Главный цилиндр сцепления
Разборка
1. Снимите бандаж крепления пополнительного бачка, бачок и крышку.
2. Снимите стопорное кольцо поршня.
3. Извлеките толкатель и поршень.
Внимание! Не повредите толкатель и поверхность главного цилиндра сцепления, контактирующую с поршнем.
Проверка
1. Очистите демонтированные детали в растворителе и продуйте все детали и каналы сжатым воздухом.
2. Проверьте внутреннюю часть корпуса цилиндра на отсутствие ржавчины, точечной коррозии или выработки.
3. Проверьте манжету поршня на отсутствие износа.
4. Проверьте поршень на отсутствие ржавчины, точечной коррозии или выработки.
5. Проверьте трубку гидравлического привода сцепления на отсутствие повреждений.
6. Измерьте внутренний диаметр главного цилиндра сцепления.
Внимание! Измерение внутреннего диаметра главного цилиндра сцепления проводите в трех сечениях (в основании, центре и вершине) в двух перпендикулярных направлениях.
7. Если зазор между поршнем и цилиндром превышает допустимое значение, замените главный цилиндр и/или поршень в сборе. Зазор: 0,15 мм.
Сборка
1. Перед сборкой смажьте жидкостью для сцепления поршень и диаметр расточки цилиндра. Жидкость: тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.
2. Установите поршень в сборе.
3. Установите стопорное кольцо поршня.
4. Установите толкатель.
5. Установите ленту крепления пополнительного бачка, бачок и крышку.
Источник
Главный цилиндр сцепления
Разборка
1. Снимите бандаж крепления пополнительного бачка, бачок и крышку.
2. Снимите стопорное кольцо поршня.
3. Извлеките толкатель и поршень.
Внимание! Не повредите толкатель и поверхность главного цилиндра сцепления, контактирующую с поршнем.
Проверка
1. Очистите демонтированные детали в растворителе и продуйте все детали и каналы сжатым воздухом.
2. Проверьте внутреннюю часть корпуса цилиндра на отсутствие ржавчины, точечной коррозии или выработки.
3. Проверьте манжету поршня на отсутствие износа.
4. Проверьте поршень на отсутствие ржавчины, точечной коррозии или выработки.
5. Проверьте трубку гидравлического привода сцепления на отсутствие повреждений.
6. Измерьте внутренний диаметр главного цилиндра сцепления.
Внимание! Измерение внутреннего диаметра главного цилиндра сцепления проводите в трех сечениях (в основании, центре и вершине) в двух перпендикулярных направлениях.
7. Если зазор между поршнем и цилиндром превышает допустимое значение, замените главный цилиндр и/или поршень в сборе. Зазор: 0,15 мм.
Сборка
1. Перед сборкой смажьте жидкостью для сцепления поршень и диаметр расточки цилиндра. Жидкость: тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.
2. Установите поршень в сборе.
3. Установите стопорное кольцо поршня.
4. Установите толкатель.
5. Установите ленту крепления пополнительного бачка, бачок и крышку.
Источник
Замена главного цилиндра сцепления на Hyundai Elantra HD
И так, все началось с того,что какое то время назад третья скорость начала включаться со звуком «хрык» или «хряк».
На СТО сказали гиблое дело нужно разбирать коробку. Я частично смирился и начал кататься так. Иногда ситуация ухудшалась «ХРЫК» или «ХРЯК» были сильнее. Несколько раз пытался прокачивать систему, но существенных улучшений не было. И вот три дня назад просто перестала включаться первая и задняя.
Не долго думая решил поменять по очереди главный цилиндр сцепления. Если и это не поможет рабочий, то дальше будет видно.
Заказал и в пятницу получил главный цилиндр сцепления.
В субботу менял.
Как менять описано в руководствах но есть некоторые нюансы:
1. Необходимо снять воздушный фильтр.
2. После снятия фильтра освободится доступ к цилиндру.
3. Отсоединить шланг который идет от штуцера бачка к цилиндру и заглушить штуцер (заглушка была на штуцере нового цилиндра).
4. Снять скобу, которая фиксирует латунный штуцер с торца цилиндра. (Нюанс в том, что накидные гайки трубопровода, как рекомендует Руководство, откручивать не надо. Штуцер сдернется и из такого состояния)
5. Вот эта скоба.
6. После того как освободили от соединений цилиндр со стороны моторного отсека, переходим в салон и снимаем педаль сцепления.
Фотки не делал там все просто как в Руководстве — открутили две гайки на 12 и два болтика. Сняли педаль с каркасом и вытащили в салон цилиндр.
7. Вот два цилиндра новый и старый (на новый уже поставил шланг и резиновую прокладку).
