Ремонт главный цилиндр сцепления ниссан альмера

Вам потребуются: ключи «на 10», торцовая головка «на 13», специальный ключ «на 10» для гаек трубопроводов, удлинитель, вороток, пассатижи.
1. Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного томозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

2. Пассатижами сожмите отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут вдоль питающего шланга и отсоедините шланг от расширительного бачка.

3. Отверните гайку крепления трубки гидропривода выключения сцепления к главному цилиндру и отведите трубку в сторону.
4. В салоне автомобиля под панелью приборов отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления. Для этого пассатижами снимите стопорную шайбу пальца вилки толкателя, извлеките палец из отверстий вилки и педали, отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра (см. «Снятие и установка педали сцепления»).

5. Отверните две гайки шпилек крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кузову.

6. . и снимите главный цилиндр.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).
8. Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления (см. «Проверка и регулировка привода выключения сцепления»).

Источник

Тема: Ремонт главного цилиндра сцепления

Опции темы

Отображение

Ремнот главного цилиндра сцепления

Ремонт потёкшего бачка ГЦС от Равиля —

Сегодня был свободный час, загнал заранее машину в бокс и по теплому всё сделал. На работу ушло около 20 минут, затем час дал герметику застыть, после чего зачил DOT4, проехал 20 км. дома проверил — OK! Но основная проверка завтра, хотя мороз ослаб, обещают -10. Фотоотчет по процедуре выкладываю.
Несколько коментариев:
1. Главный цилиндр не трогал, поэтому прокачка не потребовалась.
2. Много времени ушло на извлечение втулки крепления пластикового штуцера: со стороны вакуумнрго усилителя выколоткой с легким постукиванием утопил до упора, далее справа зацепляясь кусачками за втулку, плоской отверткой понемногу выдавил втулку.
Для НЕЛЮБИТЕЛЕЙ Nissan Almera Classic — это первый дефект на моей машине за 30 000 км пробега! И спасибо КЛУБУ ЛЮБИТЕЛЕЙ Nissan Almera Classic за помощь в своевременном выявлении и устранении дефектов.
Удачи всем!

Метод ремонта ГЦС хомутом от Листа:

Господа, самоделкины!
Кажется я решил проблему этого самотёка! Достало сильно! Делал по методу Равиля, не помогло. И особенно очень тяжело выбивать втулку \тратиться на это масса времени, а толку мало, текло однозначно\.
Я взял и одел на эту фигню металлический хомут, т.е. наступил ему на горло, так что даже каплю герметика выдавило.
Нужно взять хомут \хорошего качества\ расстегнуть его, продеть через ГЦС, застегнуть обратно и подвинуть его максимально вперёд. Заворачиваем \см. фото\
Даже если опять потечёт — что врядли, можно ещё сильнее затянуть хомут.
Всем удачи.

Трещёток?Тоже не могу,сразу сорвал,в бочку мусорную и на гвоздь повесил.Ещё есть поворотные от нуля до 270 градусов накидная трещётко,тоже с такими шильдами

———- Сообщение обновлено в 21:02 ———- Предыдущее сообщение было в 20:59 ———-

А я даже и не заморачивался с названиемсразу в дело,в автодело

У Николая набор от Джонисвэй. кстати шо за модель?

да. долесть туда. полная опа. поставил пластиковый хомут-погядим

У меня в прошлом году была проблема со сцеплением, где-то про неё писал, но повторюсь — при движении в пробках или просто в летнюю жару т.е. когда прогреется моторный отсек начинало гнать сцепление, педаль становилась более «тяжёлой», какие-то непонятные задиры-зацепы (даже не описать что. ) наблюдалось при надавливании ну и само собой проблемы с включением 1-ой передачи. А вот на «холодную» всё пучком. Всё решилось путем замены (по совету Дотошного. ) главного цилиндра сцепления
P.S. заказал Samsung, и угадайте что приехало.

