Ремонт главный цилиндр сцепления москвич

цитата: барабаны может поменять уже надо

цитата: он не дорого стоит и менее геморойно менять,

цитата: снятый можно перебрать и в багажник закинуть, зарыв плотно отверстие под трубку + поллитра тормозухи.
запчасти щас лоторея, не дай где в поле поломаешься (был такой опыт), тогда кердык.
поменять его секундное дело, можно без прокачки до дому доехать. главное перед тем как прикрутить трубку залить тормозухой и дать заполниться полостям в цилиндре.

цитата: Originally posted by lazar7:

Заменил рабочий цилиндр,

цитата: Уверен, что зафисировал его надежно?

поправочка: при наличии стопорного кольца внутри цилиндра (туда я лазил один раз, в отличие от главного — плохо помню уже, а мурзилку подарил) поршень упрется в него и педаль сцепления, при рабочем главном, тупо упрется и продавливаться не будет.

цитата: Originally posted by vWv:

)) наивный, там если рабочий выскочит, то поршень цилиндра выдавит и вся тормозуха сольется.

Источник

Снятие и разборка привода выключения сцепления

Перед снятием и разборкой привода выключения сцепления слейте рабочую жидкость. Для этого наденьте на клапан 7 выпуска воздуха (рис. 69) рабочего цилиндра один конец резиновой трубки, другой ее конец введите в чистый сосуд для сбора жидкости, затем отверните клапан выпуска воздуха на 1,5-2 оборота и периодически нажимайте на педаль сцепления до тех пор, пока жидкость не будет целиком удалена из гидравлической системы. Затем, сняв резиновую трубку, наденьте на клапан 7 выпуска воздуха защитный колпак 8.

Рис. 69. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 — корпус цилиндра; 2 — распорный грибок; 3 — уплотнительная манжета; 4 — поршень; 5 — защитный колпак; 6 — стопорное кольцо; 7 — клапан выпуска воздуха; 8 — защитный колпачок клапана; 9 — пружина

После этого приступите к снятию и разборке узлов привода выключения сцепления, соблюдая следующий порядок:

— отсоедините от переходника 6 главного цилиндра (см. рис. 56) и гибкого шланга 1 трубку 5 привода выключения сцепления. Отсоедините гибкий шланг [ При отсоединении шланга отворачивайте гайку 4, удерживая шланг 1 от проворачивания . В противном случае шланг можно повредить ] от кронштейна 2 крепления шланга, отвернув гайку 4. Отверните гибкий шланг от переходника 34 рабочего цилиндра. Заглушите заглушками отверстия в переходниках главного и рабочего цилиндров;

— при помощи круглогубцев снимите стопорное кольцо 32, после чего, выдвинув цилиндр вперед, выньте его из отверстия в приливе картера. Затем выньте толкатель 31 вилки из рабочего цилиндра сцепления. Если необходимо, разберите толкатель, свернув с него наконечник 28 и контргайку 29;

— снимите с выточки корпуса рабочего цилиндра (см. рис. 69) защитный колпачок 5, а с клапана 7 защитный резиновый колпак 8;

— выньте из цилиндра стопорное кольцо 6, поршень 4, уплотнительную манжету 3, распорный грибок 2, пружину 9, последним из корпуса цилиндров выверните клапан 7 выпуска воздуха;

— расшплинтуйте палец 23 (см. рис. 56), соединяющий педаль с толкателем главного цилиндра, а затем снимите шайбу 21 и палец 23;

— отверните болт 12 крепления верхней части кронштейна 13 к поперечине щита передка и две гайки 11 и 17 крепления нижней части кронштейна и главного цилиндра 7 сцепления, снимите со шпилек 18 пружинные шайбы, кронштейн 13 с педалью сцепления в сборе и главный цилиндр сцепления в сборе;

— расшплинтуйте ось 25 и легкими ударами текстолитового молотка со стороны установки шплинта выбейте ось из отверстий в щеках кронштейна. Затем выньте педаль 20 сцепления из проема кронштейна 13 и снимите со ступицы педали возвратную пружину 24;

— выньте из ступицы педали сцепления две пластмассовые втулки 26 и снимите с площадки педали резиновую накладку 19;

— отверните крышку 3 бачка (рис. 70) и выньте сетку 2. Если в бачке есть остатки рабочей жидкости, слейте ее. Слегка зажмите главный цилиндр в параллельных тисках и специальной отверткой (рис. 71) выверните штуцер 4 (см. рис. 70), после чего снимите корпус 1 и прокладку 5;

— снимите с выточки корпуса главного цилиндра защитный колпак 7 и сдвиньте его вдоль толкателя 8;

— выньте из цилиндра при помощи круглогубцев (рис. 72) стопорное кольцо 11 (см. рис. 70), а затем толкатель 8 в сборе с упорной шайбой 12.

