Ремонт главного тормозного цилиндра зил 5301 бычок

ЗИЛ-5301. Главный тормозной цилиндр

Главные тормозные цилиндры (ГТЦ) соединены двумя болтами в один узел с пневматическими камерами, которые являются пневматическими усилителями, и установлены на кронштейнах на передней панели кабины под капотом автомобиля для торможения колес передней оси и позади заднего моста для колес заднего моста.

Главными причинами неисправности ГТЦ являются износ или потеря эластичности резиновой манжеты, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршня, засорение компенсационного отверстия.

Для разборки ГТЦ надо выполнить следующие операции:

1. отсоединить клеммовое соединение проводов от датчика уровня тормозной жидкости на крышке бачка ГГЦ;

2. отсоединить от ГГЦ шланг, а от пневматической камеры трубку;

3. демонтировать ГТЦ вместе с пневмокамерой с кронштейна, отвернув две гайки их крепления;

4. отсоединить ГТЦ от пневмокамеры;

5. очистить и промыть поверхность ГТЦ от грязи, минеральных масел и других загрязнений;

6. отвернуть крышку 3 бачка вместе с датчиком и слить тормозную жидкость;

7. расположить ГТЦ бачком вниз и, нажав несколько раз на поршень 13 (рис.1), удалить остатки тормозной жидкости из цилиндра;

8. закрепить ГГЦ в тисках с мягкими губками;

9. снять бачок с цилиндра, отвернув штуцер 5 его крепления;

10. демонтировать соединительную муфту 10 и снять с помощью специальных щипцов упорное кольцо 11, придерживая поршень 13 от выпадения;

11. усилием руки извлечь поршень из корпуса 17 главного цилиндра.

После разборки надо промыть все детали чистой тормозной жидкостью и внимательно их осмотреть.

• Категорически запрещается попадание на детали минеральных масел бензина керосина или дизельного топлива так как даже следы этих жидкостей на деталях могут привести к разрушению резиновых манжет в собранном цилиндре
• На рабочей поверхности главного тормозного цилиндра и поршня не допускается наличие ржавчины, рисок и других неровностей
• Для устранения дефектов на зеркале ГТЦ допускается его хонингование, но в пределах размеров. При наличии дефектов, вызывающих значительное увеличение диаметра «зеркала», корпус ГТЦ надо заменить.
• При каждой разборке ГТЦ надо проверить упругость пружины 18 и заменить все резиновые манжеты, даже если по виду они еще в хорошем состоянии.

Для сборки главного тормозного цилиндра надо выполнить следующие операции:

1. собрать поршень 13, установив новые резиновые манжеты 12 и 15;

2. закрепить картер ГГЦ в тисках с мягкими губками;

3. обильно смазать «зеркало» главного тормозного цилиндра и поршень с манжетами свежей, чистой тормозной жидкостью.

4. установить в картер 17 пружину 18;

5. направить поршень 13 в сборе в картер, поджимая пружину 18 до упора. При прохождении рабочих кромок манжет через канавку под упорное кольцо рабочие кромки манжет надо притапливать тупым деревянным предметом;

6. утопив поршень в цилиндр, установить с помощью специальных щипцов упорное кольцо 11;

7. смазать рабочую поверхность цилиндра на глубину примерно 15 мм тонким слоем антикоррозийной смазки ДТ-1 по ТУ 38 УССР 2-01-116-76;

8. установить на картер ГТЦ соединительную муфту 10;

9. провести испытание ГТЦ на герметичность по следующей методике. При открытом выводе А (рис. 2) переместить поршень, примерно, на 20 мм, затем заглушить вывод А и подвести к выводу Б вакуум 0,0635±0,0035 МПа; отключить источник вакуума краном 2. При этом величина вакуума не должна изменяться в течение не менее 5 с или переместить поршень примерно на 20 мм и зафиксировать его. Подать к выводу А сжатый воздух под давлением 0,15 +0,02 МПа, а к отверстию Б подключить манометр. В течение 5±1 с падение давления не допускается;

10. установить на картер ГГЦ бачок 4 (см. рис.2) и закрепить его штуцером 5;

11. заполнить бачок тормозной жидкость и прокачать.

