Ремонт главного тормозного цилиндра ниссан примера р12

Главный тормозной цилиндр Ниссан Примьера

Главный тормозной цилиндр

Снятие и установка

Монтажная схема главного тормозного цилиндра. Справа внизу показан цилиндр в случае с установленной ABS

1 — крышка
2 — компенсационный бачок
3 — резиновая насадка
4 — гайка
1,6 л = 10 — 15 Н•м
2,0 л = 11 — 17 Н•м
2,0 л = 8 — 11 Н•м (с ABS)
5 — промежуточный поршень
6 — нажимной поршень

7 — резиновое уплотнение
8 — промежуточная шайба
9 — упорный колпачок
10 — манжета поршня
11 — чашка пружины
12 — возвратная пружина
13 — корпус цилиндра
14 — прокладка корпуса цилиндра

Отключите кабель от указателя уровня тормозной жидкости. Отвинтите оба тормозных трубопровода от цилиндра. Заткните концы трубопроводов. Ослабьте крепление главного тормозного цилиндра с торцевой поверхности тормозного усилителя и осторожно выньте цилиндр, не разбрызгивая тормозную жидкость на лаковые поверхности. Установка цилиндра осуществляется в обратной снятию последовательности. После установки прокачайте тормозную систему (Раздел Прокачка тормозов).

Ремонт главного тормозного цилиндра

Во-первых определите производителя цилиндра. На Nissan могут быть установлены цилиндры различных производителей. Элементы разных исполнений не могут заменять друг друга. Если установлена система ABS — установлен другой цилиндр. На иллюстрации показаны оба варианта главного тормозного цилиндра.

Источник

Ремонт главного тормозного цилиндра ниссан примера р12

Nissan Primera: Ремонт главного тормозного цилиндра

Во-первых определите производителя цилиндра. На Nissan могут быть установлены цилиндры различных производителей. Элементы разных исполнений не могут заменять друг друга. Если установлена система ABS — установлен другой цилиндр. На иллюстрации показаны оба варианта главного тормозного цилиндра.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Удалите крышку (1) и слейте жидкость.

Зажмите цилиндр в тисках.

С помощью отвертки удалите упорный колпачок поршня (9) с корпуса цилиндра. На цилиндре без ABS отогните два стопорных язычка с внутренней стороны фланца вовнутрь; на цилиндре с ABS отогните наружу стопорные язычки снаружи. Затем снимите колпачок.

Выньте нажимной поршень (6). Возможно использовать сжатый воздух. Подключите сжатый воздух к патрубку тормозного шланга. Хорошо оберните цилиндр тряпкой, чтобы поршень далеко не улетел.

Сразу проверьте колпачок. Если один из стопорных язычков поврежден, нужно установить новый колпачок.

Снимите пальцами манжеты с поршня.

Если требуется дальнейшая разборка, осторожно отожмите компенсационный бачок (2) от цилиндра с помощью отвертки. Выньте резиновую насадку (3) (всегда заменяйте).

Нажимной поршень не разбирается. Все детали очистите тормозной жидкостью или спиртом. Если отверстие цилиндра или поршень имеют удовлетворительный внешний вид, измерьте диаметр отверстия и внешний диаметр поршня с помощью микрометра. Разница между значениями не должна превышать 0.15 мм.

Опустите манжеты поршня в тормозную жидкость и установите на поршень.

При этом следите за направлением установки манжет (см. иллюстрацию ниже). Снова соберите цилиндр в соответствии с монтажной схемой. При установке поршня вдавите обе детали в отверстие отверткой и установите упорный колпачок. При установленной системе ABS нажмите кулачки внутрь; без ABS отожмите кулачки наружу. Проверьте, чтобы колпачок надежно сидел на корпусе.

Правильная сборка промежуточного поршня (вверху) и нажимного поршня (внизу).

Источник

Nissan Primera P12 1.9 dci (f9Q, 6МКПП) › Logbook › Переборка задних тормозных суппортов (ремкомплект Frenkit 238913), замена задних тормозных дисков (PATRON PBD4357) и колодок (PATRON PBP1540)

Задние тормозные диски, колодки и суппорт находились в ужасном состоянии, после поездки не нагревались и вообще казалось что они почти не участвуют в процессе торможения.

Долго решал что взять на замену. В итоге купил:
задние тормозные диски PATRON PBD4357 — 14,5$ за один диск
задние тормозные колодки PATRON PBP1540 — 7$
ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 — 11$ за один ремкомплект
паста против скрипа тормозов 10 гр. Liqui Moly 3078 — 1,6$

Рассмотрим задние тормозные колодки PATRON PBP1540 более детально. На поверхности фрикционной накладки присутствует алюминиевая стружка, но не в очень большом количестве, соответственно фрикционный материал изготовлен из low-metallic смеси.