Далее выведите толкатель из прорези упорной шайбы 12 и снимите с толкателя резиновый защитный колпак 7. При необходимости разборки толкателя 8 снимите с него наконечник 10 и контргайку 9;

— выньте из корпуса 17 главного цилиндра поршень 14 в сборе с наружной уплотнительной манжетой 13, клапан 15 поршня, внутреннюю уплотнительную манжету 16, возвратную пружину 18;

— осторожно снимите с поршня наружную уплотнительную манжету.

Штуцер 20 главного цилиндра, закрывающий один из его торцов, не отвертывайте при разборке, так как затем необходимо будет обязательно заменять уплотнительную алюминиевую прокладку 19 и надежно затягивать штуцер для обеспечения герметичности соединения, что требует значительных усилий и специального приспособления для удержания цилиндра.

Без необходимости не вывертывайте шпильки 6 крепления главного цилиндра из его фланца.

Во избежание повреждения уплотнительных манжет поршней главного и рабочего цилиндров, удалять поршни из цилиндров рекомендуется сжатым воздухом. Воздух подают в отверстие, предназначенное для присоединения трубопровода или шланга.

После разборки рабочего и главного цилиндров все детали и корпуса цилиндров тщательно промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью и определите, какие из них требуют замены (см. табл. 9).

Рис. 70. Главный цилиндр привода сцепления: 1 — корпус бачка; 2 — сетка бачка; 3 — крышка бачка; 4 — штуцер бачка; 5 — прокладка штуцера бачка; 6 — шпилька крепления главного цилиндра; 7 — защитный колпак; 8 — толкатель поршня; 9 — контргайка; 10 — наконечник толкателя; 11 — стопорное кольцо; 12 — упорная шайба; 13 — наружная уплотнительная манжета поршня; 14 — поршень; 15 — клапан поршня; 16 — внутренняя уплотнительная манжета главного цилиндра; 17 — корпус главного цилиндра; 18 — возвратная пружина; 19 — прокладка штуцера главного цилиндра; 20 — штуцер главного цилиндра; А — выходное отверстие; Б — компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие

Рис. 71. Вывертывание штуцера крепления бачка главного цилиндра специальной отверткой: 1 — специальная отвертка; 2 — главный цилиндр

Рис. 72. Круглогубцы для монтажа и демонтажа стопорного кольца главного цилиндра сцепления и тормоза

Источник

Moskvich 408 ИЭ Макар ’71 › Logbook › Ремонт ГЦС и первый выезд

Уже несколько дней, зависая в гараже, я говорила себе, что сегодня попробуем на москвиче покататься. И все что-то не складывалось, что-то всплывало… Вот и пару дней назад, уже планируя выезд, стали прокачивать тормоза и сцепление. Тормоза прокачали, все ок. А вот сцепление — куда-то уходит жидкость. Мы и когда забирали машину, бачок с тормозной был полный, а сцепления — абсолютно пустой. Мы долили тогда. И вот сейчас тоже — абсолютно пустой! Куда-то жидкость девается… Стали прокачивать — стало понятно куда — жидкость из ГЦС полилась прямо в салон! Теперь понятно, почему в салоне стоял сначала такой запах — советская тормозуха это что-то с чем-то…
Выехать в тот день конечно не получилось. Я уже расстроилась, но хорошо мне подсказали, что ремкомплекты подходят от Волги. Вчера с утречка — прямиком в магазин, купила ремкомплект.

Цилиндр сняла, отмыла от грязи и этой вонючей жидкости.

