Ремонт главного цилиндра сцепления ауди 100

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

• Список форумов‹Всё о наших машинах‹Мотор(Бензиновый)
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Ремонт главного цилиндра сцепления-бесполезняк?

300ce » 25 авг 2013 23:45

Diktator » 26 авг 2013 02:36

Max » 26 авг 2013 11:25

VLAD 501 » 27 авг 2013 12:23

300ce » 27 авг 2013 14:16

Sam po sebe » 27 авг 2013 14:24

Merlin » 27 сен 2013 00:23

mitiajkin » 01 окт 2013 01:05

taksyi » 24 окт 2013 13:05

дрон ван » 26 янв 2014 19:00

taksyi » 26 янв 2014 20:01

taksyi » 26 янв 2014 20:05

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 26 янв 2014 20:38

Все резьбы на сотках М10х1.

А в бачок дуть надо полегче, иначе вместо звездочек в глазах, можно выдавить что-нибудь в трусы!

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

taksyi » 27 янв 2014 11:19

Мыс » 27 янв 2014 23:03

Вернуться в Мотор(Бензиновый) Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

Механизм выключения сцепления Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Audi Avant , регулировка сцепления Audi Avant , трансмиссия Audi Avant , коробка передач Audi Avant , сцепление Audi 100 , регулировка сцепления Audi 100 , трансмиссия Audi 100 , коробка передач Audi 100 , сцепление Audi A6 , регулировка сцепления Audi A6 , трансмиссия Audi A6 , коробка передач Audi A6 , сцепление Audi Allroad , регулировка сцепления Audi Allroad , трансмиссия Audi Allroad , коробка передач Audi Allroad

4. Механизм выключения сцепления

1. Рабочий цилиндр сцепления (не нажимать на педаль сцепления после снятия рабочего цилиндра; при установке вжать так, чтобы можно было легко вставить крепежный болт).
2. Болт (с шестигранной головкой: перед установкой нанести фиксирующий состав D 185 400 A2; с шестигранным гнездом в головке: самоконтрящийся, заменять новым после каждого снятия, момент затяжки: 20 Н·м).
3. Кронштейн шланга/трубопровода (крепится за рабочий цилиндр сцепления; может не устанавливаться).
4. Шток (нанести на контактную поверхность штока медную смазку, например, Z 381 351 TE).
5. Чашеобразное уплотнение (меньший диаметр (выпуклая сторона) должна быть направлена к направляющей втулке).
6. Сальник первичного вала (для извлечения используется инструмент для извлечения сальников VW 681; запрессовать до упора с помощью оправки VW 192).
7. Самоконтрящийся болт Torx (момент затяжки: 35 Н·м; заменять новым после каждого снятия).
8. Выжимной подшипник (не промывать подшипник, только протирать; при появлении посторонних шумов заменить подшпник новым).
9. Выжимной рычаг сцепления (перед установкой нанести на контактную поверхность штока рабочего цилиндра тонкий слой медной смазки, например Z 381 351 TE).
10. Фиксирующая пружина (крепится на выжимном рычаге сцепления).
11. Направляющая втулка (перед снятием и установкой надеть на шлицы первичного вала шланг для защиты сальника).
12. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым после каждого снятия).
13. Промежуточный элемент.
14. Шпилька с шаровой головкой (момент затяжки: 25 Н·м; смазать молибденовой смазкой).
15. Коробка передач.

Установка рабочего цилиндра сцепления

1. Слегка смазать поверхность контакта штока с выжимным рычагом сцепления медной смазкой, например, Z 381 351 TE.

2. Перед установкой рабочего цилиндра сцепления на коробку передач смазать область -а- пыльника литиевой смазкой G 052 150 A2.

3. Вставляя рабочий цилиндр сцепления в монтажное отверстие картера коробки передач, удерживать его как можно параллельнее оси рабочего хода штока.

Примечание
— Если рабочий цилиндр сцепления -4- будет установлен с перекосом, существует риск того, что шток будет выдвигаться мимо выжимного рычага сцепления.
— При установке необходимо прижать рабочий цилиндр сцепления до упора, чтобы крепежный болт мог легко вставиться.

