Ремонт глушителя Ниссан Тиида: ставим ремонтный хомут
Рев глушителя способен доставить автовладельцу и окружающим массу неприятностей. У “Тиид” слабое место – это соединения (фланцы).
К счастью, глушитель можно отремонтировать своими руками. И для этого совершенно не нужно отправляться в ближайший автосервис. Разберёмся, как именно это делается.
В нашем случае мы будем соединять катализатор и резонатор, так как именно в этом месте отгнило “ухо”.
Эти соединения можно заварить, но в наличии ни сварки ни ямы, для снятия глушителя. Ну и конечно поставить новую запчасть, но стоимость б\у глушителя от 6500 руб.
Глушитель быстро подвергается коррозии и разгерметизации, потому что как раз на него и приходится основное воздействие пульсации газов и горячих потоков.
Каждый водитель должен уметь определять работоспособность «глушака», так как от этого зависит безопасность езды на машине. Определить неисправность глушителя очень просто — с этой задачей справится даже человек, который только вчера сел за руль машины.
Громкий рёв в выхлопной системе и неприятные запахи в салоне. Отработанные газы не имеют цвета и запаха, однако из-за разгерметизации глушителя приобретают специфический аромат, который может почувствовать человек.
Нам понадобится
- Ремонтный хомут: FORTLUFT 265125 (Хомут глушителя трубчатый 43×125мм 265125);
Диаметр должен быть 43. Мы такого в магазинах не нашли, взяли в автомаге ( 750 руб.) вот такой:
Диаметр оказался большой и плотно не прилегал. Пришлось дорабатывать болгаркой.
- Болгарка;
- Герметик для глушителя.
Ремонт глушителя
- Поднимаем на домкрат
- Снимаем заднее левое колесо
- Снимаем заднюю банку глушителя (Она держится на трех подушках). В нашем случае крепежные уши сгнили и их не пришлось откручивать.
- Отпиливаем болгаркой то, что осталось от фланцов.
С резонатором проще – он снят. А ту часть, что отмечена синей стрелкой, отпиливали лежа под машиной.
- Зачищаем края напильником;
- Смазываем герметиком;
- Устанавливаем и затягиваем хомут.
Что получилось
На данном видео вы можете посмотреть конечный результат ремонта выхлопной системы и послушать, как тихо стала работать тиидка.
Источник
Ремонт глушителя ниссан тиида своими руками
Nissan Tiida. Неисправности глушителя
Признаки неисправности выхлопной системы
-Непривычный или слишком громкий звук выхлопа.
-Запах выхлопных газов в салоне при закрытых окнах.
-Отработанные газы визуально заметны из-под днища.
-Неприятный запах выхлопных газов, при заведомо качественном топливе.
-Наличие примесей, вылетающих из глушителя при работе: насыщенный цветной или белый дым, капли влаги или масла. Данный признак также может свидетельствовать о неисправности двигателя, поэтому требуется -дополнительная диагностика.
-Резонансный дребезг при изменении оборотов коленчатого вала, глушитель «звенит».
-При проезде неровностей, резком трогании с места или торможении, слышны удары глушителя о корпус.
-Выхлопная система цепляется за незначительные неровности дороги.
-Повышенный расход топлива при исправной топливной системе автомобиля.
-Затруднения при запуске двигателя, при отсутствии иных неисправностей.
-Визуально заметные повреждения: вмятины, прогары, сквозная коррозия. Вплоть до того, что у вас может быть пробит глушитель.
-Слишком сильно греется глушитель, ощущается избыточный нагрев днища кузова в салоне.
-Пев, доносящийся из-под днища или капота автомобиля, свидетельствует о том, что какие-то детали прогорели, образовалась трещина, нарушилась герметичность гофры, износились прокладки, оборвались эластичные крепления;
-Металлическое дребезжание из-под капота указывает на разрушение внутренней структуры резонатора, а в районе заднего бампера – реактивного глушителя;
-Прерывистый стук из-под днища характерен для износа опор глушителя.
Виды неисправностей выхлопной системы
-Отвалился глушитель. Не обязательно оставить систему выхлопа на дороге. У вас может быть оборван один или несколько подвесов, труба может лопнуть в середине системы.
-Дырка в глушителе. Может образоваться механическим или химическим путем. Коррозия, агрессивная химия и неровности дороги — основные враги выхлопной системы.
-Прогорел глушитель. Эта неисправность, как правило, возникает из-за некачественного топлива или нарушений в настройке мотора.
-Сечет глушитель. Термин применяется при нарушении герметичности соединений. Выхлопные газы под давлением вырываются наружу. Неисправность имеет характерный звук.
-Гремит глушитель. Имеются ввиду не удары о днище, а характерные резонансные звуки при нарушении внутренней структуры «банок».
-Забитый глушитель. Подобная неисправность не обязательно связана с оплавленным внутри катализатором. Забиться может любой компонент выхлопной системы — от трубы до второго глушителя. Это может быть либо сажа, либо обломки внутренних перегородок.
-Обрыв гофры. Распространенная проблема при механическом контакте с грунтом.
Как проводится диагностика неиспарностей глушителя
-Визуальный осмотр, в том числе и скрытых полостей.