Valeo))) с наступлением первых холодов показалось что тяжелее стало выжиматься сцепление, проверил уровень жидкости в ГЦС норма!А неделю назад плохо стали включаться передачи, глянул ,а жидкости и нет. Долил прокачал, сцепление появилось. Весь ГЦС облазил, мокнет как раз в нижнем отростке, в остальных местах сухо(((Заказал новый оригинал, вот думаю тоже гадать не придётся что придёт

Пришёл ГЦС, поменял где то за час. На старом всё в жидкости вот на этой штуке, что такое так и не понял, надо будет разобрать посмотреть)))Там вроде как грани есть можно открутить!!Но сцепа всё равно туговата(((20150209_204940.jpg20150209_204950.jpg

а в каком месте давит-то ? резьба, трещина или еще что ? у меня жижа не уходит, но грибок этот тоже пачкается, правда под ним сухо — непонятно ((

Он весь в тормозухе и грязи, откуда давит не понятно!Вроде как из резьбового соединения, тут вот на фото я заметил что он тоже не сухой( https://fotki.yandex.ru/next/users/s. 27/view/362567

Похоже, что это демпфер для гашения излишка давления (когда РЦС полностью вышел и уперся, а нога педаль еще давит, часть жижи выдавливается в этот демпфер).
Разберешь — расскажи, что там внутри. Имхо пружина должна быть и некий поршень, который в нее упирается, а в основное время выдавлен ей вверх.

Кто сравнивал, у Альмеры N16 ГЦС совместимый с нашим или нет ? Оба с демпфером, визуально одинаковые. Наш 30610-95F0A, к нему аналогов мало. А для N16 есть 30610-5M007, 30610-5M00A и тьма левых аналогов, может из них что понадежней валео будет ?

Ок!В выходные постараюсь разобрать и отчитаться. Если это демфер, то заглушить его и жижа убегать не будет, вот только рабочий наверняка полетит если даванёт! Новый РЦС поставил, сцепа всё равно тугая, что может быть. Корзине алес приходит?

Последний раз редактировалось NiKoLaS35; 12.02.2015 в 09:24 .

Ну как, разобрал демпфер ? Что там в нем ?
А по поводу корзины — новая корзина всегда резко мягче старой, видимо в твоем случае тоже лепестки поменяли жесткость.

Ну так как, кто-нибудь примерял ГЦС от N16, нам он подходит ?
Там много аналогов «не валео», хочется надеяться, что они будут надежнее.

ps: старый не течет, но то, что педаль регулируется только на самом пределе регулировок (схватывание всегда в самом низу и регулировать ее уже некуда) наводит на мысль о криво работающем демпфере, заклиненном в расширенном состоянии. хочу попробовать что-то из аналогов.

следующая глава этой же истории.
суть в том, что много раз читал в альмеровских форумах о проблемах гидравлики сцепления, которая если открыто не текла, то всегда имела такие черты: сцепление вроде как недожимается и невозможно его отрегулировать.
то есть педаль задрана до самого верха, шток ГЦС вкручен в серьгу педали так. чтоб дать максимальный ход поршня, но полного выжима не хватает и сцепление упорно смыкается уже в самом низу (начало хода педали).
после этого появляются советы «убрать толстые коврики» и т п., но этого все равно не хватает.

во всех случаях это ГЦС Валео; случается как на старых, так и почти новых альмерах N16 и B10.

после предыдущих постов подозрение появилось еще и на демпфер (пружина демпфера ломается и он при нажатии ГЦС «глотает» часть жижи, уменьшая эффективный ход поршня.
дойдут руки — разберу старый демпфер и проверю. потому что под ним тоже образовались сопли — давит там что-то через резьбу.

пока поступил так: купил ГЦС LPR2197 (выпускается для N16, нам подходит), на днях поставил.
выбирал специально НЕ валео и от компании, которая занимается гидравликой, а не болтами и пластиком.
ну и цена чтоб была не сильно кусачая — поэтому на ATE замахиваться не стал.
педаль без труда отрегулировалась на смыкание сцепления в середине хода.

прокачивал в одиночку через трубку, погруженную в тормозуху в бутылочке (в нее же слил систему перед разборкой), трубку на прокачной штуцер надевал через резинку от системы переливания, сидит плотно, не подтекает и не слетает
CAM00643.jpg

Последний раз редактировалось valerium; 30.08.2015 в 13:29 .

