Ремонт гофры воздушного фильтра термоусадкой

Рестоврация гофры воздушного фильтра + термоусадка

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как починить патрубок воздушного фильтра своими руками.Подробнее

Ремонт воздушного патрубка дроссельной заслонки Fiat Punto 188Подробнее

Фольксваген гольф, ремонт патрубка воздушного фильтра, Loctite 3090.Подробнее

востановление воздушного патрубка своими рукамиПодробнее

Ремонт гофры воздуховодаПодробнее

Ремонт воздушного патрубка (гофра). VW Passat B5. ADR 1.8 98 г.вПодробнее

Термоусадка на гофру воздуханаПодробнее

Тачка на прокачку для Avtomana. BMW Е32 735i Ремонт гофрыПодробнее

Ремонт воздушного патрубка своими рукамиПодробнее

как устранить разрыв патрубкаПодробнее

Сделать ремонт гофры своими руками 2Подробнее

Термоусадка на патрубок радиатораПодробнее

Ремонт шланга пылесоса термоусадкой.Подробнее

Сделать ремонт гофры своими рукамиПодробнее

замена гофры воздушного фильтра ford focus 2 за 150 рублей.Подробнее

Срочный Ремонт ПАТРУБКА Воздушного фильтра ЖЕНСКИМИ РУКАМИПодробнее

Ремонт воздушного патрубка клеевой системой RAPID FIXПодробнее

Куда идет гофра от воздушного фильтра?Подробнее

Источник

Ремонт гофры воздушного фильтра своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт гофры воздушного фильтра своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Toyota Carina E 3S-FE Британка с рожками › Logbook › Ремонт гофры воздушного фильтра, 3S-FE (штопаный носок Франкенштейна)

Приветствую Вас, дорогие мои друзья и подписчики!
Желаю представить пред ваши очи очередной колхоз-ремонт, очередного узла в моей машинке!
Это же Тойота! Шо ж там таки может сломаться? На этот раз ничего не сломалось и не порвалось… а просто расползся прошлый колхоз-ремонт предыдущего хозяина.
У самой дроссельной заслонки, прямо под хомутом и разлезлась… Гофра! А так же и посередине!
Разорвалась гофра еще у предыдущего хозяина, я это видел при покупке, и думал, что пока поезжу, пока закажу и там поменяю. Но гофра дала о себе знать немного раньше… Ну, что ж, поедем-те в магазин, на поиски новой гофры… Что такого, всего-то гофра… В магазине не оказалось… Машинка старенькая, надо заказывать у ОД. Зачем заказывать — ОД через дорогу… Перешли через дорогу… Естественно соблюдая все правила дорожного движения!
— В наличии нет! Нужно заказывать из Англии. Ориентировочно через 3 недели будет.
— Но мне же нужно вчера!
— Стоимость детали, включая НДС — 860 шекелей (15500 руб. РФ)
— Спасибо, как-то мне уже совсем не надо…
Слов конечно же было больше, но суть та же…
И решился я на грех…
Попробую-ка я ее починить… Заштопать… и проклеить…
Собрался я с мыслями и силами…
Не повторяйте этого дома! Купите новую гофру!

Видео (кликните для воспроизведения).

Все разрывы были склеены какой-то мастикой или жидкой резиной (типа мастики, которой герметизируют прилегание фонарей) и перемотаны армированым скотчем. Скотч давно уже высох и отклеился…
Все это было снято, гофра была вымыта и обезжирена. Состояние резины, конечно… плачевное…
Попробуем проклеить и сшить…
Сделал кривую иглу, взял какой-то кевларовый шнурок, очень тонкий, как нить, но очень крепкий и не горит, и при помощи тонких плоскогубцев начал сшивать. Шов не затягивал, чтоб потом промазать клеем.

После этого вырезал из велосипедной камеры латку подходящего размера, чтоб закрывала с запасом весь шов, проклеил и обжал капроновой нитью.

Ну и, зная, на чей строгий суд предстоит явить свои старания — натянул поверху кольцо, из той же велосипедной камеры… Да, можно было сделать и еще аккуратнее, но очень устали и болели пальцы, и поджимало время…

Ну и далее, уже по наработаной схеме, сшил второй разрыв, предворительно просверлив и оплавив отверстия тонким жалом паяльника, ибо в первом случае, шнурок с легкостью прорезал и без того рыхлую резину.

