Ремонт главный тормозной цилиндр дэу матиз

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр Daewoo Matiz

Снимите главный тормозной цилиндр.

Снимите бачок тормозной жидкости.

Рис. 7.51. Главный тормозной цилиндр: 1 — уплотнитель бачка; 2 — шайба; 3 — стопорный палец

Снимите уплотнитель бачка 1 (

Рис. 7.52. Детали главного тормозного цилиндра: 1 — колпачок; 2 — стопорное кольцо; 3 — первичный поршень; 4 — вторичный поршень и пружина

Снимите колпачок 1 (рис. 7.52).

Снимите стопорное кольцо 2. При снятии стопорного кольца, избегайте повреждения поршня или стенок цилиндра.

Снимите первичный поршень 3.

Осторожно снимите вторичный поршень и пружину 4 с главного тормозного цилиндра.

Установите вторичный поршень в сборе.

Установите стопорный палец.

Установите первичный поршень.

Установите стопорное кольцо.

Установите уплотнитель бачка.

Установите главный тормозной цилиндр.

Видео про «Главный тормозной цилиндр» для Daewoo Matiz

Замена рабочего тормозного цилиндра на Daewoo Matiz
Все про тормозную систему, ее неисправности и ремонт.
Главный тормозной цилиндр как отремонтировать прокачать заменить поменять главный тормозной

Источник

Daewoo Matiz «уже НЕ сток» › Logbook › Тормозааа — Замена тормозной жидкости/цилиндров

Ура, выделил время в плотном графике для замены тормозной жидкости и задних тормозных цилиндров.
Подробно процесс расписывать не буду, в мурзилке «За рулем» все по пунктам.
Напишу про свои впечатления.
После чиповки замедления при торможении стало не хватать, да и я не был доволен заменой тормозной жидкостью дилером(просто шприцем откачали старую из бачка и залили новую)
На сервисе процедура стоит около 1,5к рублей.(только работа)
Так как необходимые навыки были, да и помощник под боком, менял сам.

Цилиндры Bosch — 0986 475 889
Цилиндры симметричны.

В замене нет ничего сложного, главное снять барабан и открутить тормозную трубку) Чем больше пробег, тем это сделать тяжелее.
Если есть возможность, то нужно стачивать буртик, который образуется на барабане по мере его износа. Это буртик в последствии «цепляется» за колодки и не дает снять барабан.

Купил на всякий случай ключ для откручивания тормозных трубок.

Шплинты поставил новые, правда они немного тоньше, чем были.(остались после замены сайлент блоков)
Позже закажу именно для гайки ступицы заднего колеса.
Начал сливать старую жидкость, в ней обнаружилось много пузырьков. Есть догадка что воздух просто подсасывало из под штуцера, но через какое-то время воздух перестал идти.

Как и предполагалось, один цилиндр был полностью неработоспособен.
Поршень очень неохотно шел даже под удары молотка:)))
Второй цилиндр работал только одним поршнем.

На рабочей поверхности цилиндра отчетливо видны следы ржавчины.
Внутри цилиндра была какая-то слизь.

Тормозную жидкость залил нашу.

Как и лукойловскую, ее делают в Обнинске. Цена около

200р. за литр(попал в Би-Би под акцию)
Советую покупать литр, после прокачке у меня осталось всего около 70 гр. Делал первый раз, перестраховался для полного вытеснения старой жидкости.

Главное при прокачке всегда проверять уровень жидкости в бачке и своевременно ее доливать.

Когда снял тормозной барабан и был шокирован качеством замены заднего подшипника тем же дилером.
Видимо я отвернулся, когда они запрессовывали сальник)

Все тормозные трубки отвернулись без проблем.
Механизм регулировки зазора был в идеале. Стряхнул с него и пружинок грязь и собрал на место.(20 тыщ назад я его разбирал, чистил, смазывал)
Колодки практически как новые.

Трубка для прокачки — трубка омывателя лобового стекла ВАЗ)
Трубку опускаем в тормозную жидкость, чтобы при прокачке случайно не набрать воздуха в систему.

На заднем фоне видны пружинки TWR для предотвращения свободного «бренчания» суппортов, внедрил еще зимой. Главное их смазать литолом в местах контакта с корпусом суппорта. У меня корпус суппорта немного приржавел к ним и они тяжело снимались.