Источник

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Главный цилиндр сцепление Nissan Almera

Рис. 3.14. Главный цилиндр сцепления:

1хомуты 2 шланг 3 патрубок 4 пружинный палец

5 уплотнение 6 возвратная пружина 7 поршень в сборе

8нажимной шток 9 стопор 10 стопорное кольцо

11шплинт 12 серьга 13 штифт с головкой и отверстием под шплинт

14 контргайка15 пылезащитная крышка

16 поверхность трения с поршнем в сборе 17 корпус цилиндра

Удаление воздуха из гиравлической системы

Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения. Не проливай жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

Выполните прокачку рабочего цилиндра.

Заправьте бачок главного цилиндра свежей жидкостью для сцепления. Подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру прокачки.

Несколько раз медленно до упора нажмите на педаль сцепления с интервалом 23 секунды и удерживайте ее нажатой. При нажатой педали сцепления отверните штуцер прокачки. Заверните штуцер прокачки. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 секунд.

Повторяйте, пока в тормозной жидкости больше не будет пу зырьков воздуха.

При снятии и установке ограничителя протолкните поршень в корпус цилиндра с помощью подходящего инструмента. При установке ограничителя совместите ограничитель с канавкой поршня. Проверьте ориентацию манжет поршня.

Рис. 3.13. Схема удаления воздуха из гиравлической

Осмотрите трущиеся поверхности цилиндра и поршня. Убедитесь в отсутствии неравномерного износа, ржавчины и повреждений. При необходимости произведите их замену. Осмотрите поршень и манжеты поршня. Убедитесь в отсутствии износа и повреждений. При необходимости произведите их замену. Осмотрите возвратную пружину. Убедитесь в отсутствии износа и повреждений. При необходимости произведите замену. Осмотрите бачок. Убедитесь в отсутствии деформации и повреждений. При необходимости произведите замену. Осмотрите пыльник. Убедитесь в отсутствии трещин, деформации и повреждений. При необходимости произведите его замену.

Рабочий цилиндр сцепления:

1 болт с проушиной 2 медная шайба 3 штуцер прокачки

4 корпус цилиндра 5 пружина поршня 6 манжета поршня

7 нажимной шток 8пылезащитная крышка 9 поршень

Источник

Замена сцепления ниссан альмера н16

Особенности ремонта и замены сцепления на Ниссан Альмера Н16

Ниссан Альмера вполне можно отнести к классу доступных авто. При том, что цена невысока, машина имеет презентабельный внешний вид, большой салон, удлиненную колесную базу. В части эксплуатации Альмера тоже выглядит достойно, но тем не менее, как любой другой автомобиль, периодически требует сервисного обслуживания или ремонта.

Интенсивная эксплуатация, неаккуратный стиль вождения, небольшие ДТП, пробуксовки на сложной местности, буксировка других автомобилей — все это факторы, негативно влияющие на состояние сцепления Nissan Almera N16, за заменой которого, при такой необходимости, обращайтесь в наш автосервис в Люберцах.

Когда требуется замена сцепления на Ниссан Альмера Н16: основные признаки поломки

Задуматься о ремонте и замене сцепления на Ниссан Альмера стоит, если отмечается следующее:

Заводя машину либо, наоборот, прекращая движение, вы слышите посторонний шум.
Начало движения сопровождается сопротивлением.
При торможении автомобиль «ведет» в сторону.
Движение автомобиля перестает быть равномерным, отмечаются рывки на ходу.
Невозможность завести машину (это крайний случай, которого стоит избегать, чтобы не «попасть» на дорогой и сложный ремонт).

Замена сцепления Ниссан Альмера Н16 в автотехцентре в Люберцах

Конечно, можно посмотреть на видео, как производится замена сцепления на Ниссан Альмера, и попытаться сделать все самому. Но если вы хотите сэкономить время и силы, лучше обращайтесь к профессионалам. В нашем автотехцентре в Люберцах работают опытные знающие автомеханики, которые заменят сцепление в кратчайший срок, при этом сделают это качественно. Высокого результата своей работы нам удается достигать за счет хорошей технической оснащенности автосервиса и широких возможностей диагностики. Мы никогда не навязываем дополнительные услуги, но обязательно предупреждаем клиента обо всех имеющихся проблемах в работе его машины.