8. Далее установил все в обратном порядке и прокачал систему. Не забываем при прокачке подливать тормозную жидкость. Я брал 250 грамм DOT4 «Ликви Моли».
Теперь самое интересное:
Разобрал старый цилиндр.
И ВОТ причина неисправности. Внутри цилиндра сбоку имеется износ (темные потертости).
Видимо из-за них цилиндр и не выполнял свою функцию.
Ходовые испытания показали, что работа проделана не зря, а время и деньги потрачены не впустую. «Хрык» и «Хряк» ушли и даже на третьей скорости.
Далее думаю, что нужно будет поменять и рабочий цилиндр сцепления.
Ну это уже во II части.
Спасибо за внимание и не всегда верьте тому,что говорят на СТО.
Источник
Ремонт главного цилиндра сцепления хендай элантра 3
| Страница 1 из 23 | 1 | 2 | 3 | 11 | > | Последняя » |
Предлагаю вниманию соклубников вольный перевод статьи о модификации сцепления своими руками на Elantra МКПП . Ссылка на DIY с фотографиями процесса в конце поста
================================================== ======
Эта модификация предназначена для повышения прогнозируемости и гладкости сцепления.
Если вы водитель с большим опытом работы с ручной коробкой передач, вам может быть трудно перейти на Elantra с МКПП. Причина этого вполне вероятно использование Hyundai клапана задержки сцепления в рабочем цилиндре. Этот клапан задержки сцепления предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает «тянуть» еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
Механизм сцепления является гидравлический.
”Виновник” этого эффекта — небольшой пружинный клапан, который находится внутри рабочего цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.
Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что Hyundai установил клапан задержки в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной.
================================================== =====
собственно сам мануал (перевод Urriy )
1) Снимите корпус воздушного фильтра.
2) После снятия корпуса воздушного фильтра – увидите рабочий цилиндр сцепления.
3) Желательно полностью слить жидкость с рабочего цилиндра, чтобы исключить загрязнение деталей. Для этого сперва слейте жидкость с расширительного бачка сцепления – можно отсосать грушей, затем наденьте прокачной шланг на штуцер и открыв его слейте жидкость в ёмкость, можно помочь педалью. 
4) Используя головку на 12 отверните перепускной болт с торца рабочего цилиндра.
5) Используя магнитную отвертку или другой маленький магнит извлеките пружину и плунжер клапана изнутри рабочего цилиндра.
6) Так выглядит сборка клапана и пружины, удаленная из рабочего цилиндра.
7) Теперь можете собирать все обратно удостоверившись, что не потеряли не одной прокладки.
8) Это перепускной болт в сборе со шлангом гидропривода и двумя прокладками.
9 Теперь пришло время снова наполнять систему новой тормозной жидкостью DOT-3. Заполняем расширительный бачок жидкостью при открытом прокачном штуцере.
10) Прокачиваем систему как обычно с помощником до исчезновения пузырьков, не забывая пополнять расширительный бочок. Ставим на место воздушный фильтр и наслаждаемся новым сцеплением.
————————
Вот все собрано!
Источник
Главный цилиндр сцепления
Разборка
1. Снимите бандаж крепления пополнительного бачка, бачок и крышку.
2. Снимите стопорное кольцо поршня.
3. Извлеките толкатель и поршень.
Внимание! Не повредите толкатель и поверхность главного цилиндра сцепления, контактирующую с поршнем.
Проверка
1. Очистите демонтированные детали в растворителе и продуйте все детали и каналы сжатым воздухом.
2. Проверьте внутреннюю часть корпуса цилиндра на отсутствие ржавчины, точечной коррозии или выработки.
3. Проверьте манжету поршня на отсутствие износа.
4. Проверьте поршень на отсутствие ржавчины, точечной коррозии или выработки.
5. Проверьте трубку гидравлического привода сцепления на отсутствие повреждений.
6. Измерьте внутренний диаметр главного цилиндра сцепления.
Внимание! Измерение внутреннего диаметра главного цилиндра сцепления проводите в трех сечениях (в основании, центре и вершине) в двух перпендикулярных направлениях.
7. Если зазор между поршнем и цилиндром превышает допустимое значение, замените главный цилиндр и/или поршень в сборе. Зазор: 0,15 мм.
Сборка
1. Перед сборкой смажьте жидкостью для сцепления поршень и диаметр расточки цилиндра. Жидкость: тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.
2. Установите поршень в сборе.
3. Установите стопорное кольцо поршня.
4. Установите толкатель.
5. Установите ленту крепления пополнительного бачка, бачок и крышку.
Источник