Теперь немного текста, поскольку проклейку второго разрыва запечатлеть не сообразил, все по той же причине — поджимало время, а точнее, приближалось утро. )))
Изнутри была проклеена полоска резины (опять же, из велосипедной камеры) по всему внутреннему периметру гофры, заподлицо с кромкой. Потом, срезав с камеры очередное кольцо, я его натянул на гофру, предворительно промазав клеем. Ширину кольца подобрал таким образом, чтоб перекрыло шов и еше 2-3см, а так же, чтоб 2 см выходило за пределы кромки. Таким образом, выступающий отрезок кольца самопроизвольно загнулся через кромку внутрь и так же был подклеен. Ну и обмотав место склейки капроновым шнурком, виточек к виточку, оставил так высыхать.
Поскольку, от дополнительных слоев резины, внутренний диаметр гофры уменьшился, я взял парафин и смазал посадочное место гофры, чтоб легче налезла на горловину дроссельного узла, ну и, чтоб меньше применять механических усилий по отношению к и без того дубовой резине…

Не знаю сколько все это продержится и не расползется ли клей от довольно высокой для него температуры — время покажет. Сомнения в безупречности и надежности — таки есть. Сил и времени потрачено — много… Но пока оно работает… тьфу-тьфу-тьфу… Надеюсь этого ремонта хватит на период, пока я найду бодрую гофру.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Что ж, на этом повествование подошло к концу. Благодарю всех за внимание! Возможно кому-то данные писюльки будут полезны, занятны и любопытны!
Всем надежной и крепкой резины, чтоб вдруг чего не вышло… )))

Всё о Mazda Xedos 6, Xedos 9 (Millenia) а также 626GE, MX6 и Ford Probe с двигателями 2,5л (KL)

X 666 » 13 май 2012, 14:01 » Сообщение №178961

Привет всем.
Спасибо за фотоотчёты и идею использовать гофру с москвича 2141 от kamatoz78 http://mazda-xedos.ru/kak-ya-reshil-problemu-porvanoj-gofry-fotootchet-vt9737.html?hilit=%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0 и xedos 666 http://mazda-xedos.ru/zamena-gofry-kak-variant-vt654.html
Выложу и свой фотоотчёт, может кому и пригодится, т.к. я это сделал немного иначе. Особые мучения были когда я натягивал гофру на расходометр воздуха

Сам не люблю колхоз, но отдавать 650-850 грн (82$-106$) второй раз как-то не особо хочется (уже одну гофру менял 3 года назад ), тем более не считаю это уж каким-то грубым колхозом, все нужные детали остались на месте
Итого потратил на всё 3 часа времени и 43 грн (5,37$). Ещё из плюсов стоит отметить что воздушный фильтр теперь намного легче менять, раньше на СТО постоянно на нём сзади задирали резиновую прокладку.

Александр_01 » 13 май 2012, 18:21 » Сообщение №178969

Молодца!

Учитывая, что все родные узлы (кроме резинки) находятся на своих местах, то думаю достойно ФАКа.
Одно но. Ты пишешь, что потратил 3 часа, а по отчету 30 мин с головой. “Особые мучения были когда я натягивал гофру на расходометр воздуха” Тут наверно стоит поподробней описать. В чем мучение? Сильно диаметры не совпадают?

Artemmka » 14 май 2012, 00:26 » Сообщение №178995

Да, зачётно я скажу, 100 раз лучше чем обмотка изолентой.
Закреплю тему.

X 666 » 14 май 2012, 02:25 » Сообщение №179001

Да, гофра от москвича немного меньше по диаметру (точно не мерял), единственное что спасло, так это то что резина довольно таки эластичная и прочная, на сам патрубок (со стороны коллектора) оделась без особых проблем, а вот расходометр имеет немного больше диаметр с ним я попотел минут 10-15, уже не надеялся что надену, пришлось как покрышку на велосипеде с помощью плоской отвёртки надевать, ну и пальцы конечно после этого минут десять не чувствовал

vasilua » 31 июл 2012, 12:24 » Сообщение №182628

Василий , X6, 1998(12 месяц

), 2.0 V6, мануал, все в электронике, клима, кожа, второй владелец!! (вроде ) продана в хорошие руки
Теперь Форд Галакси 2000 г.в. красоты мало, но много объема .
Xedos 9, 2002 год, 2,5 LPG (газ по нашему ), кожа, кондик, люк, автомат , ПТФ, 151 000 км пробег. ПРОДАНА

АйСиК’ю 95722012, Skype – vasilua1

Andronx6 » 31 июл 2012, 13:42 » Сообщение №182639

Зачет, помниться покупал я эту гофру за 50 бачей пару лет назад и это считалось недорого.

