Ремонт главного цилиндра сцепления фольксваген

Фотоотчет Замена и обслуживание главного цилиндра сцепления

Пролог.
Автомашина Пассат-В4, 1996 г.р., 1.9 TDI, 110 л.с. Решил обслужить главный цилиндр сцепления. Вот как это получилось:

Приобретен вот такой ремкомплект испанского производства.

Для доступа к цилиндру снимаем бачок ОЖ (отводим его в сторону), «матюгальник» (частный случай) и клапан №75.

Клапан можно и не снимать. Но деталь дорогостоящая, а штуцера – пластмассовые. Поэтому, чтобы не навредить, и его снимаем.

Доступ к цилиндру открыт. Чтобы не проливать ОЖ, зажимаем шланг подачи.

Следующим этапом, в салоне, снимаем пластиковую панель

Теперь для извлечения цилиндра необходимо:
1. в салоне – отжать защелки пластмассового фиксатора (я это делал тонкой плоской отверткой)
2. в моторном отсеке – открутить две гайки на 10, снять шланг подачи ОЖ, открутить штуцер (ключ на 12) и вынуть трубку .

После чего аккуратно вынимаем цилиндр

Этот же цилиндр в разобранном виде

Новые манжеты и сальник рекомендуют опустить в тормозную жидкость перед установкой. Пока они отмокают, производим чистку и проверку корпуса цилиндра и штока на предмет выработки и повреждений.

Производим сборку цилиндра и установку на место.

Осталось только его прокачать. Штуцер прокачки расположен на рабочем цилиндре сцепления

Прокачав и убедившись в работоспособности сцепления, возвращаем «на родину» остальные узлы и детали.

Все. Работа завершена.

Эпилог. Если при проверке корпуса цилиндра обнаружены повреждения или выработка, то подумайте о его (цилиндре) замене на новый. Потому что достигнутые положительные результаты вряд ли будут продолжительными.

Источник

Фотоотчет Ремонт главного цилиндра сцепления Фольксваген Пассат Б3 (не торопитесь покупать новый! фотоотчёт)

На своем Passat B3 обнаружил, что главный цилиндр (ГЦ) сцепления течет со стороны салона. Новый стоил порядка 1700 руб. Снял ГЦ с автомобиля ( извините за отсутствие фото), разобрал, оказалось что порвана одна манжета. Манжета показалась очень знакомой и не зря. В магазине выяснилось, что подходят манжеты от главного тормозного цилиндра ВАЗ (2109 или 2101 сейчас уже не помню у них диаметр немного разный[ просьба, кто переберет, отпишитесь от какого ВАЗа точно]) продаются как поштучно (5 руб.-штука) так и рем.комплектом (15-20 руб.) В рем.комплекте от ВАЗа будет 3 манжеты, 2 с округленным бортом и 1 с канавкой по наружнему краю. Нам понадобится и то и другое по 1 шт. Повторюсь: они идентичны оригиналу! В переборке нет ничего сложного, главное не разбрасывать детали (там их всего-то корпус, поршень с манжетами, пружина, тарелка шток и стопор) раскладывать по порядку и все делать чистыми руками и инструментом.

Я разобрал, все помыл, поменял манжеты, собрал, поставил, прокачал и
все работает уже без двух месяцев год! А на сэкономленные я купил машинке много другого нужного!

З.Ы. Главное условие: внутренняя поверхность (зеркало) ГЦ должна быть без коррозии (ровненькой и гладкой). Удачи!

Источник

Фотоотчет Замена главного цилиндра сцепления на Фольксваген Туран

Автор: miss10 из Touran Club (опубликовано с разрешения автора)
————-

Приветствую всех. Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления — на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу.
Приобрел новый главный цилиндр сцепления — именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось — лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер — со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки — она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать «прищепку» удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя — здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 — 19 на выбор, и аккуратно закрепите шток при помощи «прищепки». При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке — если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки, прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней, а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями. К сожалению, мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.

Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна — новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену — запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт — оболдеешь!

Приступим. Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле

отсоединяем АКБ, и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ

а вот и он — больной зуд

открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях

снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать, а не вровень)

медную трубку лучше вынуть из зажима

просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки

а затем пытаемся высвободить «прищепку» из педали

в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.

после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем — лучше это делать рукой и обязательно с помощником — достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её, открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.

устанавливаем всё на место и отдыхаем до следующего ремонта.

Источник

Замена главного цилиндра сцепления на Пассат Б3-Б4

Приветствую Вас, дорогие мои читатели и подписчики. В этой заметке хочу поделиться решением возникшей проблемы на моем автомобиле Пассат Б4, а именно затруднительное включение или вовсе отсутствие возможности включения некоторых или всех передач при заведенном двигателе автомобиля.

Всё началось достаточно неожиданно. Полдня я ездил нормально, все передачи включались и выключались штатно без малейшего намека на неисправность. И вдруг, в одной из поездок, я почувствовал, что мне приходится прилагать усилия для включения передач. Включались они достаточно туго и через некоторое время я обнаружил, что 5 передачу не могу включить вовсе, а задняя включалась с усилием и при включении ощущался толчок. Это навело меня на мысль о проблемах со сцеплением. Кое как доехал до гаража, стараясь переключать передачи как можно реже, дабы не убить коробку передач, и приступил к осмотру.

Поиск неисправности в системе сцепления

Открыв капот, я сначала подумал, что придется снимать коробку передач, чтобы добраться до сцепления и понять что же вышло из строя. Но потом, после того как промелькнули первые сумбурные мысли о предстоящем фронте работ и вероятной поездке к спецам в автосервис, я решил проверить то, для чего снимать коробку передач не требуется, а именно гидравлику, сцепление то у меня на автомобиле гидравлическое.

Для начала нужно было обеспечить доступ ко всем составляющим гидравлической системы сцепления. И если рабочий цилиндр сцепления стоит сверху на коробке передач и прекрасно виден, то для того чтобы добраться до главного цилиндра сцепления необходимо снять со своего места расширительный бачок системы охлаждения двигателя, патрубки при этом от бачка можно не отсоединять, их длины хватает чтобы просто убрать бачок в сторону.

Расположение главного цилиндра сцепления Пассат Б3-Б4

Проведя визуальный осмотр всей гидравлической системы сцепления никаких подтеков тормозной жидкости я не обнаружил. При чем тут тормозная жидкость к сцеплению, спросите Вы? Дело в том, что на моём автомобиле, да думаю и на любом другом, на котором сцепление гидравлическое, вся гидравлика, будь то тормозная система или система сцепления, работает на тормозной жидкости, разница может быть только в расширительных бачках этих систем, один, который питает обе системы как у меня, или два, если у каждой гидравлической системы он свой.

После осмотра было решено на всякий случай попробовать прокачать гидравлику сцепления. Вот тут то и выяснилось, что плохое включение и выключение передач это результат плохой работы главного цилиндра сцепления.

Из-за износа он перестал создавать необходимое давление в системе при нажатии на педаль сцепления, а поскольку подтеков жидкости нигде не было, то единственным вариантом неисправности являлось перепускание внутри этого самого главного цилиндра сцепления. Это и прочувствовалось на педали сцепления при прокачивании, педаль оставалась мягкой и не набирала должной упругости при прокачивании.