Создать давление 0,3±0,03 МПа и зафиксировать шток, давление не должно падать более чем на 0,02 МПа в течение не менее 5 с. Освободить поршень, при этом давление должно упасть до нуля. Нажать на поршень, создав давление 14±1,4 МПа. Зафиксировать шток. Давление не должно изменяться в течение не менее 10с. на поверхности ГТЦ не должно быть следов тормозной жидкости;

12. установить ГТЦ вместе с пневмокамерой на кронштейн на автобусе и закрепить их гайками;

13. подсоединить к ГТЦ шланг, а к пневмокамере трубку;

14. залить свежую тормозную жидкость в гидросистему привода тормозов;

15. завернуть крышки бачков вместе с датчиками уровня тормозной жидкости;

16. присоединить клеммовые соединения проводов к датчикам уровня тормозной жидкости на крышках банков ГТЦ;

17. прокачать гидравлический привод тормозов и проверить работу ГГЦ, как описано выше.

ЗИЛ-5301. Пневматическая тормозная камера

На автомобилях ЗИЛ-5301 с разделением привода по мостам и на автобусах ЗИЛ применены бесфланцевые тормозные камеры, предназначенные для воздействия на главные тормозные цилиндры и установленные вместе с ними на кронштейнах.

Устройство тормозной камеры показано на рисунке.

Перед разборкой тормозную камеру надо снять с кронштейна и отсоединить от главного тормозного цилиндра.

Для разборки камеры надо ее зажать в приспособлении с винтом;

— отвернут болт хомута 1;

— снять хомуты и, отпуская винт приспособления, так как пружина 6 создает усилие более 50 дан, разделить корпус 8 и крышку 3. Вынуть шток 7, мембрану 4 и пружину 6.

Сборка камеры производится в обратном порядке. При этом особое внимание надо обратить на правильность взаимного положения корпуса, крышки и мембраны.

После ремонта камеру надо проверить на работоспособность и герметичность.

Для проверки работоспособности камеры надо трижды подать воздух под давлением 0,75 МПа в полость камеры. При этом шток должен быстро без заедания выдвигаться и возвращаться в исходное положение.

Для проверки герметичности надо смочить мыльной эмульсией места соединения крышки и корпуса, подать воздух под давлением 0,75 МПа.

Чтобы устранить утечку воздуха, необходимо подтянуть болты крепления хомута. Если утечка продолжается, надо сменить мембрану или выправить хомуты.

Источник

Тормозная система ЗИЛ 5301

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиС 101

25 августа 2012, 23:41 #188

RomanBorisovich, 25 августа 2012, 22:40, #186

Если сможете выложите фотку или дайте ссылку как выглядят одинарные цилиндры.

autoruk.ru/zil-5301-bichok/tormoznaya-sistema/ Вот тебе ссылка по тормозилкам

ЗиЛ 5301 Бычок ЯО
Audi 80

26 августа 2012, 12:54 #189

Камаз, 21 декабря 2011, 18:45, #28

Задние тормоза работают но со 2-3 качка.

С главного тормозного тормозная жидкость подаётся на колёса в равных пропорциях. Если до передних колёс 1.5-2 м то до задних5-7 м. потому так и происходит. Если на зад поставить отдельный «главный тормозной» и убрать регуляторы по весу, то проблема должна исчезнуть.

Как вариант посмотри на ПАЗиках у них тоже пневмогидравлика, но задок схватывает явно быстрее переда!

Действительно пустил жидкость помимо регулятора и задние тормоза колом!

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

26 августа 2012, 14:27 #190

Камаз, 21 декабря 2011, 18:45, #28

Задние тормоза работают но со 2-3 качка.

С главного тормозного тормозная жидкость подаётся на колёса в равных пропорциях. Если до передних колёс 1.5-2 м то до задних5-7 м. потому так и происходит.

длинна не влияет!!

при исправной гидравлике и отсутствия течи, длинна трубопровода не влияет, так как жидкость не сжимается как воздух. Если нажать на тормоз и цилиндр дал в трубку сколько то жидкости то столько же и выйдет причем с такой же скоростью (если разница и будет то математическая которая не скажется на работе)

ЗиЛ 5301 Бычок сс

26 августа 2012, 18:28 #191

ну то что » колдуна» убирать из системы это — однозначно.