Цены на наши услуги доступны — заходите на сайт и смотрите прайс, чтобы убедиться в этом. На свою работу мы всегда предоставляем гарантию.

Кроме замены сцепления наши мастера готовы выполнить любой другой ремонт автомобиля Ниссан Альмера — исправить неполадки по механической части, электропроводке, устранить дефекты кузова и так далее. При необходимости мы найдем любые запчасти для ремонта вашей машины.

Благодаря широкому штату мастеров, их оперативной и слаженной работе попасть на обслуживание в наш автотехцентр вы сможете практически без очереди. Предварительно позвоните нам, и мы назовем ближайшее время, когда будем готовы вас обслужить.

Замена сцепления на Ниссан Альмера Классик

Замена сцепления на Nissan Almera Classic — трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Выполнить замену сцепления на Nissan Almera Classic в одиночку почти невозможно.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) — 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним — особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
Скоба выжимного 30506-M8002 — если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали — их цена невысока.

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся — тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй — снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Удалите шланг сапуна.

Открутите от коробки все — шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой — не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как-то пометить, где лежит какой болт — чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое-либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите — не мешает ли что коробке сойти с места.

Вытащите коробку передач.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

Снимите корзину с диском.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно — подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают — пошевелите ее немного снизу, из-под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR — у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

Как поменять сцепление на Nissan Almera Classic n16: видео

Замена сцепления на Nissan Almera N16

Замена сцепления – процедура довольно трудоемкая и сложная в техническом плане. Специалисты настоятельно рекомендуют доверять ее квалифицированным мастерам или вовсе отгонять машину в официальный автосервис. Но оба эти варианта не всем по карману, а в некоторых случаях приходится долго ждать очереди. Поэтому самостоятельный ремонт механизма иногда становится единственным оптимальным решением.

Среди основных признаков неполадки узла выделяют следующие:

Неполное выключение, что затрудняет переключение передач;
Скрежет, треск, прочие посторонние звуки, возникающие при переключении передач;
«Пробуксовка» сцепления и неприятный горелый запах.

При условии высокого качества механизма и деталей, а также аккуратном, неагрессивном вождении, ресурс узла составляет порядка 100-150 тысяч километров. Но постоянное стартование с пробуксовкой, «сжигание» сцепления может привести к тому, что капитальный ремонт или даже полная его замена потребуется уже через 50-70 тысяч. Как правило, первыми «летят» диски сцепления, выжимные подшипники, тросы, рычажная система или же гидропривод.

Как поменять сцепления на Nissan Almera N16

Самостоятельная замена сцепления предполагает тщательно соблюдение последовательности следующих действий:

Установка авто на подъемник, отсоединение клемм аккумулятора, демонтаж воздуховода и датчика расхода воздуха, нижней защиты двигателя.
Отсоединение всех датчиков и с помощью ключа откручивается цилиндр. Жидкость из гидропривода можно не сливать.
Откидываются тяга переключения передач и нижняя стяжка с корпусом.
Снимаются колеса, чтобы облегчить съем привода передней оси.
Сливается масло с переднего привода, в среднем, выход смазочного материала составляет порядка 0.3 – 0. 7 л.
Откручивается шаровая, с предварительно вывернуты колес и вынутого шплинта.
Из коробки вынимается привод со ШРУСом.
Снимается нижняя лыжа путем откручивания центральных шпилек на задней и передней подушках, передних и задних болтов, креплений на боковой подушке.
Откручиваются болты крепления коробки к двигателю, после чего коробка демонтируется и очищается от грязи, нагара, пыли.
Вынимается фрикционный диск.
Шлицы и шток обильно покрываются смазкой.
Устанавливается выжимной подшипник, после – новый диск и корзина.

На завершающем этапе выполняется отцентровка фрикционного диска и обратная сборка узла.

Вы можете купить б/у запчасти для своей машины у нас на сайте.

