Чтобы стравить воздух из главного цилиндра (1), наклоните его и долейте жидкости.
Стравив воздух из главного цилиндра (1), закройте на нем отверстие трубки, чтобы жидкость не выплескивалась из него, пока не будет присоединена трубка.
Установите главный цилиндр (1) и новую прокладку на корпус, присоединив болт, гайки и шпильку вилки штанги толкателя.
Не используйте прокладку повторно.
Затяните крепежный болт (1) и гайку (2) до указанного значения момента затяжки. Момент затяжки (a): 13 Н•м (1.3 кг-м, 9.5 фунтов-фут).
Соедините трубку для жидкости и затяните развальцованную гайку до указанного значения момента затяжки. Момент затяжки (b): 16 Н•м (1.6 кг-м, 11.5 фунтов-фут).
Нанесите смазку на шпильку вилки (3) и установите ее. “A”: смазка 99000-25010
Заполните резервуар указанной тормозной жидкостью и проверьте, нет ли утечки.
После установки стравите воздух из системы и проверьте свободный ход педали сцепления. Процедуру стравливания воздуха см. в Главе Тормозная система.
Снимите кожух, а затем стопорное кольцо (1) при опущенном внутрь поршне.
Снимите штангу толкателя (2) и постепенно подавайте сжатый воздух в отверстие для соединения трубы, чтобы снять поршень (3). При этом будьте осторожны, чтобы он не выскочил.
Проверьте все разобранные части на износ или повреждения и замените при необходимости.
Промойте разобранные части тормозной жидкостью.
Не используйте повторно поршень (3) и стопорное кольцо (1).
Проверьте внутренний диаметр цилиндра на царапины или коррозию. Коррозийный цилиндр (4) лучше заменить. Коррозия может выглядеть как углубления или излишняя грубость поверхности.
Нельзя шлифовать внутренний диаметр цилиндра (4) никакими абразивными материалами, так как это может повредить внутреннюю поверхность цилиндра.
Промойте цилиндр (4) в чистой тормозной жидкости. Вытряхните излишки жидкости из цилиндра (4). Не пользуйтесь кусочками ткани для того, чтобы протереть цилиндр (4) насухо, так как частички ткани невозможно будет удалить с поверхности внутреннего диаметра цилиндра.
Перед установкой промойте все части в указанной тормозной жидкости.
Источник
Сцепление сдохло
Тапер
Редкий гость
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
В аналогичной ситуации мне помогло следующее:
1. Открутил штуцер для прокачки на главном цилиндре сцепления. 2. Слили всю жидкость. 3. Закрутил штуцер (не до конца) и одел на него ПВХ трубку длиной чуть больше верхнего уровня бачка. 4. Залил в бачок жидкость и оставил на 12 часов. Все пузырьки воздуха вышли. Закрутил штуцер до конца. Педаль сцепления при этом не трогал. 5. После всего этого несколько резких (почти ударов) на педаль сцепления. 6. На всякий случай прокачал тормоза традиционным способом.
Езжу после этого уже 2 года. «Спецы» из автосервиса однозначно предлагали заменить главный цилиндр сцепления.
Классическая прокачка не получалась, поэтому, путем экспериментов, выбрал такой способ. Правда, все это было в теплую погоду летом.
Мое объяснение этому — штуцер для прокачки находится выше рабочего цилиндра сцепления. Поэтому пузырьки воздуха из рабочего цилиндра выгнать полностью традиционным способом не удается
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Тапер
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Значит где-то система продавливается, если жидкость уходит. Буду искать на праздниках. Кстати на доливку есть противопоказания, если доливка из другого «корыта»?
А штуцер для прокачки где располагается? А если всю жидкость не спускать, а отвинтив штуцер, насадить сразу на него трубку как вы советуете, ну и уравнивать давление временем? Это к тому, чтобы тормозную систему не прокачивать.