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиС 101

26 августа 2012, 21:38 #192

Нашлась причина отказа тормозов на БЫЧКе. Опыт показывает, что рабочая температура тормозной жидкости в наиболее горячих точках системы примерно такова: 60-70 ОС при движении по шоссе, 80-100 ОС в городе и 100-120 ОС на горных дорогах. Но это в среднем, а в напряженных условиях она нередко достигает 150 ОС и даже больше, поскольку, например, тормозная колодка при нескольких экстренных торможениях нагревается до 600 ОС. Поэтому жидкость в неблагоприятной ситуации может закипеть, а это грозит катастрофой:а катастрофа это каждый третий БЫЧЁК с побитой *МОРДОЙ* объем главного цилиндра невелик (всего 5-15 мл), а как только объем пузырьков пара в системе превысит эту величину, то тормоза полностью откажут. Но и до этого, при малых размерах паровых пробок, эффективность тормозов уже заметно падает.

У современных тормозных жидкостей температура кипения намного выше критической (то есть 150 ОС ), но этим нельзя обольщаться. Вещества, входящие в их состав, по большей части очень гигроскопичны, то есть легко впитывают влагу из воздуха, а резиновые манжеты служат плохой преградой для этого процесса. Точка кипения «увлажненной» жидкости по сравнению с «сухой» намного ниже, она легко падает до критической величины и даже дальше. Поэтому в паспортных данных всегда указывают два значения температуры кипения: без влаги и с содержанием 3,5% воды. Если последняя мала, то в системе с дисковыми тормозами такую жидкость применять не следует. Пока задние тормоза не будут эфективно работать ОТКАЗЫ системмы тормозов БЫЧЁк не избежны

26 августа 2012, 21:44 #193

ОЛЕГатор, 26 августа 2012, 21:38, #192

Нашлась причина отказа тормозов на БЫЧКе. Опыт показывает, что рабочая температура тормозной жидкости в наиболее горячих точках системы примерно такова: 60-70 ОС при движении по шоссе, 80-100 ОС в городе и 100-120 ОС на горных дорогах. Но это в среднем, а в напряженных условиях она нередко достигает 150 ОС и даже больше, поскольку, например, тормозная колодка при нескольких экстренных торможениях нагревается до 600 ОС. Поэтому жидкость в неблагоприятной ситуации может закипеть, а это грозит катастрофой: объем главного цилиндра невелик (всего 5-15 мл), а как только объем пузырьков пара в системе превысит эту величину, то тормоза полностью откажут. Но и до этого, при малых размерах паровых пробок, эффективность тормозов уже заметно падает. У современных тормозных жидкостей температура кипения намного выше критической (то есть 150 ОС ), но этим нельзя обольщаться. Вещества, входящие в их состав, по большей части очень гигроскопичны, то есть легко впитывают влагу из воздуха, а резиновые манжеты служат плохой преградой для этого процесса. Точка кипения «увлажненной» жидкости по сравнению с «сухой» намного ниже, она легко падает до критической величины и даже дальше. Поэтому в паспортных данных всегда указывают два значения температуры кипения: без влаги и с содержанием 3,5% воды. Если последняя мала, то в системе с дисковыми тормозами такую жидкость применять не следует. Пока задние тормоза не будут эфективно работать ОТКАЗЫ системмы тормозов БЫЧЁк не избежны

Вывод: не забывайте своевременно или несколько чаще менять тормозную жидкость.

Источник

ЗИЛ-5301. Рабочие тормоза

Тормозные механизмы передних колес

Устройство рабочих тормо­зов передних колес показано на рисунке 1.

Разборка рабочих тормозов связана со снятием колес и сту­пиц с тормозными дисками.

Для снятия тормозных дис­ков со ступиц колес надо отвер­нуть болты 1.

Перед разборкой плаваю­щей скобы тормоза ее надо тщательно очистить от грязи и промыть, демонтиро­вать с нее хомут. 21 крепления шлангов.

Затем надо надеть на клапан прокачки 10 резиновый шланг и опустить его конец в чистый со­суд. Отвернуть клапан прокачки на один оборот и, нажимая на корпус 11 скобы, вдвинуть пор­шни цилиндров внутрь корпуса. При этом в сосуд вытечет не­которое количество тормозной жидкости.