Заодно почистил дроссель.
После отключения клапана ЕГР проблема с «засиранием» дросселя и РХХ должна пропасть.
Чистый дроссель радует глаз)

Во впускном ресивере было куча сажи в перемешку с маслом, спасибо вентиляции картера. Фото к сожалению не сделал.
Представляю что же тогда на впускных клапанах…

Итоги:
Результатом замены доволен.
У меня наконец-то появились тормоза. Реакция на педаль стала очень четкой. Дома уже дожидается следующее обновление тормозной системы — Allied Nippon. Как сточу передние колодки, сразу поставлю.

Источник

Замена тормозного цилиндра Daewoo Matiz

Инструкция по замене тормозного цилиндра Daewoo Matiz

Для выполнения описанных ниже операций понадобится: баллонный ключ, домкрат, подпорная стойка, специальный ключ для отворачивания штуцеров, ключ на9 мми ключ на10 мм.

• Включаем первую передачу, подставляем под передний колеса противооткатные упоры. Для упрощения снятия, предварительно срываем болты крепления колеса. Затем поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля с беспокоящей нас стороны. И, во избежание заваливания автомобиля, подставляем под него подпорную стойку. Окончательно отворачиваем болты крепления и снимаем заднее колесо.
• Желательно промыть тормозной механизм в сборе моющим средством, после чего основательно высушить.

Напоминаю, что использовать для промывки и очистки тормозных механизмов нефтепродукты ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

• Снимите тормозной барабан (читайте статью Как заменить тормознй барабан ) и тормозные колодки в сборе (а это, читайте в статье Как заменить задние тормозные колодки).
• Щеткой очистить болт крепления рабочего тормозного цилиндра к тормозному щитку. Затем отвернуть болт крепления (1)

• Используя специальный ключ, отверните штуцер тормозного патрубка от тормозного цилиндра (2).

Источник

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена заднего тормозного цилиндра на автомобиле Daewoo Matiz

Продолжаю следовать выбранному курсу, напомню, цель которого наполнить блог материалами по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Дэу Матиз ;). На этот раз на Ваш суд, представляю статью по замене заднего тормозного цилиндра (или тормозного цилиндра задних колес, кому как удобней) на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз). Есть два весомых повода для замены тормозного цилиндра.

Первый, тормозной цилиндр “потёк” . То есть, на нем присутствуют следы тормозной жидкости. Даже небольшие сырые пятна на цилиндре Вас должны насторожить, так как это первый признак износа манжетов. И вскоре, этот тормозной цилиндр выйдет из строя, тормозная жидкость потечет, тормоза станут мало эффективны (если вообще не пропадут) и задние тормозные колодки будет испорчены (это в двойне обидно, если Вы их недавно заменили на новые). Как вывод: всегда осматривайте внутреннюю часть задних колес, опорный щит (тормозной щит) на предмет появления на них масляных пятен. Если они появились, это верный признак утечки тормозной жидкости. Так же, при замене задних тормозных колодок или подшипника задней ступицы, не ленитесь проверьте состояние тормозного цилиндра, даже если нет видимых причин для беспокойства. Возьмите маленькую отвертку и подденьте пыльник на тормозном цилиндре, если из-под него появятся капли тормозухи, то можете смело приступать к его замене, так как если его оставить, то в скором времени он напомнит о себе и как я уже говорил ниже, испортит Вам в лучшем случае тормозные колодки, а в худшем, все может закончиться печально.

Повод номер два, тормозной цилиндр “закис”. То есть, поршеньки цилиндра перестали двигаться как вовнутрь, так и наружу. В этом состоянии колесо, где находится закисший тормозной цилиндр просто не тормозит. А это чревато торможением с заносом задней оси автомобиля при экстренном торможении, торможении на мокрой или обледеневшей дороге. И это очень неприятный сюрприз. Как проверить работает цилиндр или нет? Легко! Если тормозной барабан снят, то достаточно попытаться свести тормозные колодки или если колодки сняты, руками попробовать утопить поршеньки в цилиндр. Получилось, без особых усилий? Тогда все с цилиндром в порядке. Нет, поршеньки не двинулись с места? Тогда возьмите в помощники молоток и отвертку, и пробуйте не сильными ударами сдвинуть поршенёк с места (это выглядит примерно так).? Опять не получилось? Тогда больше нет смысла напрягать мышцы и терять время, лучше и вернее будет приступить к замене заднего тормозного цилиндра.