На коробке и задней поверхности тормозных колодок присутствует маркировка, в т.ч. и сертификаты E11 и R90, а значит колодки соответствуют европейскому стандарту качества и это не будет лишним.
Сами колодки сделаны добротно, все необходимые поверхности — покрашены, да и вообще по внешнему виду придраться не к чему.

В комплекте к тормозным колодкам шла инструкция и противоскрипная смазка.

Но я этого факта не знал и купил противоскрипную смазку Liqui Moly 3078.

Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste Liqui Moly 3078 — специальная синтетическая высокотемпературная смазка, содержащая керамику, предназначена для тормозной системы. Предназначена для смазывания тыльных сторон колодок и поверхностей антискрипных пластин. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов. Обладает очень высокой адгезией. Смазка устойчива к действию солей и вымыванию водой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40 °С до +1200 °С.

Ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 выглядит весьма неплохо, в комплект поставки входит все что можно заменить, а так же смазка 5 гр. красного цвета Frenkit 86005, предназначенная для монтажа поршней суппортов и всех резинок. Самой лучшей аналогичной смазкой считается ATE 03.9902-0511.2, но она не из дешевых.

Далее рассмотрим тормозные диски PATRON PBD4357, которые тоже сделаны в Китае. В целом — диски как диски, без косяков, на поверхности присутствует смазка.

Далее снимаем тросик ручного тормоза с суппорта, выкручиваем направляющие суппорта (для этого понадобится шестигранник на 7, который отсутствует в обычных наборах ключей, так что пришлось докупать), болты на которых крепиться суппорт и его скоба, снимаем суппорт (без молотка не хотел выходить), снимаем тормозной диск (который тоже прикипел и поддался только после многочисленных ударов молотком в разные места).

Далее зачищаем все поверхности прилегания тормозных колодок и скобы суппорта и смазываем их противоскрипной смазкой.

Зачищаем поверхность направляющих пальцев суппорта. Я зажимал их в шуруповерт и зачищал мелкой наждачной бумагой, а в конце прошелся Р1500, получилось быстро и качественно. Стоит отметить, что смазывать эти направляющие при сборке суппорта — запрещено. Смазка на них не нужна и вот почему не смазываются направляющие суппортов ATE.

Далее разбираем внутренности поршня, там оказалось очень грязно. Снимаем пружину отверткой, меняем резинку (предварительно смазываем смазкой из ремкомплекта — Frenkit 86005) и зачищаем ржавые поверхности штока. После чего необходимо запрессовать пружину штока, у многих этот процесс проходит весьма долго и мучительно (и даже с привлечением помощника), но я подсмотрел способ со струбциной и у меня получилось запрессовать пружину в цилиндр очень легко и быстро (чуть меньше 4 минут).

Суть процесса запрессовки: зажимаем струбциной все внутренности поршня и помогая отверткой и постепенно поджимая струбцину — запрессовываем пружину в поршень. Ниже выкладываю видео как я это делал.

Далее устанавливаем все на место, предварительно зачистив ступицу и смазав необходимые поверхности.

Кроме маслоотражателя приказал долго жить болт на 17 от скобы суппорта (в оригинале «Nissan 08184-0301A — Болт с шестигранной головкой»), т.к. у него и у скобы суппорта повредилась резьба. Ждать новый болт был не вариант (16 дней), пришлось идти в строительный магазин и там был подобран новый болт тоже с головкой на 17 — EKT B006448 M10х30 (Болт 6-гранный 10х30 цинк, прочн.8.8 DIN 933 (уп=3шт)). В процессе закручивания нового заметил что шаг резьбы не совпадает, у оригинального болта шаг примерно 1 мм, у нового — 1,5 мм, да и резьба скобы суппорта тоже повредилась, думал что не закручу новый болт, но на моё удивление все закрутилось и достаточно плотно прижалось. Конечно, в следующий раз не будет лишним закупить новые оригинальные болты и нарезать новую резьбу в скобе суппорта, но будет это еще не скоро.

После установки всего вышеперечисленного необходимо отрегулировать ручной тормоз и прокачать тормозную систему по системе правое заднее — левое переднее — левое заднее — правое переднее колесо (т.к. в машине двухконтурная система тормозных каналов в виде буквы Х).

