Ремонт главного цилиндра сцепления мицубиси

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#1 Сообщение dr.emmett » 28 фев 2014, 19:09

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя — вообще не включалась. Причина — недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали «в обратную сторону» под далением из тормозной системы. Так дело пошло «веселее». Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки — все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень — не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость — жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль — жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой — педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема — не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#2 Сообщение f111uzm » 01 мар 2014, 04:33

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#3 Сообщение Bel_serge » 01 мар 2014, 23:28

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#4 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 11:04

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#5 Сообщение f111uzm » 03 мар 2014, 17:17

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#6 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 19:52

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#7 Сообщение DrEmmett » 09 мар 2014, 10:38

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При «открытой» системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то «трещина» (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

Источник

Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления Mitsubishi Lancer 9

Вам потребуются: торцовая головка «на 12», вороток, удлинитель, ключ «на 17», пассатижи, емкость для сливаемой рабочей жидкости.

2. Ослабьте хомут, сжав его лапки пассатижами, сдвиньте хомут вдоль питающего шланга.

3. . и отсоедините шланг от бачка главного тормозного цилиндра. Слейте в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления.

Бачок, общий для главных цилиндров гидроприводов тормозов и выключения сцепления, имеет две разделенные перегородкой секции для каждой из гидросистем.

4. Выверните болт-штуцер.

Главный тормозной цилиндр для наглядности снят.

5. . и отведите шланг в сторону.

Не потеряйте установленные с двух сторон наконечника шланга медные уплотнительные шайбы. Сильно обжатые или поврежденные шайбы замените.

6. В салоне автомобиля под панелью приборов выньте пружинный фиксатор пальца толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.

7. . и выньте палец. Обратите внимание: на пальце установлены волнистая пружинная шайба и резиновое демпферное кольцо, не потеряйте их.

8. Отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.

Фланец главного цилиндра привода выключения сцепления уплотнен прокладкой. Сильно обжатую или поврежденную прокладку замените.

9. Установите главный цилиндр и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

10. Долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до момента наполнения секции гидропривода выключения сцепления и удалите воздух из этого гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).

Источник

Mitsubishi Lancer 2.0Т (4B11T ) МКПП 4WD › Logbook › Установка ГЦС от Lancer IX и Замена ГТЦ и ВУТ от Outlander XL

У ЭВО Х и lancer x главный цилиндр сцепления установлен пластиковый в совокупности с усиленной корзиной это приводит к его частому повреждению.

Так как у меня машины была разобрана в связи с заменой сцепления то было принято устранить данное слабое место конструкции.

Есть несколько путей решения данной проблемы:

1) Оставить пластиковый цилиндр
2)SSP болт-он железный цилиндр
3)AMS переходная пластина гтц лансер9
4)magnus переходная пластина гтц лансер9
5)Ralliart переходная пластина гтц лансер9
6) Самодельная пластина из дюрали

Цена ГЦС от 9ки копеечная и продается ремкопмплект, выходит что он вечный.

Я выбрал последний вариант так как это было самое дешевое решение(но не самое простое) .Был изготовлен чертеж на основе чертежа из документации evo x ralliart .

Первую деталь из черной стали мне изготовили не очень качественно и было решено сменить мастера.
Данное изделие нужно ставить через шайбы проставочные так как он упрется в кузов и при сборке нужно использовать болты что не очень удобно.

Чертеж был отдан другому токарю на изготовление деталей из дюрали д16т. После некоторых примерок получился комплект болт-он.

В качестве крепления я решил использовать шпильки в пластине.
Шпильки на кузове я удалил раскачав их из стороны в сторону.

Для установки ГЦС выворачиваем шпильки из корпуса цилиндра и сверлим отверстие 8.1мм .В дальнейшем эта конструкция оказалась достаточно хорошей так как можно снимать ГЦС без снятия ВУТ и ГТЦ.

В стоке тяга поршня гцс подходит к педали крепится на шарнире в варианте же от раллиарт используется бронзовая втулка –подшипник для ее установки необходимо удалить пин с шариком из педали и нарезать резьбу М10 х1.25.

Я же пошел немножко другим путем и приобрел металлический шарнир который идеально подходит на педаль лансера. Пришлось немножко его удлинить через проставку и выставить нужную высоту педали сцепления.

Я пробовал ставить 2 варианта и разницы в них особой нет, только последний сложно найти.

В процессе снятия ВУТ я разобрал трапецию дворников и щиток так как не хотел отгибать тормозные трубки но при демонтаже повредил пыльник на вут. Пришлось покупать новый но только уже от outlender XL . Достался мне ВУТ вместе с ГТЦ визуально корпус тормозного цилиндра был больше лансеровского мои догадки подтвердились измерив его.

ГТЦ lancer x 20mm
ГТЦ Outlander XL 22mm

У XL он оказался более производительным, так же необходимо было переставить бачок для тормозной жидкости в новом не было отверстия для подачи тормозной жидкости в контур сцепления.

Далее как я думал будет обычная работа по переделки сток шланга сцепления в гибридный но все казалось не так то и просто ! В первый день я объехал 4 конторы по изготовлению РВД и не в одной не брались за переделку быстро-съема на банджо-болт 10мм.
Одни мне сказали что припаяют банджо от старого шланга за 1000р я и согласился.
В шланге 9го лансера банджо-болт имеет очень маленькое проходное отверстие для чего это сделано я не понял, может для плавности включения и выключения сцепления.