4. Зацепить кронштейн -3- (если оборудовано) напорного трубопровода -1- за рабочий цилиндр и зафиксировать болтом.

Примечание
Заменять болт -2- новым после каждого снятия.

Источник

Как снять главный цилиндр сцепления в Ауди 100?

Очень нужна помощь. Педаль сцепления не возвращается назад. Заглянул, где-то подтекает. Не могу добраться до главного цилиндра. Помогите.

Если есть видео или фото? Буду очень благодарен.

Ауди 100 45 кузов, двигатель 2.3 AAR, механика. Где можно приобрести оправку для центровки диска сцепления? Или ее можно чем-то заменить? Или есть чертеж с размерами.

По поводу включения скорости — на ходу включаешь заднюю трогаешься едет нормально выжимаешь сцепление сразу становится колом выключаешь скорость катится нормально. Трогаешься на 1-.

Здравствуйте, скажите кто знает. У меня Ауди 100 С4, 2.6, педаль сцепления немного провалилась. И сцепление только в самом низу, в полике. Прокачивал, не помогло.

И какая цена в сборе.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Ну главный, что до него добираться вот он сверху. Вы наверное имели в виду рабочий? Нет к сожалению отчета нету.

Главный тормозной цилиндр у Ауди-100 С4 находится в кабине непосредственно под педалью сцепления (ниже показано на фото).

снимаем перчаточный ящик;

снимаем блок реле, снимаем перегородку между электрической частью и педальным узлом.

Сливаем тормозную жидкость из бачка с помощью шприца на 20 мл. Откачать нужно, чтобы ее уровень был ниже носика, в который вставлен шланг, отмеченный на фото ниже (или выкачать полностью).

Можно не сливая, отсоединить сбоку этот же шланг (он идет на цилиндр сцепления) и заглушить, чтобы не бежала жидкость. Перед этим приготовить заглушку. Можно поставить такой же шланг с заранее заглушенной болтом или деревяшкой другой конец. Сеточка снимается с бачка с трудом, с помощью шприца или плоскогубцев выдергивается.

Далее отсоединяем ключом на 12 трубопровод, перед этим не забудь под цилиндр вставить кусок губки или одеть целлофановый пакет. Снимаем стопорную шайбу и отодвигаем педаль сцепления влево до конца, чтобы можно было открутить контрогайку ключом на 10 при этом придерживая ключом на 11 шток цилиндра не забывая открутить перед этим 2 болта под шестигранник на 6 мм.

У меня в главном цилиндре лопнула пружина обратного хода. Разбираем цилиндр, меняем уплотнение и ставим в обратном порядке. Для разборки нужно снять стопорное кольцо. Для этого лучше использовать стопорные щипцы. Без них расстопорить кольцо тоже можно, но намного сложнее.

Перед сборкой обязательно нужно промыть полости цилиндра средством для очистки карбюратора. Бензин не снимает грязь.

Перед снятием замерь зазор между контрогайкой и гайкой штока на 11. Рабочий цилиндр снимается еще проще. Он крепится на коробке сверху на 1 шестигранник, там все видно сверху и удобно снимать!!

Источник

Audi 100 Кумачёвая авдотья › Logbook › Замена главного цилиндра сцепления

Всем доброго времени суток!
Случилось так что у меня провалилась педаль сцепления наполовину…
Собственно все переключалось но не в штатном режиме (повезло)…
Полез в отчеты и сразу же нашел очень подробный отчет о симптомах при которых требуется замена ГЦС.
Из 4х описанных симптомов все кроме 3го совпадали. Передачи включались четко. Для надежности проверил уровень в бачке — все в норме!
Начитавшись отчетов по ремонту и сроку службы отремонтированного ГЦС пришел к выводу, что стоит заказать новый. Полез на сайты магазинов запасных частей.
Цена ремкомплекта около 350 руб.
Разброс цен на ГЦС от 1300 до 7800 руб.
Решил заказать Sachs 6284 003 031 Цилиндр сцепления главный
Оригинальный ГЦС фирмы BOGE но его в продаже нет.

Открываю коробку и удивляюсь.