-Оценка состояния корпуса и труб на предмет повреждения коррозией и химическими реагентами.
-Замеры уровня СО в отработанных газах.
-Поиск пробоя прокладок в местах фланцевых и гибких соединений.
-Компьютерная диагностику всей системы отвода отработанных газов, анализ работы датчиков.
-Проверка состояния сажевого фильтра DPF (для дизельных моделей).
-Диагностика системы рециркуляции отработанных газов EGR (для бензиновых моторов).
Ремонт выхлопной системы
В большинстве случаев ремонт выхлопных систем заключается в замене неисправных деталей новыми (реже – восстановлением самих деталей). Для замены выхлопной системы обязательно потребуется подъёмник или эстакада. А также ассистент – детали системы не тяжёлые, но могут располагаться в труднодоступных местах (а трубы глушителя имеют ещё и внушительные габаритные размеры). Поэтому их монтаж/демонтаж лучше выполнять с помощником.
Перед осуществлением ремонта следует провести тщательную диагностику выхлопной системы – чтобы не ограничиваться заменой одной-двух явно неисправных деталей, а выявить и потенциальных «кандидатов» на скорый отказ.
Под днищем автомобиля, особенно с внушительным пробегом, все элементы покрыты грязью и коррозией. Естественно, резьбовые соединения, как и вставленные друг в друга трубы глушителя и соединительные хомуты, «прикипают намертво». Однако пользоваться «грубой силой», ударяя по деталям молотком и «выворачивая» трубы довольно рискованно – из-за вероятности повредить соседние узлы под днищем.
После демонтажа деталей выхлопной системы необходимо провести их диагностику – и принять решение об их замене или ремонте. Современные составы (клеи, герметики) позволяют достаточно эффективно справляться с мелкими «пробоинами». Для более серьёзных случаев потребуется сварка, наварка заплаток или же замена детали целиком.
При замене каталитического нейтрализатора необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Работать с отслужившим катализатором можно только в перчатках. Поскольку сотовые ячейки содержат тяжёлый металл – родий, столь же опасный, как и ртуть!
По этой же причине необходимо соблюдать все правила утилизации отработавших свой срок каталитических нейтрализаторов.
Источник
Nissan Tiida *Мышка* › Logbook › Уплотнительное кольцо (прокладка) выхлопной трубы. Подготовка к замене
Стал замечать, при езде на трассе, какой-то посторонний шум, я извиняюсь за выражение «перд…ж».
Звук проявляется при оборотах в районе 3000 и выше, плюс пару раз затянуло выхлопные газы в салон…
Пошел я на drive2 и нашел похожие темы форумчан: ccalpha и kirill-morozof. Причина сразу стала понятна — прогар первого кольца (прокладки) выхлопной трубы.
Короче, на скорость и безопасность, это не влияет, поэтому решил я подготовиться к замене и начал искать необходимые запчасти. Это не оговорка «запчасти», во множественном числе, т.к. созвонившись с знакомым мастером на СТО, он порекомендовал, кроме прокладки сразу покупать: шпильки, гайки, пружины, с его слов «прикипают они (шпильки и болты) а пружинки рассыпаются (от возраста и температуры)» и чтобы потом, когда машина будет на подъемнике висеть не ехать, на такси, на рынок и не искать их, посоветовал купить сразу. Более того посоветовал сразу менять и среднее кольцо, т.к. при подвижке выхлопной трубы может и оттуда начать «сечь». Похожую информацию по замене этих запасных частей, я прочитал и у кашкаевцев с нотыками, поэтому полез на exist по подбору з/ч, и вырисовал для себя следующую картину:
Первая прокладка:20695-ED10A или 20695-ED10С. Как оказалось впоследствии (по информации от оффов Nissan), обе эти з/ч сняты с производства, заменная для них: 20695-ED10E
Да, скажу сразу, по прокладкам, на заменители других брендов не смотрел, т.к. прокладки хоть и дешевле в 4-5 раз, но качество уступает оригиналу в разы. А болты, шпильки оригинальные, мне обошлись дешевле чем не оригинальный BOSAL и FA1. Пружинки не оригинальные (FA1), значительно дешевле оригиналов, но по факту в наличии их нигде не оказалось, поэтому взял также оригинал. Кстати пружинка на переднюю и среднюю прокладку идут одинаковые.
Для фиксации передней прокладки 20695-ED10E, нужны шпильки, гайки и пружинки (каждых по 2 шт.):
Шпильки Nissan 20606-1U60B
Гайки Nissan 01225-00521
Пружинки Nissan 20074-8H30A
Средняя прокладка Nissan имеет партномер 20695-8H310
И для ее крепления нужны: два болта и две пружинки:
Болт Nissan 20606-8H30A
Пружинки Nissan 20074-8H30A
Менять, пока не тороплюсь, будет причина, более основательная ехать на СТО, сделаю замену и этих прокладок.
Закупалась вся эта мелочевка у разных продавцов (поставщиков), т.к. на EXISTe цена в два раза выше вырисовывалась… А в сумме вся эта мелочь мне обошлась 680 грн.
Источник