С причинами определились. Теперь несколько слов по инструменту , который Вам будет необходим для замены заднего тормозного цилиндра на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз). Кроме того арсенала, который перечислен в статье по замене задних тормозных колодок на Матизе (прочитать ее очень рекомендую), Вам так же понадобятся: торцовый ключ на 10 (можно с удлинителем или высокой головкой), разрезной или обжимной ключ на 10 для тормозных трубок (если не оба, то одни из них иметь обязательно, в противном случае, используя простой ключ, рискуете испортить тормозную трубку), металлический зажим или простой резиновый колпачок со штуцера тормозного цилиндра (смотрим фотографию 1).

Инструмент подготовили, теперь может переходить к самому главному – самостоятельной замене заднего тормозного цилиндра на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз):

1. Первое, что следует сделать, это снять тормозной барабан, опять же возвращаемся к этой статье. Если задние тормозные колодки менять нет необходимости, то их можно и не снимать полностью. Достаточно будет отсоединить верхнюю стяжную пружину и убрать регулировочную планку.

2. Теперь, когда доступ к тормозному цилиндру обеспечен, можем пережать задний тормозной шланг, это позволит Вам свести потерю тормозной жидкости к минимуму (фото 2). Если зажима нет, то это не проблема, в помощь придет резиновый колпачок, который надо будет одеть на конец тормозной трубки, когда Вы ее отсоедините от тормозного цилиндра.

3. Дальше, для удобства, откручиваем штуцер прокачки (фото 3). После этого беремся за тормозную трубку (фото 4). Откручиваем, отводим немного в сторону, если зажима нет, то глушим трубку резиновой пробкой.

4. И последний пункт. Откручиваем ключом на 10, крепежный болт заднего тормозного цилиндра и отнимаем цилиндр от опорного диска (фото 5 и 6).

Вот и все. Тормозной цилиндр снят. Осталось установить новый (все делаем в обратной последовательности), вернуть на место колодки, отрегулировать распорную планку и после установки тормозного барабана, обязательно прокачиваем тормоза.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

(

0

)

Показано комментариев: 0 .
Всего: 0 .

Источник

7.5.5 Ремонт главного тормозного цилиндра

Ремонт главного тормозного цилиндра

Разборка

1. Снимите главный тормозной цилиндр.

2. Снимите бачок для тормозной жидкости.

3. Снимите уплотнительное кольцо полости цилиндра.

Внимание: в компенсационном отверстии для удержания поршня в нажатом состоянии можно использовать прут или подобный ему инструмент.

4. С помощью отвертки снимите стопорное кольцо с корпуса цилиндра. (На рисунке показан корпус главного тормозного цилиндра для тормозов без антиблокировочной тормозной системы.)

Примечание: при удалении стопорного кольца избегайте повреждения поршня или стенок цилиндра.

5. Извлеките первичный поршень. (На рисунке показан корпус главного тормозного цилиндра с антиблокировочной тормозной системой.)

6. Аккуратно извлеките вторичный поршень в сборе и пружину из полости главного тормозного цилиндра.

Сборка

Примечание: не применяйте абразивные вещества для очистки главного тормозного цилиндра.

Внимание: резиновые детали и стопорные кольца должны быть заменены новыми.

1. С помощью денатурата или чистой тормозной жидкости промойте все части. Затем просушите эти части сжатым воздухом.

2. Осмотрите полость главного тормозного цилиндра на предмет наличия выработки или коррозии. При обнаружении следов выработки или коррозии замените корпус главного тормозного цилиндра.

3. Смажьте полость главного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью. (На рисунке показан главный тормозной цилиндр для тормозов без антиблокировочной тормозной системы.)

4. Аккуратно вставляйте вторичный поршень в сборке в полость до тех пор, пока вторичный поршень не коснется основания, корпуса цилиндра. При необходимости воспользуйтесь деревянным или пластмассовым стержнем.

5. Вставьте первичный поршень.

6. С помощью деревянного или пластмассового бородка вдавите поршни в полость цилиндра.

Примечание: при установке нового стопорного кольца позаботьтесь о том, чтобы не повредить полость цилиндра.

7. Вставьте новое стопорное кольцо в паз в полости цилиндра. (На рисунке показан корпус главного тормозного цилиндра для тормоза без антиблокировочной тормозной системы.) Удалите прут.

8. После установки для проверки свободного перемещения поршня подвигайте его назад и вперед.

9. Смажьте уплотнительное кольцо и установите уплотнитель на вал в полости цилиндра. Открытая сторона должна быть повернута наружу до тех пор, пока уплотнитель не будет плотно установлен на поршень.

10. Установите бачок для тормозной жидкости на главный цилиндр.

11. Установите главный тормозной цилиндр.

12. Поднимите и зафиксируйте автомобиль.

13. Произведите прокачку тормозной системы.

Источник