Снимаем ГЦС по замене пользовался 3я отчетами.
Первый
Второй
Третий
Порядок моих действий.
1. Шприцом с трубкой откачиваем тормозную жидкость из бачка, чуть ниже трубки идущей на ГЦС
2. Снимаем перчаточную полку и воздуховод.
3. Педаль поднята вверх. Немного откручиваем нижний штуцер (ключ на 12 вроде), ставим емкость для слива остатков тормозухи, когда течь прекратится полностью откручиваем и выводим трубку, ждем когда тормозуха сольется полностью . В моем случае по диагонали обрезанная пластиковая бутылка.
4. Откручиваем шестигранником 2 винта крепления ГЦС.
5. Опускаем педаль сцепления вниз и на ощупь ищем стопорную скобу пальца штока ГЦС (сам не понял что написал 😉 к сожалению не совсем дружу с компом и принтскрин из каталога не удалось загрузить попробую позже, в общем скоба под номером 11.) Снимаем скобу у меня получилось вручную.
6. Вынимаем фиксирующий палец и вынимаем ГЦС вместе со штоком.

7. Индикаторной отверткой отжимаем шланг подачи тормозной жидкости поступательно-вращательными движениями снимаем его. У меня ушло мин 20.
При снятии ГЦС возникла проблема. на меня посыпались остатки какого-то пластикового кольца. Это повергло меня в шок. Вооружился фонариком и зеркалом и начал искать источник проблемы. Нашел через 1 мин. оказалось что это опорная втулка педали сцепления. Я стараюсь матом не ругаться, но в данном случае мой «трехэтажный» слышал весь гаражный кооператив.
Делать нечего пошел смотреть на педальный узел снятый с донора.
Оказалось чтобы снять педаль сцепления достаточно снять всего лишь стопорную скобу в мануле №9.

Снал шплинт опять же руками отвел педаль влево и снял её.
В обратном порядке завел педаль от донора и установил стопор.
Ставил ГЦС не совсем в обратном порядке.
1. наживил нижний штуцер на 5-6 оборотов
2. Вставил шлаг подачи тормозной жидкости в штуцер.
3. одновременно поднимаем педаль и ловим прорезь штока КЦС и педали.
4. «Играем» педалью, совмещаем отверстия и вставляем стопорный палец (у меня ушло 8-10 мин.)
5. Вставляем стопор на палец. (я 2е эти операции делал на ощупь)
6. Прикручиваем ГЦС к педальному узлу.
7. Заливаем в бачек тормозную жидкость до краев.

Переходим к прокачке сцепления:
Начался отчетов и понял, что мнения разнятся…
У кого-то получается прокачать по манулу, у кого-то нет.
Для надежности запасся шприцем 100 мл. с трубкой (которые и использовал для откачки тормозухи)
На рабочем цилиндре сцепления (РЦС) приоткрыл штуцер (головка на 11) . И начал обычную процедуру прокачки тормозов, закрыл-накачал-открыл-спустил воздух-закрыл… и так много, много раз…
в ИТОГЕ так с напарником качали минут 10 результата 0.
Где-то на просторах Драйва читал пост о часто забивающемся прокачном штуцере РЦС выкрутил его, прочистил и решил прокачать вообще без него, т 6-7 качков и из отверстия штуцера полилась тормозуха фонтаном- чуть долил тормозухи в бачок, вкрутил штуцер и далее выполнил прокачку по манулу. За 2-3 качка воздух вышел. Педаль работала в штатном режиме.
Очистил замызганное пространство тряпкой с бензином. Завел прокатился — ощущения блаженства…
К сожалению в отчете много текста и мало фото. Но инфы максимально много, да и делал после работы вечером на ощупь, так что было не до фото.

Источник

Замена главного цилиндра сцепления ауди 100 с4 2.0 авк

Показать панель управления

Комментарии • 0

Добрый день.
Как снять хланг с цилиндра.
Боюсь , что -то сломать или повредить шланг.