Nikolau » 03 окт 2012, 15:39 » Сообщение №185324

когда станут видны фотки. тоже хочу поменять гофру и не видно всех вариантов, а точнее двух из трех как я понял, а то надоело ездить с обмотанной пластырем гофрой, там может и обороты плавать перестанут.
Вот только что снял весь воздухопровод, промыл и срезал старую гофру и теперь вспоминаю как правильно сделать. Видел раньше отчет где пылесборник оставался, а вот его фиксатор спиливали чтоб надеть новую гофру – так ли это, а то завтра надо собирать, а фото не видно(. У меня гофра снаружи была сначала обмотана черной изолентой, потом черным пластырем, а изнутри чем-то залита тоже черным похожее на силикон что даже не было и видно самой гофры.
АААААААУУУУ. кто-нибудь мне поможет, сегодня надо собирать.
Уже и не стоит все собрал.

seren6ki » 15 апр 2013, 12:14 » Сообщение №194676

ха ) я сделал также только 4 ре года назад ) лазил по базару и подобрал )

NNuk3R » 17 апр 2013, 14:35 » Сообщение №194778

у меня такая же гофра, спасибо автору
и она даже более гибкая

Andronx6 » 18 апр 2013, 16:37 » Сообщение №194819

Странно, что Юрий не написал что это полый колхоз и надобно покупать гофру оригинал за нев..е деньги

Юрий » 18 апр 2013, 17:12 » Сообщение №194823

Действительно и как я не заметил, это всё потому что у тебя сейчас Шкода, которая никогда не ломается, типа вечная и детали для неё в любом магазине почти даром. Короче отечественная машина для наших дорог!

Куда нам с гофрами, нежными моторами и хлипкой ходовой

Andronx6 » 22 апр 2013, 11:49 » Сообщение №194938

Юрий нервный какой-то Вы, ей богу. Нынешний корч тоже ломается, амортизаторы менял недавно передние, цены на запчасти все же поменьше будут чем на мазду.

Home_Maker » 21 май 2013, 17:40 » Сообщение №195748

X 666 , спасибо за тему. Успешно повторил данную процедуру. Удовлетворен.

kakovkin1234 » 21 май 2013, 22:10 » Сообщение №195755

А я чуть-чуть нетак сделал. Я её до конца,т.к. в начале когда хомут затягиваешь она выгинается.

Ирина » 09 янв 2014, 18:14 » Сообщение №201829

Я точно также гофру делала,))))))))!!Только гофра от Волги куплена.

TemaSL » 28 мар 2014, 20:15 » Сообщение №204125

От 41 москвича великовата слишком оказалась под мой B6 1.6 движок, но по длине самое то

GLOBalit » 17 ноя 2014, 14:24 » Сообщение №207904

Спасибо X 666 за отчет – проделал тоже данную операцию

Мои скромные советы – т.к. гофра мала, лучше заниматься вдвоем – намного проще, один держит другой плоскогубцами одевает по краям. Так же мне помогло нагревание самой гофры -стала лучше тянуться!
И при срезании по высоте витка, а потом при работе напильником смотрите не перестарайтесь, не доводите до очень тонкой стенки – одевать будет проблематичнее!

Моя гофра держалась на толстом слое изоленты. Взял гофру от ГАЗа, свою разрезал, лишнее убрал. И вот что получилось.

Toyota Vista 1991, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Супер! Поехал в автомагазин

гениально и просто)) молодца, спасибо — также сделаю
а то ломят за нее на разборах 1000-1500 руб

Волга. От какой точно не знаю

Да. Больше свободного места стало.

Cам думал выкинуть “аппендикс”. это резонатор воздушного фильтра. Вроде как делает тише впуск. Также служит в качестве сборника для воды, дабы не получить гидроудар. На это мне было все равно.
Но где то вычитал, что при кикдауне двигателю резко нужен большой объем воздуха, и чтобы не тянуть его через фильтр, он идет из резонатора без сопротивления филтра. Это и оттолкнуло от идеи избавиться от него.
Хотя это было не сложно проверить, но руки не дошли.
Как ваши ощущения при кикдауне?