Для демонтажа тормозных колодок надо вынуть чеку 8 из удерживающего пальца 7 и вы­тянуть палец. Затем, удерживая специальным ключом от прово­рачивания верхний направляю­щий штифт 13, вывернуть болт 15 его крепления к корпусу оси, предохранив от повреждения резиновый чехол 14 штифта. Поднять (повернуть) корпус скобы 11 относительно второго штифта 17 до упора в суппорт и вынуть тормозные колодки 6. Отвернуть гайку 18 крепления вспомогательного штифта 17 и снять корпус скобы 11. Снять пылезащитные чехлы 5 поршня и осторожно, чтобы не повре­дить поверхность, вытолкнуть поршни 3 из цилиндров, используя для этого сжатый воздух.

Вынуть уплотнительные коль­ца 4 из канавок, не повредив внутренней поверхности цилин­дров.

Очистить и промыть детали тормозного механизма этило­вым гидролизным спиртом. Особенно тща­тельно надо промыть спиртом поршни. Применение других жидкостей для промывки запре­щается. Не протирая детали, дайте просохнуть им на возду­хе, уложив на чистую глянцевую бумагу, не оставляющую ворси­нок.

Проверить состояние всех деталей рабочего тормоза. Если рабочая поверхность поршня повреждена или имеет следы коррозии, следует заменить пор­шень. При повреждении повер­хности цилиндра надо заменить корпус скобы.

Поверхность тормозных дис­ков должна быть гладкой. Цара­пины и небольшие задиры, по­являющиеся после нормальной работы тормозов, не являются браковочным признаком, но диск с сильными задирами должен быть заменен.

В случае невозможности за­мены диска, допускается его шлифование в сборе со ступи­цей. Шлифование должно вы­полняться квалифицированным персоналом на специальном оборудовании. Отшлифованные поверхности диска должны иметь отклонение от плоскостности не более 0,04 мм и от параллельности не более 0,04 мм и иметь шероховатость 0,8 мкм.

Биение диска относительно посадочных поверхностей сту­пицы не должно превышать 0,1 мм. На внутренней окружности шлифованной поверхности не должно быть острой кромки. Обе стороны диска следует шлифовать на одинаковую вели­чину, но общее утонение диска не должно превышать 3 мм.

Перед сборкой тормозной скобы надо выполнить следую­щее:

Смазать рабочие поверхно­сти цилиндров и поршней не бывшей в употреблении тормозной жидкостью. Установить новые уплотнительные кольца 6 в канавки цилиндров корпу­са скобы 7.

Смазать тонким слоем смазки ДТ-1 поверхность цилиндров до канавки.

Осторожно, чтобы не повре­дить полированную поверхность, вставить поршни 5 в цилиндры открытым торцом наружу.

На­деть кромки новых защитных чехлов 15 на поршни 5. Смазать поршни в зоне чехлов смазкой ДТ-1.

Надеть свободные кром­ки защитных чехлов на цилинд­ры. Осмотром надо определить состояние штифтов 13 и 14, на поверхности которых не допус­кается наличие рисок, заметных следов износа и повреждения резьбы, поврежденные штифты надо заменить.

Удалить втулку 16 вспомога­тельного штифта.

Очистить штифты и отвер­стия под них в суппортах, и промыть их спиртом. Установить корпус скобы 11 на суппорт 1.

Надеть на вспомогательный штифт 17 новую втулку 16.

Сма­зать рабочие поверхности штифтов смазкой «Моликот — Си 7439» или ЦИАТИМ — 221 и вста­вить штифты в отверстия суп­порта 1 Установить новые защитные чехлы штифтов 14 и завернуть болт крепления направляюще­го штифта 13 и гайку 18 вспо­могательного штифта, предохра­няя защитные чехлы от повреж­дения: Установить на скобу хомут 21 тормозных шлангов 20.

После этого надо установить тормозную скобу на поворотный кулак передней оси и закрепить его как это описано в статьях «Сборка передней оси ЗИЛ-5301».

Закрепить тормозные шлан­ги в кронштейне, как показано на рис. 3, не допуская их скручивания, и присоединить к трубопроводам. Установить тормозные колодки 6 и закрепить их пальцем 7. Установить чеку 8.