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Значит где-то система продавливается, если жидкость уходит. Буду искать на праздниках. Кстати на доливку есть противопоказания, если доливка из другого «корыта»?
А штуцер для прокачки где располагается? А если всю жидкость не спускать, а отвинтив штуцер, насадить сразу на него трубку как вы советуете, ну и уравнивать давление временем? Это к тому, чтобы тормозную систему не прокачивать.
Тормозную систему прокачивать не надо, бачок раздельный, секция сцепления заполняется переливом через верх внутренней перегородки бачка. Если идти глазами от главного цилиндра сцепления вниз по трубке то можно увидеть черный пластмассовый штуцер закрытый резиновым колпачком. Что бы его отвернуть и вращать при прокачке нужен коротенький ключ, там особо не размахнешься. Насколько актуально уравнивать давление временем не в курсе а прокачка сцепления обычным образом занимает 5 минут. В любом случае перед прокачками стоит разобраться откуда и почему в систему попал воздух.
Тапер
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Да, действительно отсек не глухой с верхним переливом. Т.е. коробчонка то общая, а системы изолированные. Это уже хорошо, меньше гемора.
Nikol , поделитесь на форуме в чем у вас причина была завоздушивания? Был ли уровень меньше минимума, когда проблема всплыла?
Perets откуда такую зарисовку взял?
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Причину не нашел. Допускаю, что тормозная жидкость за 3 года эксплуатации (не менялась ни разу) потеряла свой свойства (в т.ч. за счет гигроскопичности напитала в себя влагу из атмосферы). Все трубки находятся рядом с выпускным коллектором, что вызывает их сильный нагрев, и, возможно, это послужило причиной образования пузырьков и завоздушивания.
Прокачка сцепления обычным образом не получилась, что вначале у меня вызвало некоторое замешательство и сомнение в исправности главного цилиндра сцепления. Сроки поставки главного цилиндра сцепления у нас в то время были астрономические. Рассматривал как вариант — главный цилиндр от Шеви Нивы. Крепление к кузову одинаковое, ход штока соизмерим, но возникли проблемы с присоединением трубок. В результате вышел из положения способом, описанным выше.
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Да, действительно отсек не глухой с верхним переливом. Т.е. коробчонка то общая, а системы изолированные. Это уже хорошо, меньше гемора.
Perets откуда такую зарисовку взял?
Глупо было бы думать что в мире найдется хотя бы один производитель который соединит разные гидросистемы одним резервуаром, тем более тормоза)))
Картинка из каталога запчастей
Тапер
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Причину не нашел. Допускаю, что тормозная жидкость за 3 года эксплуатации (не менялась ни разу) потеряла свой свойства (в т.ч. за счет гигроскопичности напитала в себя влагу из атмосферы). Все трубки находятся рядом с выпускным коллектором, что вызывает их сильный нагрев, и, возможно, это послужило причиной образования пузырьков и завоздушивания.
Прокачка сцепления обычным образом не получилась, что вначале у меня вызвало некоторое замешательство и сомнение в исправности главного цилиндра сцепления. Сроки поставки главного цилиндра сцепления у нас в то время были астрономические. Рассматривал как вариант — главный цилиндр от Шеви Нивы. Крепление к кузову одинаковое, ход штока соизмерим, но возникли проблемы с присоединением трубок. В результате вышел из положения способом, описанным выше.
В моем случае уровень убежал, значит где-то что-то.
