIFI+BT. GSX отчёт содержит в себе WIFI адрес, BT отсутствует. Но как правило, в 95% трубок — BT адрес идёт +1. При ремонте какой то трубки мы конечно заплатим за отчёты чуть больше, но в совокупности всех ремонтов не плохо так сэкономим.
Ещё 1 нюанс, трубки яблоку делают 2 завода, это Foxconn и Pegatron.
В большинстве случаев серийные номера трубок изготовленные на заводе Foxconn начинаются с : C1,C2,C3,DN,DQ,DT,DX,F1,F2,F3,F9,FK,FL,FR,FT,FX,G6,K2,K3,K4,K5,KL.
Pegatron: C4,C5,C6,C7,C8,F4,F6,F7,F8,FD,FF,FN,FP,FV.
Как правило, именно пегатроновские трубки идут не +1, тут уже и думать не чего, не пытаемся сэкономить, заказываем WIFI+BT. К слову заказ маков на пегатроновскую трубку всегда стоил дорого, так что не паримся. )
Получаем отчёт следующего вида, видим что мы движемся в правильном направлении. )
Думаю самые внимательные уже заметили, что в отчёте 6s Plus, а ремонтирую я 6s. Теперь мы на 100% уверены, что телефон квартетник и все микрухи у него скорее всего припаяны на слёзы китайских младенцев. Так что обращаемся с платой как можно нежнее. Как сказал 1н философ: «Как с писей девушки». Саня привет. )))

Отпаиваем и накатываем NAND, чистим посадочное место.

Для работы с данным нандом нам понадобится хомяк болтун, 1й из последних ревизий.

Пихаем NAND в хомяка, хомяка цепляем к компу. С лева выбираем модель телефона, с верху выбираем порт, жмём коннект. С права жмякаем кнопку прочитать инфу. Прописываем полученные серийники, кнопками находящимися рядом с интересующими нас полями, EMac делаем +1.

Выше мы с вами определили, что тел квартетник, соответственно проц сидит на тех же слезах китайских младенцев что и NAND. Дабы не греть плату лишний раз и не наделать себе лишней работы. Не дай боже ещё и проц отедет, для проверки плату лучше всего прошить в колодке.

Но так как я уже протупил, припаял сразу. )

После впайки телефон должен включиться, но по прежнему бить ошибку — это значит что ни чего мы не угрели. Шьём из DFU, после чего трубка успешно активируется. Конечно можно было не геморроиться, сделать инфинити 1й кнопкой, но к сожалению у меня нет инфинити, по этому приходится паять и страдать. ((((

Источник