3500 – давит жаба.
Сегодня проехался по магазинам сантехники и запчастей для ВАЗ, ГАЗ и т.п.

Результат ниже.
Куплено и было в закромах:
обрезок трубы ПВХ диаметром 63мм – подалили
гофра от ВАЗ вроде 10-ки или 12-шки – 292 рубля
клей 88 – был
хомуты 60-80 мм – были
Инструмент:
ножовка по металлу
острый нож
наждачка

Далее режем, пилим, клеим. По фото думаю все будет понятно.

Можно предположить, что не очень поведет.

Хомутами по мягкой основе, да еще и со складками, загерметизировать сложно. Если ты туда герметика не напихал конечно.

Но “трудностей” для подсоса ты организовал не мало, возможно даже достаточно, чтобы проездить до прихода запчасти.
Отпишить потом.

пробовали – нормально лечится, только термоусадку нужного диаметра найти трудновато..

кстати о птичках, при замене и ремонте гофры, не забываем чтобы внутренний диматер соответствовал заводскому иначе маф врать начнет

Судя по технологии, можно заподозрить, что это банальный цианакрилатный суперклей и пищевая сода.
Ага, и в комментариях к видосу это уже отметили.

В безвыходной ситуации думаю вполне возможное временное решение. Суперклей можно купить повсеместно, а сода вообще на любой кухне имеется.

Склейка получается жесткой, нужно это понимать. Эластичности в ней не будет.
Но в целом, очень даже неплохой способ сваять что либо из разных частей, активно применяю на практике такую технологию.
Можно не только склеить что либо, но и нарастить довольно много “мяса”, которое потом обточить напильником до нужной формы и использовать по назначению. Можно даже просверлить отверстие и нарезать резьбу. Не силовой элемент конечно будет, но не везде нужна огромная прочность.

Гы, еще одна контора отметилась в этой же области:

Думаю многие сталкивались с такой проблемой как дырки в гофре .
Вот и я столкнулся с такой проблемой и поскольку времени ездить по разборкам и специализированным магазинам не было решил сделать так сказать из подручного.
Вот что мы имеем
1 порванная гофра (разрывы в месте изолированном скотчем )2 разрыва почти на половину сечения гофры.

2 покупаем гофру от волги ( гофра 406 двигатель ) и два подходящих хомута .

3 обрезаем гофру оставив 1 ребро и одеваем на него новую

4 отрезаем от оставшейся части дефектную гофру также оставив 1 ребро и одеваем второй конец новой гофры

5 закручиваем хомуты и готово

стоимость ремонта составила примерно 200р

гофра 153 р
2 хомута по 12 р

пс
если подобная информация на форуме есть модероатор может удалить тему если нет ,то перенести ф раздел Faq

буду рад если кому пригодится данная информация

Кто-то, возможно, считает, что патрубок воздушного фильтра относится к разряду таких деталей автомобиля, которым не стоит уделять особого внимания, а его повреждение не приведет к серьезным последствиям. Увы, это не так.

Как известно, в автомобиле для получения топливно-воздушной смеси используется чистый, отфильтрованный от пыли и других составляющих забортной среды (насекомые, абразивная грязь и прочее), воздух. Если, к примеру, песчинки пыли через камеру сгорания попадут в цилиндр, то они могут повредить его поверхность или кольца. Плотность контакта между этими деталями будет нарушена – компрессия снизится, а мощность двигателя упадет. Помимо этого в царапинах цилиндра будет оставаться масло, которое будет сгорать, что приведет к появлению дыма в выхлопных газах и необходимости подливать смазывающую жидкость из-за ее выгорания. Поэтому воздух подается через специальный фильтр, где и проходит очистку.

Кроме того, двигатель «не любит» горячий воздух – все замечали, что летом в жару мощность, приемистость мотора снижается и он как бы нехотя разгоняет автомобиль. Поэтому воздушный фильтр устанавливают не непосредственно на двигатель, а с некоторым выносом – в то место, которое конструкторы-разработчики смогли ему выделить в подкапотном пространстве, но как можно дальше от жара двигателя и набегающего потока воздуха, проходящего через радиатор охлаждающей системы. Подача воздуха от фильтра к двигателю осуществляется через патрубок.