С моего шланга срезали быстро-съем а с о шланга 9го лансера банджо и припаял встык(!) друг к другу! Даже не припаяли а по насрали не пропаяв в некоторых местах судя по визуальному осмотру. На данное замечание мастер сказал что будет держать данное давление, на просьбу опрессовать данную систему он позвал помощника и один держал банджо пальцами а другой пытался дуть компрессором в отверстие шланга и после данной проверки вынесли вердикт что шланг герметичен мне не чего не оставалось как поверить им на слово ведь они занимаются РВД.

После сборки данная конструкция продержалась где то сутки вечером собрал и вроде бы даже шланг держал давление но при прокачке сцепление выяснилось что при плавном нажатии на педаль она проваливалась в пол если же резко давить то выжим сцепление происходил у меня были подозрение на повреждения манжетки в ГТЦ но они вроде бы как вечные и такое не должно случится .
На следующий день я решил еще разочек прокачать систему чтобы убедится что дело не в наличии воздуха в контуре .В момент прокачки сцепления услышал странный свист и педаль не становилась жесткой после визуального осмотра была обнаружена течь в месте пайки. Я не расстроился а скорее обрадовался так как цель установки железного цилиндра сцепления это максимальная надежность узла а с данной пайкой выходит что мог бы и оставить пластик.

Принялся искать контору которая сможет обжать банджо болт на металлическую трубку диаметром 6мм.
Одна компания которая занимается ремонтом радиаторов, интеркулеров и тд согласились помочь и по телефону девушка ответила что у них есть все оборудование и они могут изготовить банджо болты, цена за такую работу была объявлена 2500р я подумал что если оно будет выполнено качественно то почему бы и нет.
Приехав к ним в офис оказалось что не какие банджо болты они делать и не собираются и не умеют а просто спаяют заново за 2500р и дадут год гарантии ! Данный метод ремонта меня не устроил и я принялся искать компанию которая сможет выполнить работу, звонил и в РВД и в тормозные системы не кто не мог обжать банджо на металлическую трубку.(обзвонил контор 10)

Я уже решил сам припаять латунью, купил буру пруток и банджо болт от РВД в котором хотел рассверлить отверстие 6,1мм чтобы вставить туда трубку и запаять латунью.

Данную пайку могут выполнить те кто занимается топливной аппаратурой но таких я не нашел.

sundin мне сказал что ему изготовили в Пензе такой шланг и подсказал контакты компании.
Я с ними созвонился и они мне любезно рассказали инструкцию как можно обжать. Данная работа у них стоит всего 700р!
С инструкцией я отправился чисто случайно в город Домодедово в контору которая делает РВД, мастер мне ответил что так они сделать не могут но смогут обрезать металлическую трубку и вместо нее поставить кусочек шланга на 200бар мне не оставалось другого выхода как согласится.
Первая версия шланга не много оказалась длинная и он не вставал в заводское крепление.

После того как мне переделали шланг на более короткую версию и немного подогнув крепление на кузове все встало как надо и почти болт он!
При изготовлении шланга очень тяжело поймать его длину так как он удлиняется после обжима.
Можно было бы и первую версию оставить но я люблю когда каждая деталь занимает свое определенное место тогда все и выглядит красиво и работает как надо.

Приступил к прокачке сцепления шланг держит герметично но вот если нажимать на педаль слегка то она проваливается в пол, если резко надавить то выжим сцепления происходит.

Изначально я подумал что изношена манжета в ГЦС но чтобы отбросить все сомнения прокачал еще раз систему через тормозной контур надев на прокачкой штуцер суппорта один конец шланга а второй на прокачкой штуцер сцепления данный метод мне не помог.
Думал купить рем комплект гцс но сроки были очень долгими.
Пришлось купить еще один цилиндр сцепления у тех же ребят где покупал первый но только они сделали скидку в 50%.
Сняв свой цилиндр я его разобрал и увидел на стенках зеркала многочисленные задиры рем комплект тут явно не помог бы!

Данное предположение подтвердил опытным путем сняв защитную манжетку и попробовав прокачать все жидкость и перетекла за рабочею манжету.

Для успокоения новый ГЦС я тоже разобрал и дефектовал он был в идеальном состоянии, смазав литолом я собрал его обратно и установил на место.

Сцепление прокачалось и все работало исправно.

В конце сборки я допустил ошибку и закрыл капот не установив на место тросик открытия, это мне стоило 4часа времени и выломанную решётку бампера. На время ремонта я тросик в крыло убирал чтоб не мешался.

Если кому нужны будут переходные пластины для установки ГТЦ от lance IX могу изготовить такой же комплект как на фото.

ГТЦ металлический работает на отлично, выжимает корзину полностью! Выжим с корзиной 4мм тугой конечно но быстро привыкаешь. Еще бы рабочий заменить на металлический .

После установки ВУТ и ГТЦ от outlendera Xl я достаточно долго не ездил и уже забыл как работали тормоза с гтц lancer. Тормозное усилие стало больше а педаль мягче как мне показалось, в общем работой тормозов я доволен.

Источник