demondimon007
Бывает здесь
Ответ: Сцепление сдохло
уровень может убегать через рабочий цилиндр- он же выжимной подшипник, находиться внутри коробки передач
berosauto
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
как часто менять жидкость в сцеплении . Сузуки Лиана 2007 г
VVValera
Проходил мимо
Ответ: Сцепление сдохло
Добрый день, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, педаль сцепления стала проваливаться (жидкость в бачке не уходила, все было в норме), приходится накачивать сцепление чтобы переключить передачу. Поменял главный цилиндр сцепления и маленько опустил педаль сцепления, все прошло, отъездил чуть больше 2 месяцев, сейчас проблема новая появилась, педаль стала опять проваливаться + стала убегать жидкость. Вот теперь гадаю, в чем может быть причина, что нужно заказывать (все сцепление в сборе заказывать накладно, цены просто конские), диск сцепление, подшипник сцепления выжимной (он же, как я понимаю и цилиндр?) или еще корзину заказывать? Если жидкость стала уходить то как я понимаю выжимной (рабочий) цилиндр по любому придется брать, он пропускает? Подскажите пожалуйста может у кого подобная ситуация была, как решили. Спасибо.
gorst
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Сцепление то ваще не причём, это в гидравлическом приводе негерметичность, трубки, поршеньки, штуцера, где-то подтёк наверно есть.
Гидравлика аналогична тросику, педаль давит на жидкость, жидкость давит на рычаг т.к. она несжимаема. Вот если в неё попадает воздух через неплотность где-то, жидкость становится сжимаемой и педаль проваливается. Осмотреть надо всё гидравлическое в сцеплении и найти утечку. Выжимной внутри сцепления, к гидравлике не имеет отношения.
VVValera
Проходил мимо
Ответ: Сцепление сдохло
так если жидкость уходит, вероятность что через трубку очень маленькая, скорее всего через рабочий цилиндр уходит. Смотрю на схеме, не могу понять он в сборе с подшипником сцепления выжимным идет?
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Не надо слушать всяких. людей. Выжимной подшипник и рабочий цилиндр одна деталь
Если у машины относительно большой пробег то имеет смысл заменить все сцепление в сборе (за одно) что бы не лазить туда два раза
gorst
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Не надо слушать всяких. людей. Выжимной подшипник и рабочий цилиндр одна деталь
Если у машины относительно большой пробег то имеет смысл заменить все сцепление в сборе (за одно) что бы не лазить туда два раза
Lancerix9
Бывает здесь
Ответ: Сцепление сдохло
Подскажите пожалуйста! Уже дважды за месяц проваливалось сцепление.При том дважды после того ,как оставил машину под наклоном. После частого и долгого нажатия на пидаль сцепления вссе приходит в норму. НО это же не правильно!! Что делать??
Добавлено через 1 минуту Уровень в норме.
PKV64
Свой в доску
Ответ: Сцепление сдохло
TRUDOGOLIK
Местный
Ответ: Сцепление сдохло
Подскажите пожалуйста! Уже дважды за месяц проваливалось сцепление.При том дважды после того ,как оставил машину под наклоном. После частого и долгого нажатия на пидаль сцепления вссе приходит в норму. НО это же не правильно!! Что делать??
Добавлено через 1 минуту Уровень в норме.
Lancerix9
Бывает здесь
Ответ: Сцепление сдохло
TRUDOGOLIK
Местный
Ответ: Сцепление сдохло
В аналогичной ситуации мне помогло следующее:
1. Открутил штуцер для прокачки на главном цилиндре сцепления. 2. Слили всю жидкость. 3. Закрутил штуцер (не до конца) и одел на него ПВХ трубку длиной чуть больше верхнего уровня бачка. 4. Залил в бачок жидкость и оставил на 12 часов. Все пузырьки воздуха вышли. Закрутил штуцер до конца. Педаль сцепления при этом не трогал. 5. После всего этого несколько резких (почти ударов) на педаль сцепления. 6. На всякий случай прокачал тормоза традиционным способом.
Езжу после этого уже 2 года. «Спецы» из автосервиса однозначно предлагали заменить главный цилиндр сцепления.
Классическая прокачка не получалась, поэтому, путем экспериментов, выбрал такой способ. Правда, все это было в теплую погоду летом.
Мое объяснение этому — штуцер для прокачки находится выше рабочего цилиндра сцепления. Поэтому пузырьки воздуха из рабочего цилиндра выгнать полностью традиционным способом не удается