В автомобилях с расположением фильтра у рамы радиатора, в углу между крылом и передней панелью моторного отсека дополнительно устанавливают воздухозаборные патрубки. Они подсоединяются к входному отверстию фильтра и располагаются таким образом, чтобы в них воздух поступал свободно и как можно чище и прохладней. То есть их воздухозаборные концы выносят перед радиатором, подальше и повыше от колес, замкнутого пространства, если в нем установлен фильтр и где нарушена циркуляция. Это обеспечивает не только хорошую подачу прохладного воздуха, но и защиту фильтра от дорожной грязи и мусора:

1. Забор воздуха производится в конструктивно допустимой максимально безопасной по вероятности попадания грязи и пыли области подкапотного пространства.
2. Если в поступающем воздухе что-то будет, то мелкий мусор (пыль) частично и большая часть крупного осядут или будут задержаны в заборном патрубке, а затем сами оттуда выпадут.

Благодаря этому воздушный фильтр сможет прослужить предусмотренный для него изготовителем срок.
‘ alt=»»>

В случае если поврежден впускной патрубок воздушного фильтра, расположенный между последним и двигателем, в мотор будет подсасываться неочищенный воздух, не прошедший фильтрацию. К чему это может привести рассматривалось выше. Последствия выхода из строя воздухозаборного патрубка перед фильтром тоже очевидны. Во-первых, он будет брать воздух из непредусмотренного конструкторами места, а значит – либо недостаточно прохладный, либо недостаточно чистый. Во втором случае фильтр быстрее загрязнится и не сможет обеспечивать двигатель необходимым объемом воздуха – мотор начнет «задыхаться», его мощность снизится. Во-вторых, порванный, а особенно укоротившийся против первоначальной длины патрубок не сможет полноценно защищать фильтр от дорожных мусора и грязи, что, опять же, приведет к быстрому забиванию фильтрующего элемента. Об этой функции воздухозаборного патрубка упоминалось выше.

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправным патрубком фильтра очистки воздуха наводят на очевидный вывод – если эта деталь повреждена, то ее надо менять.

Покупка и установка нового воздухозаборного патрубка обойдется гораздо дешевле, чем частая замена воздушного фильтра. Затраты на патрубок между фильтром и двигателем ничто по сравнению с расходами на ремонт последнего. Даже в крайнем случае, когда нет возможности купить или в продаже нет качественного, нужного изделия, нельзя оставлять патрубок в плачевном состоянии. Надо попытаться его подремонтировать, используя скотч, клеящую изоляционную ленту, обрезки или фрагменты других патрубков.

С патрубками фильтра очистки воздуха случаются «истории» более «интересные», чем механическое повреждение целостности, но являющиеся следствием неисправностей других систем автомобиля. Речь идет о появлении масла внутри воздуховода между фильтром и двигателем. Попадает оно в него через сапун (трубку), соединенный с картером и служащий для отвода картерных газов в патрубок. Когда все системы автомобиля работают исправно, то в патрубок поступают только газы. Если что-то не в порядке, то к последним добавляются пары масла, которые оседают в виде жидкой или густой вязкой консистенции на стенках воздуховода.

На самом деле, причина появления масла в патрубке воздушного фильтра только одна – повышенное давление картерных газов (больше предусмотренного для нормальной работы двигателя). Но это явление, в свою очередь, может быть следствием одной или нескольких разных неисправностей либо неправильной эксплуатации автомобиля, например:

• уровень масла в картере двигателя выше максимально допустимого;
• грязный фильтр очистки воздуха;
• не работает (забита) система (канал) вентиляции картера;
• забита выхлопная система (например, расплавился катализатор);
• на поршнях залегли компрессионные кольца;
• разрушение перегородок поршней;
• разрушение или износ цилиндропоршневой группы.

Дело в том, что функционирование впускной системы и выпускной (бензин, воздух, выхлоп) взаимосвязаны между собой и при этом рассчитаны на определенное сопротивление (давление). И поэтому, как только одно из звеньев этой общей цепочки дает сбой, он тотчас «вылезет» в другом месте. Давление газов увеличилось в картере – патрубок воздушного фильтра покрылся масляной пленкой.
‘ alt=»»>

Выше были рассмотрены факторы, приводящие к повышению давления картерных газов и, как следствие, к появлению масла в воздуховоде воздушного фильтра. Первый из них – высокий уровень смазывающей жидкости в картере двигателя. Когда масла больше максимального уровня, внутренний свободный объем картера уменьшается, что и приводит к повышению давления в нем. В этом случае необходимо слить излишки и в последующем стараться поддерживать уровень смазки двигателя посередине между отметками MAX и MIN на щупе.