«ВсеНаРазборку» предлагает купить запчасти б/у Ниссан Альмера по наиболее доступным ценам, на условиях гарантийного и сервисного обслуживания. Мы продаем только высококачественные оригинальные детали и комплектующие, снятые со списанных авто, которые полностью соответствуют требованиям и стандартам, предъявляемым японским автоконцерном.

В отличие от китайских аналогов, подлинные, но бывшие в употреблении детали полностью пригодны к непосредственной установке, не требуя подготовительных работ, дополнительной обработки, подточки. Таким образом, приобретая поддержанные комплектующие, вы экономите и время, и деньги.

Всем категориям клиентам предоставляем исключительно выгодные и комфортные условия взаимодействия:

Объективные цены и прозрачное формирование сметы;
Консультационная поддержка;
Доставка по регионам или самовывоз со складов в МО;
Удобные способы оплаты.

Купить запчасти ниссан б/у можно и под заказ – наши менеджеры всегда готовы помочь оформить заявку и подробно рассказать о преимуществах обслуживания в компании «ВсеНаРазборку», достоинствах представленных наименований, ассортиментном разнообразии.

Звоните, пишите по указанным контактам, чтобы купить б/у запчасти Ниссан в г. Москва без переплат, наценок и рисков.

Замена сцепления на Nissan Almera N16

Демонстрация такой ремонтной процедуры, как замена диска сцепления на автомобиле Nissan Almera N16 (Ниссан Альмера Н16) в виде подробного фотоотчета.

Диаметр заменяемого диска сцепления в данном случае составляет 200 миллиметров. Данную процедуру лучше всего проводить с помощником, особенно помощь понадобится при снятии тяжелой коробки передач. Также идеальным вариантом было бы наличие подъемника, но если такой возможности нет, можно попробовать провести замену сцепления в гараже оборудованном ямой.

Какой комплект сцепления ставить на Nissan Almera N16?

Оригинальный номер 23354BN700, средняя цена 4950 руб.

Luk 622 3223 09 — 7122 руб.
Aisin KN-170A — 5882 руб.
Mecarm MK9995D — 4463 руб.

Диск сцепления с диаметром 200мм.

Ставим автомобиль на подъемник. Отсоединяем клемму аккумулятора. Снимаем воздуховод, датчик расхода воздуха для того, чтобы была возможность подлезть сверху к датчикам коробки и рабочему цилиндру КПП.

Снимаем защиту двигателя снизу.

Откидываем все контакты датчиков и откручиваем рабочий цилиндр сверху. Жидкость с гидропривода можно не сливать.

Откидываем тягу переключения передач и нижнюю стяжку с корпусом.

Чтобы можно было снять привод передних колес, снимаем само колесо.

Сливаем около половины литра масла, чтобы не вылилось с мест крепления переднего привода.

Через нижний слив коробки.

Выворачиваем колеса, откручиваем шаровую, предварительно вынув шплинт. Новые шплинты должны быть куплены заранее.

Вынимаем из коробки привод вместе со ШРУСом.

Снимаем нижнюю лыжу. Сначала центральные шпильки передней и задней подушек, затем четыре болта, по два спереди и сзади. Затем крепление левой боковой подушки (еще 4 болта).

Откручиваем все болты крепления коробки к двигателю. Аккуратно, вместе с помощником, снимаем коробку. Коробку стоит продуть от залежавшегося черного порошка.

Откроется следующий вид.

Вынимаем фрикционный диск. Одна сторона полностью стерта до металла.

Другая сторона почти лысая.

Для сравнения — старый и новый диски.

Смазываем шлицы и шток смазкой и одеваем выжимной подшипник.

Устанавливаем новый диск и корзину, затягиваем, не забыв перед этим отцентровать фрикционный диск. Проводим обратную сборку.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как проверить опорный подшипник
Как проверить сцепление
Смазка для ступичных подшипников
Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности
Опорный подшипник стойки
Смазка для суппортов и направляющих
Литол 24
Силиконовая смазка
Смазка ШРУС

Обучение дроссельной заслонки в Nissan
Замена масла в коробке передач Ниссан Альмера
Тормозные колодки на Ниссан Альмера
Снятие обшивки и ремонт двери Ниссан Альмера
Как на Ниссан Альмера снять радиатор печки?