Замена главного цилиндра сцепления

Для замены естественно необходимо приобрести новую запчасть. Посмотрев в электронном каталоге оригинальный номер нужной запчасти был несколько удивлен, потому как её изображение не соответствовало тому, что я видел на своем автомобиле. Вникнув более детально в этот вопрос, выяснил, что на моем автомобиле установлен педальный узел с предыдущего поколения Пассат Б3, видимо кто-то из предыдущих хозяев произвел замену педального узла, что также привело и к замене главного цилиндра сцепления. Из-за разницы в конструкции педальных узлов различаются и крепления главных цилиндров сцепления к этим узлам, в остальном в конструкциях цилиндров и способах их установки и крепления к кузову автомобиля разницы нет. Так что будьте внимательны при заказе этих запчастей, вдруг как и у меня у вас тоже заменен педальный узел. Если кому нужно, то оригинальные номера главного цилиндра сцепления для Пассат Б4 — 3A1 721 388, Пассат Б3 — 357 721 401.

И так был приобретен новый главный цилиндр сцепления фирмы FENOX.

Взял то, что было в наличии, заказывать и ждать возможности нет, потому как машина нужна каждый день.

Первым делом отсоединяем главный цилиндр от педального узла, для этого снимаем стопорную шайбу и выводим шток цилиндра из зацепления с педалью сцепления.

Место соединения ГСЦ с педалью и стопорная шайба

Далее, если расширительный бачок еще не был снят и убран в сторону, то снимаем и его. Под цилиндр желательно подложить тряпку, дабы не позаливать тормозухой моторный отсек. Если есть возможность, то желательно каким-нибудь зажимом пережать шланг, идущий от расширительного бачка к главному цилиндру, чтобы опять же избежать излишней потери тормозной жидкости при отсоединении шланга. Затем отсоединяем от цилиндра шланг, идущий от расширительного бачка, и откручиваем и отсоединяем трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Тут есть некоторое неудобство, потому как трубка подходит под углом снизу и не очень удобно одевать ключ на 13 на штуцер трубки.

Отсоединить шланг и трубку от ГСЦ и открутить две гайки по бокам от ГСЦ

После того как все шланги, трубки и крепления к педальному узлу отсоединены, приступаем непосредственно к съему главного цилиндра с автомобиля. Для этого нужно открутить две гайки на 10 с двух сторон от цилиндра. После этого уже можно снимать сам цилиндр.

Установка нового цилиндра, подключение и сборка производится в обратной последовательности, расширительный бачок устанавливается на свое место после прокачки гидравлической системы сцепления. При подключении цилиндра к педальному узлу не забудьте установить на место стопорную шайбу.

Новый (вверху) и старый (внизу) главные тормозные цилиндры

Для желающих сэкономить, можно рассмотреть вариант ремонта главного цилиндра сцепления. Ремкомплекты существуют в природе от разных производителей и стоят в пределах 250-300 рублей, что существенно ниже цены покупки нового цилиндра, который мне обошелся в 1400 рублей.

Итоги

Итогом проделанной работы явилось нормальное, как и раньше до поломки, включение передач. На всю процедуру, включая снятие, установку и прокачку, в неторопливом режиме с перекурами и чаепитиями ушло примерно около 4 часов. Работа в принципе не сложная и справиться может каждый, единственно для прокачки главного цилиндра сцепления понадобится напарник, потому как одному прокачивать достаточно долго и муторно. Также нужно следить, чтобы не было подсоса воздуха в систему, иначе все усилия будут напрасны.

В интернете люди пишут, что одним из симптомов умирающего главного цилиндра сцепления является западание педали сцепления. У меня такого симптома не было до момента начала прокачки старого цилиндра. Видимо он был еще не совсем мертвым и умер окончательно уже в процессе прокачки, тогда и педаль стала западать и давления необходимого в системе уже не создавалось.

В общем проблема решилась малой кровью, как говорят.

Если у Вас возникали подобные проблемы, то поделитесь в комментариях как Вы их обнаружили и какими способами и методами решали. Также делитесь ссылкой на эту заметку со своими друзьями и знакомыми, возможно информация приведенная здесь будет им полезна.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

• Нажми на одну из кнопок соц. сетей
• Получи персональный купон
• Выиграй ноутбук LENOVO или HP

—> LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6″, Windows 10

Источник