Когда забит воздушный фильтр, это не только приводит к снижению мощности двигателя и возможности возникновения ряда других неисправностей, но и к изменению давления в картере. Когда мотору не хватает воздуха, то создается избыточное давление в каналах его поступления. Если все соединения достаточно герметичны, то происходит подсасывание недостающего объема газа через сапун, подведенный к патрубку фильтра, из картера. Так в этом случае масляные пары поступают в воздуховод. Простой и быстрый выход из этой ситуации – замена воздушного фильтра (если он действительно грязный и причина появления масла в нем).

Понятно, что если не работает (забита) система (канал) вентиляции картера, то в последнем будет повышенное давление газов. Речь идет о специальных каналах в блоке цилиндров и тонком шланге между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой. Этим средствам вентиляции картера характерно закоксовываться, если используется некачественное или старое, вовремя не замененное, масло, которое начинает терять свои свойства, переходит в состояние смолы и забивает внутренний просвет каналов. Также, зимой, в сильный мороз, данные системы вентиляции картера могут перемерзать – в них прихватывает скопившийся конденсат.

В последнем случае достаточно погонять двигатель на холостых оборотах и лучше это делать в профилактическом порядке около получаса каждый раз при утреннем запуске. Если каналы вентиляции забиты грязью и маслом, то придется их прочищать и промывать. Начинать следует с трубки между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой. Если это не поможет, то придется вскрывать двигатель и прочищать каналы в нем. Эту работу лучше доверить специалистам.

Случай, когда причиной попадания масла в патрубок стала забитая расплавленным катализатором выхлопная система, крайне редкий. Описывается он всего один раз и для автомобиля ВАЗ 21124. Автор (хозяин авто) этой истории утверждает, что в его машине маслом заливало аж сам воздушный фильтр. После всех промывок и прочисток двигателя, регулировки и замены некоторых деталей никаких изменений не последовало. До разборки самого мотора дело дойти не успело, так как он не дымил, хотя тупил, много ел топлива, и к тому же вдруг был обнаружен расплавленный катализатор. После прочистки выхлопной системы, как утверждает автор, автомобиль стал работать идеально и патрубок воздушного фильтра с тех пор не загрязнялся масляными подтеками.
‘ alt=»»>

Если произошло разрушение цилиндров или залегание компрессионных колечек, то часть энергии взрыва смеси в цилиндре будет направлена непосредственно в картер вместе с выхлопными газами, что и создаст в нем избыточное давление. Но в этом случае будут наблюдаться соответствующие сопутствующие признаки подобной неисправности:

• затрудненный пуск двигателя;
• его неустойчивая работа на холостых;
• снижение мощности мотора;
• компрессия в цилиндрах ниже заявленной производителем;
• задымленность выхлопа;
• другие.

В этом случае придется обращаться к специалистам, чтобы они провели дополнительную диагностику двигателя и при подтверждении предварительного диагноза произвели необходимый его ремонт. Но делать это надо только после того, как были проверены и испробованы все остальные способы устранения попадания масла в патрубок. Если они помогут, то не исключено, что с двигателем вовсе не все так плохо и ему достаточно уделить гораздо меньшие внимание и заботу, чем кажется на первый взгляд.

Так как масло в патрубок попадало в виде паров, то часть его разносило по патрубку в направлении двигателя до дроссельного узла и дальше. В первую очередь страдает от этого непосредственно дроссельный узел. Поэтому в нем обязательно промывают вентиляционный канал, через который подается воздух из патрубка фильтра. Желательно также промыть весь дроссельный узел, просмотреть на наличие следов масла и при необходимости прочистить каналы, трубки, отходящие от него.