Гнет ли клапана при обрыве ГРМ у Ниссан Альмера (2014)?

Замена сцепления, немного фото и про расход.

Nissan Almera 2005

После покупки авто, нужно было довести его до рабочего состояния и необходимо было заменить некоторые детали подвески (передние сайлентблоки) и сцепление.

Поэтому решил написать небольшую статью про выбор «железяк», что можно поставить, а также замену и стоимость работ!

Начнём с цен и выбора запчастей, напишу с артикулами те что купил. возможно кому-то пригодится и Вы даже может скажете мне спасибо)

Итак, авто у нас Almera 2005г. 1.5 98л.с мотор QG15DE

Есть много хороших производителей, но только цена разная)

Сначала предлагали Exedy (все в сборе), цена в пределах 5700-6100руб., был вариант с японским Aisin за 6700руб. и самое дорогое LUK за 8400руб. Кстати когда сняли старое, там как раз и стоял подгоревший LUK, спору нет-считается самым лучшим, но ценник запредельно высокий. Позвонил ещё в пару интернет магазинов авто-запчастей и вуаля, нашёл Valeo за 3700руб. Взял даже не задумываясь, потому как Valeo также очень хороший бренд, но по более приемлемой цене!

Нужно было поменять:

1. Сцепление в сборе(корзина/диск/выжимной подшипник) Valeo арт. 801515 — цена 3700руб. Работа по замене 3500руб.

2. Сайлентблоки LYNX C 9246 задние 330 за один, итого 660руб. Работа по замене-1200руб.за один, итого 2400руб. Ободрали сволочи и скорее развёли! Типа выжигали, а не выпресовывали.

3. Сайлентблоки LYNX арт.C 8496 передние (без кронштейна) 330 за один, итого 660руб. Работа по замене-1200руб.

LYNX арт.С 9246 задние

4. Задний сальник привода NOK арт.K12279-AD205 — 500руб. Замена 700руб.

5. Сальники привода дифференциала(оригинал) арт.38342-M8001 260руб. за один, итого — 520руб. Работа по замене 2*500=1000руб.

6. Масло в КПП (оригинал) Nissan MT-XZ 75W-80 арт.КЕ916-99932 460руб. за литр, (нужно 3л.), итого 1380руб.

В общем все сделали,поменяли- теперь стало конечно по приятней ездить, сцепление берет чуть раньше середины, приятно стало работать, не то что до этого. кстати сцепление не регулируемое! И ещё момент, я там раньше писал про высокий расход топлива, так вот теперь он упал до 8.2 по городу! Беру свои слова обратно, по поводу высокого расхода! Видать это было из-за того, что постоянно перегазовывал на умирающем сцеплении на светофорах когда трогался, сейчас проблема решилась!

Теперь просто катаюсь) заливаю бензин и . подливаю масло)))) заметил, что чуток подъедает, около 100гр. на 1000км. Но это уже совсем другая история.

А так, машиной очень доволен, все просто, надежно и относительно недорого!

Всем удачи с Вашими железными конями, пусть они Вам доставляют удовольствие и радость от использования:) Всем бобра:)

Ремонт главного цилиндра сцепления Альмера Классик

Если у вас механическая коробка передач, то у вас есть главный цилиндр сцепления который течет в сильные морозы, у всех с разной степенью интенсивности, кому то повезло и уровень тормозной жидкости всегда в норме.

Рассмотрим как решить эту проблему. Я для вас отобрал 3 инструкции.

1) Ремонт с разборкой без снятия цилиндра. Прокачка тормозухи не потребуется.

Очищаем рабочий цилиндр, извлекаем крепежную втулку.

Много времени ушло на извлечение втулки крепления пластикового штуцера: со стороны вакуумнрго усилителя выколоткой с легким постукиванием утопил до упора, далее справа зацепляясь кусачками за втулку, плоской отверткой понемногу выдавил втулку.

После извлечения втулки открутить 2 гайки крепления бачка, приподнять и с легким изгибом снять пластиковый штуцер вместе с бачком и шлангом.

Слить остатки жидкости с бачка. Тщательно обезжирить поверхность под резиновым уплотнителем на штуцере.

