Volkswagen Polo Sedan › Logbook › Замена блока ДВС и поршневой двигателя CFNA
Приветствую Вас, комрады!
Дошли руки и сознание для того чтобы описать данную операцию.
Будет много букв, если интересно- устраивайтесь поудобнее.
Начнем сначала.
Покупая Поло с CFNA, я знал о проблеме перекладки поршней в ВМТ, поэтому автомобиль искал исключительно гарантийный. К слову, благодарю как представителей Клуба поло-седан, так и товарищей из Форума Volkswagen Technical Site за освещение данной проблемы.
Полик был куплен в сентябре с пробегом 24000 и окончанием гарантии в конце ноября 2014.
Как оказалось, данной разницы во времени вполне достаточно чтобы найти и устранить все детские болезни.
Автомобиль был ухожен, все сервисные акции, заявленные производителем были выполнены первым владельцем.
Оставался только движок.
Начал слушать. Раза 3 в неделю, когда удавалось первым сесть за руль.
Не могу сказать, что звуки были похожи на всем известные ролики на Ютуб. Нет.
При холодном пуске слышал и цоканье гидриков и шелест цепи, но характерного клац-клац не было.
В первых числах ноября было принято решение автомобиль продиагностировать, с целью выявления косяков и устранения всех недочетов по гарантии.
Начинаю юзать форумы, и найдя Великого и Ужасного «Suslikrus», начинаю зондировать почву что и где искать.
При наличии ответыов на вопросы, а так же определившись что если что-то найду поеду именно к Леше- еду к своим знакомым в бывший клубный опелевский сервис, где есть Дядя Слава, с которым мы скорифанились еще по Вектре, хотя и на Окташе я к ним приезжал на замену масла.
Славе поставлена задача проверить ходовую и мотор.
По ходовке нареканий нет, машина косвенно подтверждает реальность пробега. Колодки подстерты, но покататься еще можно, диски живые, рулевые наконечники в норме, сайлент-блоки не надорваны ну и т.д.
Лезем в мотор.
Вынимаем катушки, выкручиваем свечи, включаем аппарат «Колоноскопии» и в путь- смотреть поршневую.
Все 4 котла имеют хороший хон, нет ни рисок, ни плешей- каждый поршень выставляли в НМТ.
Короче на вопрос «есть ли смысл искать дальше или успокоится?»- получил быстрый ответ- «Нет, 150 отходит».
ОК.
Уезжаю.
В голову приходит «либо забей и домой, либо скупой платит дважды и действуй дальше»
Решение логичное- едем на вторую проверку к официалам, к Suslikrus.
Созваниваюсь, договариваюсь что именно Леха будет меня встречать.
14 ноября, пятница, еду оставлять на ночевку автомобиль.
15 ноября в 9-00 я уже у них и втроем, я, Леша и гарантийщик идем пускать мотор на холодную.
Температура -2, лучше не придумаешь. Пуск, камера пишет, Леша слушает.
Есть. Есть мелкий, чуть заметный стук.
Вердикт-оставляем, будем вскрывать.
Радостный, уезжаю ждать понедельника и вскрытия.
14-00 понедельника, звонок Леши и по результатам вскрытия — на всех юбках поршней незначительные проплешины, первый котел-задиры. Меняем вместе с блоком, на согласование уже отправили.
Ээээх, мне хотелось плясать 🙂
Вечером еду смотреть на состояние выпотрошенного железа.
Все хорошо, поршни чистые, кольца живые, клапаны читсые, вкладыши рабочие, головка блока более чем, но первый котел с задирами, первый поршень юбкой уже тер «хорошо».
Вот фото всех бед:
Далее ждем поставки запчастей, и 25.11.14 исправный автомобиль своим ходом с обновленным двиглом выезжает мне на встречу.
Что было сделано из основного:
Замена блока ДВС
Замена поршневой на модернизированную
Замена коленвала
Замена вкладышей шатунов.
Полный список из 47 позиций, вот он:
Дополнительно была обновлена прошивка ЭБУ ДВС на 9970.
Примерная стоимость запчастей на момент замены- около 250’000, не считая работы, сейчас один блок с поршнями и коленом стоит 280.
Таким образом настойчивость сэкономила нам около 300’000 рублей, что не может не радовать.
Отдельную благодарность выражаю уважаемому в кругах знатоков «Suslikrus-у»
Всем пис, надеюсь Вам было интересно и познавательно.
Следим дальше, хоть и особых перемен в автомобиле не намечается.
Источник
Головка цилиндров Фольксваген Поло
Головка цилиндров
Бензиновый двигатель AUА/BBY/AUB/BBZ с рабочим объемом 1,4 л мощностью 55/74 кВт (75/100 л.с.)
1 — верхний кожух зубчатого ремня
2 — главный зубчатый ремень
3 — соединительный зубчатый ремень
4 — болт, 10 Нм + 90° (1/4 оборота) в направлении затяжки
Болт всегда заменять на новый.
Затягивать в последовательности
5 — направляющая проводов высокого напряжения, 5 Нм
Только у двигателя AUA/AUB.
6 — соединительный шланг
Только у двигателя BBY/BBZ.
8 — обратный клапан
Только у двигателя BBY/BBZ.
9 — шланг к воздушному фильтру
Только у двигателя BBY/BBZ.
10 — картер распределительных валов
Удалить остатки старого герметика. Перед установкой нанести герме-тик VW-D188003А1, см. ниже рисунок N15-0075. При установке осторожно движением вертикально сверху вниз посадить на шпильки и направляющие штифты.
12 — направляющие штифты
13 — нажимной рычаг с роликом
Проверить подшипник ролика на легкость хода. Рабочую поверхность смазать. При монтаже закрепить на компенсационном опорном элементе с помощью стопорной скобы.