У меня сальник был, конечно же, в хлам, я его заменила, и еще пыльник. Полностью разбирать цилиндр я не стала — вроде там нареканий нет, да и честно сил не хватило у меня его вскрыть. Если буду проблемы — полезу и туда…
Поставила, сцепление прокачали. Кстати, смотрите какая у меня штука при прокачке: я жидкость спускаю, и если сразу после этого нажимать педаль — то она вообще как будто не работает, и шток на РЦС вообще не ходит, а ждешь несколько секунд — и все норм начинает работать. У вас тоже так, это нормально? У меня на зазе такого не было. Но сцепление выжимается, скорости включаются, нареканий нет.
Итак, залила еще раз воду с промывкой, и выползла из гаража! Прокатилась несколько кругов по гаражному обществу. Эмоций море! Трогается конечно совсем не так, как заз — схватывается в самом конце, очень непривычно. Руль тяжелее крутится, тормозит медленнее (на зазике то у меня дисковые по кругу), в общем привыкнуть надо) Но блин, как же все круто! Макарка очень старался! Он у меня такой пока что…неуверенный какой-то, запуганный немного. Ну ничего, еще осмелеет) Карбюратор закапризничал, глохнуть стал, обороты вообще не держит, настроить у меня че-то не получилось, в общем каталась на подсосе.

Еще не включается задняя скорость, совсем! Все время упрямо едет вперед. Неужели дедушка ездил без задней?! В любом случае надо настраивать кулису…
Ну и поворотники не работают. У меня там заморочки такие с этим переключателем — мой был нерабочий, дедушка что-то наколхозил на отдельный тумблер. Мне потом подогнали другой переключатель, вроде более живой. Я его с вд-шкой вроде разработала, но может что-то не подключено, смотреть в общем надо. Ну да ладно, это фигня, разберусь)
Дома еще раз изучила, как настраивать карбюратор.
Сегодня с утречка отправилась снова в гараж с новыми силами. Вчера слила промывку — все еще ржавая течет. Залила сегодня воду. Завелась, попробовала настроить. Вчера карб на кручение винтов вообще как будто не реагировал — то ли Макар в шоке чуток был, то ли я была в шоке)) Сегодня в принципе реагировал, как смогла настроила. Не идеально конечно, в первый раз все-таки, но холостой стал получше, и без подсоса держит. Так что я вполне довольна)
Выехала из гаража, стряхнула пыль со стекол, и отправилась в город! Первым делом на заправку.

Управление крайне непривычное, но вроде я наловчилась немного. Немного еще проехали, и обнаружили, что стало подтекать масло. С поддона по ходу, и еще откуда-то в районе бензонасоса. Там тоже есть масляный канал, да? У меня в зазе оттуда все время подтекает( И хорошо, что обнаружили, я ведь так торопилась, чтобы как раз фронт работы на ремонтный сезон составить. Обнаружив течь, отправились обратно к гаражу.
Пользуясь случаем, пока чудесная погода и Макар на улице — решила его помыть. У нас уже была одна мойка, и это была жесть — его видимо все 44 года не мыли с давлением, и из под всех молдингов вытекали просто килограммы грязи. Вылив 80 литров воды, так всю грязь и не выбила тогда.
Так вот, сегодня решила повыбивать следующую партию грязи.

Убила еще 80 литров воды. Грязи уже меньше, но она все равно есть! А особо въевшиеся места надо будет чистить щеткой с пеной. Но в целом выглядим мы вполне неплохо, конечно.

После чего Макарушка вернулся в гараж. Своим ходом, что не может не радовать!

Итак, фронт работы на холодный сезон:
1. Помпа — изготовить новый вал, поставить прокладки.
2. Течь масла: заменить сальник коленвала, поддон на герметик посадить, и перед этим все там вымыть, потому что фиг поймешь что там и откуда течет — все невозможно грязное.
3. Отрегулировать кулису и добиться включения задней скорости.
4. Перебрать, поставить и попробовать в деле родной карбюратор.
5. Найти и заменить стойки! Эти не работают вообще! Машина скакала на пружинах. (Родные стойки не ремонтопригодные? Кто знает, от чего-то подходят?!)
6.Отрегулировать клапана.
7. Заменить подшипник генератора?
8. Ревизия тормозной системы
Ну и конечно привести в порядок внешний вид, но это уже совсем другая история! А я абсолютно довольна, и могу переходить на сезон теплого чая или глинтвейна за книжкой по ремонту заза или москвича, и неспешного ремонта (хотя не такого уж и неспешного, зима короткая, а планов много, и зазик еще делать нужно, подустал за сезон).

Источник