Прокачать тормозную си­стему на автомобиле , выполнив следующие операции, и имея в виду, что гидропривод имеет два независимых контура.

Заполнить тормозную систе­му тормозной жидкостью «Нева» по ТУ 6-01-1163-78.

Заполнить пневмопривод сжатым воздухом.

Нажать несколько раз на пе­даль тормоза.

Долить жидкость в бачки до нормы.

Снять защитный колпачок клапана прокачки и надеть ре­зиновый или пластмассовый шланг на головку клапана про­качки заднего левого колесно­го цилиндра. Свободный конец шланга опустить в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

Отвернуть клапан прокачки на один оборот, плавно нажать на педаль тормоза до упора и с небольшим усилием завернуть клапан. Отпустить педаль. По­вторять эту операцию с интер­валом в несколько секунд сле­дует до тех пор, пока из шланга, опущенного в сосуд, не пойдет тормозная жидкость без пузырь­ков воздуха.

При этом надо следить за уровнем жидкости в бачках главного цилиндра и пополнять их по мере надобности, не до­пуская падения уровня ниже нижних поясков бачков.

После прекращения появле­ния пузырьков воздуха надо за­тянуть клапан прокачки при нажатой педали тормозов.

Таким же образом следует прокачать задний правый тормоз и оба передних тормозных механизма.

Сняв шланг с клапанов про­качки, надо тщательно протереть клапан и надеть на их головки защитные колпачки.

При прокачке гидропривода в его контурах возникает раз­ность давлений, смещающая поршень сигнального устрой­ства, в результате чего зажига­ется сигнальная лампа. Для при­ведения сигнального устройства в исходное положение надо от­вернуть на 1/2 оборота клапан прокачки, предварительно сняв с него защитный колпачок, и, плавно нажимая на педаль тор­моза, добиться того, чтобы лам­па погасла. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, завернуть клапан.

В случае замены комплекта передних или задних тормозных колодок, а также хотя бы одного тормозного диска, необходимо произвести приработку колодок к дискам по следующей мето­дике:

— произвести тридцать тормо­жений средней интенсивности от скорости 90 км/ч до 30 км/ч с интервалом не менее двух кило­метров между торможениями;

— произвести три эффектив­ных торможения на грани бло­кировки колес от скорости 80км/ч до полной остановки с ми­нимальным интервалом между торможениями.

После замены и приработки колодок необходимо проверить действие тормозов в дорожных условиях.

Тормозные механизмы задних колес

Тормозные механизмы зад­них колес колодочные, барабан­ного типа.

Для разборки тормозного механизма задних колес надо очистить тормозной бара­бан от грязи и убедиться в его свободном вращении. Стояноч­ная тормозная система должна быть в отторможенном состоя­нии.

Отвернуть шесть болтов крепления тормозного бараба­на к ступице заднего колеса и снять его, повернув так, чтобы выступы на барабане совпали с пазами на ступице.

Для демонтажа колодок надо с помощью проволочной петли или крючка снять пружины 2 и 6 с опорного пальца 4; разобрать стержни 13, крепящие колодки к щиту тормоза 8, утопив верх­нюю чашку, и, провернув ее до совпадения паза в чашке с по­ложением стержня, снять стяж­ную пружину 12. Отсоединить от колодок раз­жимной рычаг 14 стояночного тормоза и пружину 15.

После разборки тормозного механизма все детали надо про­мыть моющим раствором МС-6 или МС-8 ТУ 6-12-978-76, про­дуть сжатым воздухом и прове­сти дефектацию

Осмотреть внутреннюю ра­бочую поверхность барабана и проверить толщину накладок на первичной 1 и вторичной 7 ко­лодках.

Трещины и сколы на деталях тормозов не допускаются. По­вреждение резьбы допускается не более двух ниток. Износ тор­мозных накладок допускается до уровня 1,5 мм до головок зак­лепок.

При износе деталей тормо­зов сверх допустимых размеров изношенные детали подлежат замене.

Погнутость щита тормозов рекомендуется устранять прав­кой. При большей погнутости щиты надо заменить.

При сборке тормозного механизма задних колес все операции надо проделать в пос­ледовательности, обратной разборке. При этом надо иметь в виду следующее.