Обезжирить резиновый уплотнитель, нанести герметик и установить уплотнитель на штуцер. Затем нанести герметик на наружную часть уплотнителя, удалить излишки герметика и сразу установить штуцер в предварительн обезжиренное гнездо штуцера в главном цилиндре.

2) Ремонт без разбора с помощью металлического хомута.

Берем хомут, одеваем на цилиндр и затягиваем. Не переборщите только, а то пластмасс ка может лопнуть.

3) Ремонт со снятием цилиндра сцепления. Потребуется прокачка тормозной жидкости после выполненных работ.

вынимаем шплинт

Вот 4 детали которые в итоге должны получиться, если на этом этапе у Вас деталей оказалось больше — значит сделали что-то не так

Пластиковое основание и резиновую прокладку я промыл под водой с хозяйственным мылом — смыл жир.
Далее, на пластиковый штуцер нанес герметик черный Abro
Установил на пластиковый штуцер резиновый уплотнитель и аккуратно между двумя канавками нанес герметик по кругу. Не мазать много, чтобы лишнее не попало внутрь канала в металлической части.

Ставим пластиковый штуцер с резиновым уплотнителем в ГЦС.

Тихонько заколачиваем шплинт на свое место, постоянно следя на его направлением!

Хомут плоскогубцами выгибаем его вот в такую форму и надеваем на ГЦС.

Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей

Ниссан Альмера
- Двигатель QG16DE
- Детали ГБЦ и ГРМ
- Поршни и коленвал
- Система охлаждения
- Детали системы смазки
- Топливная система
- Сервис топливной системы
- АКПП RL4F03A
- Детали МКПП
- Передняя подвеска
- Сервис двигателя QG16DE
- Диагностика подвесок
- Приводы передних колес
- Рулевое управление
- Сервис рулевого управления
- Детали сцепления
- Устройство тормозной системы
- Гидропривод тормозов
- Детали тормозной системы
- Сервис системы тормозов
- Обслуживание трансмиссии
- Задняя подвеска
Сигнализации

Сцепление автомобиля Ниссан Альмера

На автомобили Ниссан Альмера устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 5).

Нажимной диск (корзина) сцепления смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач Ниссан Альмера Классик и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 6) выключения сцепления установлен на направляющей втулке, выполненной за одно целое с картером сцепления. Подшипник перемещается вилкой 4, установленной на валу 3 выключения сцепления.

На этом же валу установлен и рычаг выключения сцепления, на который воздействует шток рабочего цилиндра гидропривода включения сцепления.

Рис. 5. Основные элементы сцепления Nissan Almera Classic

1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — кожух сцепления в сборе с нажимным диском

Рис. 6. Подшипник выключения сцепления Ниссан Альмера

1 — картер сцепления; 2 — подшипник выключения сцепления; 3 — вал выключения сцепления; 4 — вилка выключения сцепления

Рис. 7. Детали сцепления Ниссан Альмера Классик с гидравлическим приводом

1 — педаль; 2 — оттяжная пружина; 3 — кронштейн педали; 4 — защитный чехол; 5 — стопорное кольцо; 6 — упорная шайба; 7 — поршень; 8 — бачок гидропривода; 9 — пружина; 10 — главный цилиндр привода сцепления; 11 — прокладка; 12 — шайба; 13 — поршень; 14 — пружина; 15 — демпфер; 16 — рабочий цилиндр привода сцепления; 17 — защитный чехол; 18 — толкатель; 19 — поршень; 20 — манжета; 21 — пружина; 22 — корпус рабочего цилиндра привода сцепления; 23 — штуцер для удаления воздуха (прокачки); 24 — скоба крепления подшипника выключения сцепления; 25 — подшипник выключения сцепления; 26 — штифт; 27 — вилка выключения сцепления; 28 — ведомый диск; 29 — кожух в сборе; 30 — рычаг выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров, бачка и педали сцепления. Главный цилиндр соединен с бачком шлангом. В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.