14 — опорный элемент
При установке местами не менять. С гидравлическим компенсатором зазора в приводе клапана. Рабочую поверхность смазать.
15 — болт крепления головки цилиндров
Болт всегда заменять на новый.
Болты головки цилиндров затянуть в три приема. В каждом приеме затягивать болты в последовательности от 1 до 10.
Прием 1: 30 Нм
Прием 2: довернуть в направлении затяжки на 90° (1/4 оборота)
Прием 3: довернуть в направлении затяжки на 90° (1/4 оборота).
16 — уплотнительная прокладка головки цилиндров
Всегда заменять на новую. После замены сменить всю охлаждающую жидкость.
17 — головка цилиндров
18 — натяжной ролик соединительного зубчатого ремня
20 — нижний кожух зубчатого ремня
Уплотнительная поверхность картера распределительных валов
• Нанести герметик тонким слоем и равномерно на чистую уплотнительную поверхность картера распределительных валов (выделена серым цветом]. Внимание: При нанесении герметика толстым слоем он попадает в масляные каналы, в результате чего двигатель получает повреждения.
Источник
Снимаем головку блока цилиндров Поло Седан, Притирка клапанов
Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для компенсации тепловых расширений элементов привода. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировки клапанов при техническом обслуживании.
Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров.
Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:
— попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;
— загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);
Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная.
Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов:
— пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;
— при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при переключении селектора автоматической коробки передач из положения «N» в положение «Б», при выключении сцепления автомобиля с механической коробкой передач или при включении элекропотребителей и кондиционера). Если уровень шума изменяется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;
— прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы:
— если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.
При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком уровне масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат. что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.
Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:
— проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы (см. «Проверка уровня и доливка масла в систему смазки», с. 59);
— пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1-3 мин;
— увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин4, затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю на холостом ходу;
— повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10-30 циклов;
— после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз;
— дайте двигателю поработать на холостом ходу 1-3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.
Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые нужны непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций)(см. «Замена мае лосъемных колпачков», с. 80). Дополнительно потребуются: три емкости для промывочного дизельного топлива вместимостью примерно 2 дм3 каждая, отрезок закаленной проволоки диаметром 0,5 мм и длиной примерно 10 см, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.
Если у вас нет специального шаблона, работы, связанные с заменой гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, рекомендуем проводить на станции технического обслуживания, располагающей необходимым оборудованием.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите масляный картер двигателя
5. Снимите со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.
7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
8. Снимите катушки и свечи зажигания
9. Снимите направляющую низковольтных проводов.
10. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма
11. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия
12. Снимите цепь привода газораспределительного механизма
13. Снимите корпус распределительных валов
14. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов нажмите на плечо коромысла, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен
15. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров (порядок работы цилиндров 1-3-4-2). После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.
16. Снимите коромысла и гидрокомпенсаторы.
17. Извлеките гидрокомпенсатор из коромысла.
18. Приготовьте для промывки гидр о компенсаторов три одинаковые емкости вместимостью примерно 2 дм3. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.
Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую — для окончательной промывки, а третью — для заправки гидрокомпенсаторов.
19. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.
Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.
20. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5-10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.
Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана можно повредить ее.
21. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте
плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.
22. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 20.
23. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо.
24. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх и отожмите проволокой шарик его клапана.
Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать ее для промывки запрещено.
25. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.
26. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.
Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.
Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 24 и 25 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.
До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы.
Устанавливайте гидрокомпесаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.
27. Установите гидрокомпенсаторы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
28. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1 -3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.
Снимаем распределительные валы Поло седан
Работа по снятию и установке распределительных валов двигателя требует высокой
квалификации исполнителя, специальных инструментов, снятия множества узлов двигателя, поэтому рекомендуем проводить ее на станциях технического обслуживания официального дилера.
Вам потребуются: все инструменты для снятия корпуса распределительных валов, а также стрелочный индикатор.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите масляный картер двигателя
5. Снимите со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.
7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
8. Снимите катушки и свечи зажигания
.
9. Снимите направляющую низковольтных проводов.
10. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма
11. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия
12. Снимите цепь привода газораспределительного механизма
13. Снимите корпус распределительных валов
14. Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов и снимите звездочки.
15. Снимите специальный шаблон для установки ВМТ такта сжатия, если этого не было сделано раньше.
16. Извлеките вал впускных клапанов из отверстия корпуса распределительных валов.
17. Аналогично извлеките вал выпускных клапанов из корпуса распределительных валов.
18. Осмотрите поверхности подшипников в корпусе распределительных валов.
19. . и поверхности шеек распределительных валов. Не допускаются задиры, забоины,
царапины и износ поверхности. Если на рабочих поверхностях подшипников и шеек есть следы заедания, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените корпус распределительных валов с валами в сборе.
20. Перед установкой распределительных валов смажьте рабочие поверхности подшипников в корпусе.
21. Установите распределительные валы в корпус.
22. Вставьте в корпус крышки распределительных валов.
23. Измерьте осевой люфт распределительных валов. Осевой люфт распределительных валов не более 0,40 мм.
24. Установите все ранее снятые детали в обратном порядке.
Притирка клапанов Поло седан
Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).
В продаже имеются и готовые ручные держатели клапана
Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.
1. Очистите клапан от нагара.
2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.
3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.
Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.
4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов(или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).
5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборо-та, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу; то ослабляя усилие прижатия.
6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1.15 мм для впускного клапана и 1,35 мм для выпускного, при этом.
7. . на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.
8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты.
9. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем залейте керосин в камеру сгорания того цилиндра, в котором выполняли притирку клапана. Если в течение 3 минут керосин не просочится в канал головки блока, который перекрывается клапаном, клапан герметичен
Источник