Механизм ручного тормоза в суппорте я не разбирал, т.к. в нашем суппорте присутствует ограничитель хода поворотного механизма ручного тормоза (на него же одевается пружина стояночного тормоза), который запрессован в суппорт и просто так его не достать, необходимо обламывать, высверливать остатки, изготавливать новый ограничитель и нарезать на нем и в суппорте резьбу, а это уже другая история (низкий поклон за такой геморрой инженерам ATE). Про это подробно описано в статье Разбор заднего суппорта Nissan Primera P12.

На данный момент прохожу процедуру обкатки новых колодок и дисков (рекомендуется 200 км сильно не тормозить), каких либо скрипов, стуков не замечено, диски стали нагреваться (чуть меньше чем передние), а значит они участвуют в процессе торможения.

Перед проведением всех аналогичных работ рекомендую все досконально изучить и ознакомиться с материалами Путеводитель по тормозам от docent86 , так же стоит изучить отчет в 5 частях от shurik-auto — Разбираем задний суппорт. ч.1 Затравка. :)).

UPD 14.10.2020 — Провел ревизию тормозов:
пробег — 220 000 км.
остаточная толщина диска — 8,8 мм, износ равномерный, но колодки сильно точат диск, хватит его только на 1 комплект колодок
Тормоза пищат постоянно, особенно при легком касании педали тормоза.

Источник

Nissan Primera SR20VE N1 › Logbook › Замена ГТЦ на TRW

Всем привет. Поставил новый ГТЦ TRW результата нету все как раньше тормозит только внутрянка. Подкрутил шток у ВУ на 2мм по моему тормозить стало еще хуже или просто педаль стала жоще буду делать как было. Без колодок при нажатой педали в пол поршни вылазят как и раньше примерно на 4мм какие та больше какие та меньше.
Продам родной BM50 после переборки.
Номер ГТЦ TRW PMA 107

Nissan Primera 1997, engine Gasoline 2.0 liter., 210 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 38

Почем свой продашь?
Продал уже, да? Только щас увидел что 4 года назад публиковал

Ну как там дела?

как и раньше ( потеплеет буду ковыряться

Я так понял суппорта ты так и не перебирал?!

Суппорта 3 раза переврал менял все резинки. Но не половинел.

Я именно про половинки и спрашивал.

Да а что там может быть не так? Там вроде с каждой стороны по дырке не особо и маленькие их трудно забить и резиновый уплотнитель. Внешние поршни вылазят значит каналы не забиты. Стал замечать что машина дергается совсем чуток при торможение например рядом сидящий человек не почувствует этого. Ка будто колодки по тормозному диску в какой то момент проскальзывают или меняется тормозное усилие как бы ну хз как объяснить ))) педаль не бьет при этом.

Я тебе могу список перечислить что там может быть не так, но это все будет гадание на кофейной жиже. 🙂
Поэтому имхо лучше разобрать.
Есть проблема нужно решать, а не сидеть и гадать!
Я вижу две основные проблемы либо каналы с одной половинки на другую либо, либо поршня закисшие. Поршня ты говоришь перебирал все ходит.
Остаются каналы.

Даже если откинуть законы физики и предположить что проблема в маленьком ГТЦ.
(тормоза я так понял спереди у тебя ГТР сзади сток примера) Ну тогда исходя из этих аналогов ВМ-50 вроде как должно хватать. Не 100% но хватать, таких больших провалов вроде быть не должно. Да и маленький ГТЦ выявляет себя не таким образом.
Машина Тип Диаметр гтц
S15 Spec R BM50 25.4мм
S14 турбо BM50 25.4мм
S13 турбо BM50 25.4мм
300zx turbo BM57 26.9мм
R32 GT-T BM50 25.4мм
R33 GTST BM44 23.8мм
R32 GTR BM50 25.4mm
R34 BM57 26.9mm
R33 GTR BM57 26.9mm

Мда, эпопея еще та. Даже не знаю, что и посоветовать. Уже столько перепробовал…

похоже все таки суппорта…держись.

А может контуры по запаре перепутал? На зад же меньшее усилие идёт чем вперёд.

Извини не совсем понял ?

Ну в гтц две дырки 1 вперёд одна назад, на сколько мне известно давление в них разное, чтоб жопа не перетормаживала, может ты их местами перепутал, и подключил наоборот.

не при всем желании не получится

Ну блин тогда хрен знает, вариантов то особо нет, если цилиндры не клинит гтц новый, и на таком вуте у других работает всё нормально, наверное остаётся только прокачать ещё раз нормально, пока струя со всей дури бить не будет.

я уже сочета сбился сколько мы уже раз систему прокачивали )))

))) Может это вообще нормально или Вут больше нужен под 4-х поршневые.

не это точно не нормально ВУ такой же как и на турбо скае

Мистика какая то, к экзорцисту надо её везти видимо)

Источник