Характеристика компонентов сцепления Ниссан Альмера Классик

Диаметр наружный/внутренний ведомого диска, мм — 190/132

Толщина фрикционных накладок ведомого диска, мм — 3,5

Максимально допустимый износ фрикционных накладок, мм — 0,3

Предельно допустимое торцовое биение рабочей поверхности ведомого диска / на расстоянии от центра ступицы диска, мм — 1/90

Зазор между шлицами ведомого диска и шлицами первичного вала коробки передач, мм — 0,8

Усилие механизма выключения сцепления Nissan Almera Classic, Н — 3825

Смещение лепестков диафрагмы, мм — 1

Полный ход педали сцепления, мм — 159-169

Свободный ход педали сцепления, мм — 11-15

Свободный ход рычага выключения сцепления, мм — 2,5-3,5

Диаметр главного / рабочего цилиндра привода сцепления, мм — 15,87/17,46

Диаметр гидравлического гасителя крутильных колебаний (демпфера), мм — 19,05

Снятие и установка сцепления Ниссан Альмера Классик

Операции по замене сцепления Ниссан Альмера:

— Снимите коробку передач.

— Если будете устанавливать прежний нажимной диск (корзину), пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить корзину в прежнее положение (для сохранения балансировки).

— Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха корзины сцепления Ниссан Альмера Классик к маховику.

— Затяжку болтов ослабляйте равномерно: по одному обороту ключа каждый, переходя от болта к болту по диаметру.

— Снимите кожух и ведомый диск сцепления.

— Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

— Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления Ниссан Альмера необходимо заменить.

— Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска сцепления демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаете в гнездах или сломаны, замените диск.

— Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм замените диск.

— Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

— При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и корзины сцепления Ниссан Альмера замените корзину в сборе.

— Наружным осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается.

— Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

— Осмотрите соединительные звенья кожуха диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

— Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска сцепления Ниссан Альмера Классик по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

— Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

— При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта — кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.

— Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

— Снимите оправку и установите коробку передач.

— Проверьте работу сцепления.

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления Ниссан Альмера

— Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

— Пассатижами сожмите отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут вдоль питающего шланга и отсоедините шланг от расширительного бачка.

— Отверните гайку крепления трубки гидропривода выключения сцепления к главному цилиндру и отведите трубку в сторону.

— В салоне автомобиля Nissan Almera Classic под панелью приборов отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления.

— Для этого пассатижами снимите стопорную шайбу пальца вилки толкателя, извлеките палец из отверстий вилки и педали, отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра.

— Отверните две гайки шпилек крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.

— Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода.

— Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления.

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления Ниссан Альмера Классик

— Выверните болт-штуцер и отсоедините от рабочего цилиндра шланг. Заглушите шланг, чтобы не вытекала тормозная жидкость.

— Выверните два винта крепления рабочего цилиндра к кронштейну на картере сцепления и снимите рабочий цилиндр.

— Между рабочим цилиндром и картером сцепления Ниссан Альмера Классик установлена дистанционная прокладка, не потеряйте ее при замене цилиндра.

— Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления.

— Удалите воздух из системы.

Снятие и установка педали сцепления Ниссан Альмера Классик

Педаль сцепления снимают для замены пластмассовых втулок ее оси и втулки пальца вилки толкателя главного цилиндра привода включения сцепления при появлении скрипа, заедания или при увеличенном люфте, а также для замены возвратной пружины при ее повреждении.

Работы по замене педали сцепления Nissan Almera:

— Отсоедините колодку жгута проводов от выводов датчика положения педали сцепления.

— Снимите главный цилиндр сцепления.

— Выверните болт верхнего кронштейна педали сцепления к кузову и педаль сцепления в сборе с кронштейном.

— Установите педаль сцепления в порядке, обратном снятию.

Замена шланга трубки гидропривода выключения сцепления Ниссан Альмера Классик

— Отверните гайку крепления трубки к наконечнику шланга и отведите трубку в сторону.

— Снимите фиксирующую скобу и выведите наконечник шланга из кронштейна.

— Выверните болт-штуцер и снимите шланг.

— Отверните гайку крепления трубки к главному цилиндру привода выключена сцепления, извлеките трубку из держателей на брызговике и лонжероне, а затем снимите трубку.

— Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода.

Источник
Читайте также: Не плачу за капитальный ремонт 3 года

Ремонт главный цилиндр сцепления ниссан альмера