Тяните окккратно, там пластиковый штуцер

Я не могу с место трогитсья

Дырка в голове а там отверствие

Паша здравствуй! Подскажи в чем причина может быть, короче на поле забуксовал и при раскачке полетел сцепление, педаль выжимаю а скорости не втыкаются

Может выжимной рассыпался, может цилиндры сцепления

Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему на Ауди 100 клиники все суппорта, делали их профилактику но все равно через 10 км машина еле едет все клиники ужасно. Может тоже ГТЦ. Спасибо

Ну если все суппорта то может и главный

Последовательность: 1. Открутить нижнюю трубку. 2.Два болта крепления цилиндрика. 3. Опустить цилиндрик вместе с педалью вниз. 4.Снять стопор, вытащить пальчик. 5. Сборка на опущенной педали и не прикрученном цилиндрике вставить паличик и установить стопор.Затем прикрутить цидиндрик, трубку и шланжик. Прокачка:налить тормозной жидкости больше верхнего уровня, закрутить крышку. В крышке есть небольшое вентиляционное отверстие в него подать небольшое давление воздуха. Услышите как бурлит в цилиндрике. Понажимать несколько раз сцепление, повторить несколько раз. И все. У меня на все ушло 40 минут.

Зря ты кстати насоветовал снимать шплинт с педали, чтобы достать цилиндр. Цилиндр этот проще откручивается двумя гайками своими от кронштейна. На 10 контр гайка и на 11 основная. Рожковыми ключами, долго, но нормально. А шплинт этот назад потом вместе с цилиндром в сборе нереально на место поставить. Я ебался часа два или три и один хер не смог. Пришлось таки отцепить от держателя цилиндр, отдельно на место поставить этот держатель на педаль со шплинтом, а потом вновь накручивать на него сам цилиндр.
Короче с твоей подсказкой больше ебатни вышло.
И кстати кто столкнется с таким вопросом:
1. Для того чтобы при снятии цилиндра у вас не было тормозухи в салоне, выкачиваете шприцом из тормозного бочка тормозуху, чтобы она опустилась ниже уровня шланга сцепления. Откручиваем гайку для прокачки сцепления на рабочем цилиндре. Качаем педалью сцепления и вся оставшаяся жидкость в шлангах вытекет через гайку прокачки на рабочем цилиндре. Там 10 грамм, зато в салоне у вас будет максимум пару капель.
2. Желательно сначало снять цилиндр, а потом подобрать под него. Я также в магазине купил и не подошел у меня. Завтра со своим оригинальным поеду на разбор такой же брать.
Всем удачи!

@Abakar71 ну реально. Но это так выебстись надо. А тут еще в этом видео советуется что нужно снять шплинт кронштейна. А вот назад его засунуть не реально. Я часа три пытался. Не смог. А там проще это делается.

Вчера меняли гцс, когда устанавливали обратно, сняли педаль сцепления с кронштейна и без проблем собрали. Иначе нереально на месте это все сделать.

Надо было тебе еще записать как прокачал сцепление. А то шприцом в трубку, куда, че) не ясно.

Снимаешь шланжик с бачка, который идёт на цилиндр, берёшь шприц с тормозухой и давиш в шланг, и всё прокачалась, можно ещё и развоздушку открутить, тогда один развоздушку откручивает второй давит и смотреть воздух когда выйдет закрутить развоздушку, у меня без откручивания прокачалась.Некоторые ещё насосом прокачивают, берут в насос заливают тормозуху, залазят в яму откручивают развоздушку, и насосом давят жидкость через развоздушку, а второй смотрит в бачке, как воздух выходит, когда пузыри пропадут, значит прокачано.

Паша а как эту педаль сделать чтобы она мягкой стала? Кстати после замены цилиндра педаль не стала мягче?

@Marty Mcfly ну если корзина сцепления тугая, то педаль тугая тоже будет.

паша гордиенко а как это может быть из за сцепления если у нас (у меня тоже Ауди), отжатие сцепления происходит за счёт цилиндра от жидкости. Это на механическом сцеплении, на старых машинах, где напрямую мы механически нажимаем на вилку, там ещё от сцепления. А в нашем случае мы нажимаем на цилиндр, тот подаёт жидкость в другой цилиндр, тот нажимает на вилку. То есть прямого механического усилия нет.

Это не из-за цилиндра, а скорее из-за сцепления.

Источник