Скорее всего потребуется прочистка сепаратора, находящегося в крышке головки блока цилиндров. Надо будет также очистить патрубок фильтра, а при необходимости – поменять его. Обязательно следует проверить в каком состоянии сам воздушный фильтр – не залит ли он маслом и не требуется ли его замена. На этом работы по устранению масла из патрубка фильтра воздушной очистки можно считать завершенными.
‘ alt=»»>

_________________
Если руки золотые,то не важно откуда они растут.Если едешь ночью,в лес,в багажнике-это не к добру(((
ТЕРРАНО черно-серый в стоке
Ниссан Ларго серый бодик 20см,двиг.VQ-30 turbo,280 л.с.АКПП,4WD,32 тапки

_________________
Если руки золотые,то не важно откуда они растут.Если едешь ночью,в лес,в багажнике-это не к добру(((
ТЕРРАНО черно-серый в стоке
Ниссан Ларго серый бодик 20см,двиг.VQ-30 turbo,280 л.с.АКПП,4WD,32 тапки

Налетай, подешевело!! Счаз в Экзисте 16578-88G00 – стоит окоо 2300руб. Конечно дорого, млин за какую-то резинку! Но цена была и 3500 и 4000руб.

Бежать не бежать в Экзист.. думаю..

Братишка
Дерзай, дело то хорошее!

В самый неподходящий момент ночью в дали от цивилизации (у родителей в селе) лопнул патрубок.

Как временная мера был замазан обычным строй силиконом и обмотан скотчем

Естественно такого скорого ремонта на долго не хватило, дырка увеличилось и опять стало подсасивать воздух. В связи с тем что новую деталь найти практически невозможно, а если где и найдется то ценник будет дикий (в одном из магазинов в городе огласили ценник в 100 $ и полтора — два месяца ожидания) принял решение самостоятельно попробовать починить.

Предварительно на просторах инэта изучил возможные варианты, но честно говоря ничего особо не понравилось, хотелось максимально сохранить эстетический вид и гибкость.

Прикупил новые более надежные хомуты

Хорошенько поразмыслив решил пойти следующим путем, отчистил патрубок от силикона, обезжирил, сами трещины сначала зашил капроновыми нитками

Цвет специально другой для удобства

Далее из подручных материалов (2 капроновые крышки для банок, 2 колпачка от баллончиков из под спрей краски и рулончика скотча) соорудил конструкцию которую поместил во внутрь патрубка для фиксации последнего в растянутом положении

Рассмотрев лупой с 40 кратным увеличение обнаружил что между ребрами жёсткости на гофре имеются микротрещины, решил для профилактики проклеивать не только прошитые места. Прокладочный герметик именно тот материал который лучше всего подойдет в данном случае, при застывании эластичен, стойкий к высоким температурам и жидкостям двигателя.

Обезжиренный и роcтянутый патрубок (между ребрами) аккуратно проходим 80 той наждачной бумагой для того чтоб появилась шероховатость к которой лучше пристанет материал. Из палочки делаем лекало чтоб слой герметика по кругу был 3 — 4 миллиметра

Сколько не ялозил идеально не получилось сделать

В таком состоянии оставляем на несколько часов, потом поверх наносим еще герметика и одеваем кольца из велосипедной камеры

Резиновые кольца натянуты предельно, хорошо усаживают герметик и оставляют после себя более мение ровную поверхность, по прошествии определенного времени (2 — 3 часа) видно из за действия герметика размягчаются и сами разрываются. И так по кругу делаем несколько повторов пока не добьёмся желаемого результата, или пока не закончится терпение 🙂

Для сравнения старые узкие хомуты

В дроссельной заслонке обнаружил масло, решил попробовать улавливать его топливным фильтром с отстойником, посмотрим что из этого получится.

Мысль о том что что то не так не покидала меня после установки патрубка на свое место, как то уж слишком он натянут, побродив по дебрям нэта и данного ресурса до меня дошло что сейчас у меня патрубок от FE3N, он немного короче, и чуть конструктивно отличается к тому же родной должен быть с отводом для резонатора как на фото ниже.

Данный пост создан чтоб поделится своим опытом, основная цель которую хотел достичь сохранить максимально заводкой внешний вид, эластичность и работоспособность конструкции. В тексте указал что перед ремонтом проштудировал много инфы на ютубе и инете, варианты с термоусадками изоплетами 2 компонентными клеями и т.п. не понравились и не дали бы желаемого результата.

Автор; Василий Гомбач г.Днепропетровск

Возможно, часть автолюбителей считает, что приёмный патрубок воздушного фильтра – это второстепенный элемент, который особой роли в работе силового агрегата не играет. Увы, это ошибочное мнение.

Гофра, так ещё называют патрубок, в зависимости от места установки подаёт воздушную массу:

• К фильтру;
• Или входному коллектору.

При высокой концентрации пыли в воздухе именно патрубок, соединяющий поднятый шноркель и воздушный фильтр принимает удар на себя: задерживает большую часть грязного воздуха, тем самым минимизирует проникновение большей части пыли в фильтрующий элемент.