Нельзя менять местами по­ложение вторичной и первичной колодок и пружин колодок.

Первичная тормозная колод­ка отличается от вторичной пру­жиной, которая имеет большее количество витков и меньший диаметр проволоки.

При установке стяжной пру­жины 12 (см. рис. 3) и регу­лировочного винта 10 гайка 9 должна быть завернута до отка­за для компенсации толщины новых накладок.

При износе только одной тормозной колодки задних ко­лес следует заме­нить все четыре колодки задне­го тормоза.

При сборке опорные повер­хности втулок и осей надо сма­зать тонким слоем смазки.

Приклеивание новых на­кладок к тормозным колод­кам. При необходимости мож­но заменить тормозные наклад­ки на колодках, приклеив новые.

Для обеспечения надежного склеивания фрикционных накла­док с колодками тормоза надо выполнить следующие условия.

Приклеивание производить клеем марки ВС-10Т ГОСТ 22345-77 или ТИИМ-4 ТУ 38.114513-96 фирмы ОАО «НИИДТИ» (г. Ярославль).

Колодки тормоза перед при­клеиванием накладок должны быть очищены механической обработкой от следов старых накладок, при условии сохране­ния геометрической формы со­гласно чертежу.

После механической обра­ботки колодок не допускается загрязнение подготовленной поверхности пылью, маслом и другими веществами, ослабля­ющими клеевое соединение.

На внутренней поверхности накладок надо удалить глянце­вый слой при обязательном со­хранении геометрических раз­меров изделия. Неровности,трещины, следы масла и загряз­нение поверхности не допуска­ются.

На чистые, обезжиренные по­верхности колодок и накладок наносится кистью равномерный слой клея из расчета 1,5. 2 г на 100 см 2 площади.

После нанесения клея дета­ли должны быть подсушены на воздухе не менее 15 мин и не более 90 мин при температуре не ниже 15 °С. Прикасаться руками к поверхности, намазанной клеем не допускается.

Склеивание деталей надо производить в, специальном приспособлении,обеспечиваю­щем правильное относительное положение накладки и колодки и с прижимом накладки к ко­лодке усилием 49. 78 Н/см 2 .

Склеивание деталей должно происходить в сушильной печи при температуре 180 °С в тече­ние 120 мин, без учета времени прогрева печи до указанной температуры.

После приклеивания накладок изделие надо проверить на отсутствие трещин, сколов, пе­рекоса, отсутствие зазора меж­ду накладкой и колодкой, соот­ветствие чертежу.

Прочность клеевого соеди­нения должна соответствовать ГОСТ РИСО 6312-93. Разруша­ющее усилие должно быть не менее 100 Н/см 2 .

Регулировка рабочих тормозов

По мере износа фрикцион­ных накладок необходимо регу­лировать зазор между наклад­кой колодки и барабаном с пе­риодичностью 4 000 км пробе­га.

Для регулировки надо вы­полнить следующее:

— выключить стояночный тор­моз;

— поднять задние колеса;

— вынуть пружинные заглуш­ки из щитов задних тормозов;

— через отверстие в тормозном щите специальной лопаткой 1 (или широкой от­верткой) вращать звездочку ре­гулировочного винта 2 (на ле­вом тормозе снизу вверх; на правом — в обратном направле­нии), разведя колодки до тормо­жения колеса (не проворачива­ется от руки). Вращая звездоч­ку в обратном направлении, обеспечить свободное враще­ние колеса, вставить пружинные заг­лушки.
Из опыта эксплуатации: В тормозном щитке отверстие для развода колодок очень маленькое, и очень неудобно производить регулировку. При смене колодок или при другом ремонте связанным с обеспечением подхода к этому отверстию, нужно расширить его. Можно сделать это электросваркой или болгаркой. На разжимной рычаг желательно наварить дополнительные подходящие железки, потому как частым дефектом является соскакивание этого рычага. А так-же заменить стержни крепления колодок на подходящие болты с двумя гайками. Пружину тормозных колодок удобно снимать пассатижами, длинный конец пружины можно безбоязно разгибать, потому как этот длинный конец не закален. На ручник желательно ставить прерывистый зуммер, чтобы не допустить троганье на ручном тормозе. Из-за этого часто происходит «вылет»задних колодок со своих мест.

Источник