К распространённым проблемам неисправности патрубка воздушного фильтра относятся:

• механические повреждения;
• просевшие (ослабленные) крепления гофры;
• появление технической жидкости (масла) в патрубке и воздушном фильтре.

Необходимо остановиться на каждой проблеме, раскрыть её суть.

Если приемный патрубок воздушного фильтра находящийся между силовым агрегатом и фильтрующим элементом подвергнется механическому воздействию и деформируется или лопнет, то в мотор будет поступать загрязнённый воздух не прошедший обязательную очистку.

В агрегат будут попадать частицы пыли и грязи. Это непременно вызовет повышенный износ трущихся деталей мотора.

Патрубок, о котором идёт речь, изготавливается из резины и часто рвётся. На него постоянно воздействуют камни, песок и горячее масло.

Поэтому к нему следует относиться весьма бережно. Если он лопнет, то возникнут проблемы, о которых говорилось ранее.

Что происходит в этом случае? Правильно, нарушается герметичность. В этом случае воздушная неочищенная масса просасывается в блок цилиндров и концентрируется на клапанах головки блока цилиндров и поршневых кольцах в виде сажи.

Она смешивается с не догоревшим топливом, образуя вязкое абразивное вещество. Это вещество отрицательно влияет на элементы и составляющие силового агрегата, сокращая сроки их службы.

Причиной проникновения масла в воздуховод являются неисправности других систем автомобиля. Масло проникает в патрубок и фильтрующий элемент через сапун.

Оно оседает на стенках воздуховода в виде паров, постепенно превращаясь в массу густой консистенции.

Основной причиной появления масла в патрубке можно считать высокое давление картерных газов. Решить проблему в одночасье поможет замена воздушного фильтра.

При прохождении планового или внепланового ТО выявлена неисправность, следует заменить гофру. Эта работа не представляет проблем и труда.

• Ремонт начинается с откручивания удерживающих хомутов или болты крепления.
• Демонтировать непригодный патрубок.
• Заменить новым элементом и плотно затянуть хомуты или гайки крепления, чтобы избежать в дальнейшем подсасывания воздуха.

Для замены нужно использовать оригинальную гофру. Придерживаться рекомендаций производителя в этом вопросе. Для этого существует артикул, прописанный в каталоге оригинальных запчастей современных автомобилей.

Для чего это нужно? Оригинальная запасная часть без проблем станет на место. Используя деталь смежников или приобретённую гофру на рынке, приготовьтесь к проблемам установки.

Заказывая товар в интернет-магазине, выясните у менеджера качество гофры. Договоритесь с ним о приобретении товара от нормального изготовителя, а не предприятия-упаковщика.

Эта услуга обойдётся на 10-15 процентов дороже выставленных на продажу образцов. Зато, таким образом, можно обойти проблемы с монтажом некачественного элемента.

Проведя монтаж гофры сомнительного происхождения можно предположить, что в недалёком будущем возникнут проблемы в работе силового агрегата.

К сведению. Когда проводится очистка патрубков от воздушного фильтра к турбине и от турбо/компрессора до впускного коллектора следует обратить внимание на удаление песка и грязи.

Работу можно выполнить самостоятельно. Это можно сделать в гараже или при +t0 на улице. Достаточно посмотреть видеоматериал и приобрести оригинальную гофру, рекомендуемую к использованию производителем.

Ели проводятся другие комплексные мероприятия, то лучше замену поручить мастерам СТО. Они выполняют работу, согласно установленных нормативов на современном оборудовании. И проведут монтаж оригинальной гофры. По крайней мере, у них для этого созданы все условия. А также, мастера СТО, дают гарантию на установку.

Получается, что патрубок воздушного фильтра – это не слабое звено в цепи стабильной работы силового агрегата. Наоборот, гофра играет определённую роль в надёжной работе мотора. От её прочности и целостности во многом зависит прохождение очищенного воздуха к двигателю.

Кроме того – это один из «пунктов» задержки грязи и пыли. Без него нельзя обойтись. Замена элемента не представляет трудностей.

Монтаж и демонтаж можно провести самостоятельно или при прохождении планового ТО или внеплановых технических операциях.

При самостоятельной замене главное, правильно подобрать гофру. На это нужно обратить особое внимание, удачи.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Источник