Great Wall Hover «ЧерныЙ АнгеЛ» › Logbook › Замена прокладки ГБЦ
Всем привет, наконец-то дошли руки описать самое главное в ремонте моего ховера — замена прокладки ГБЦ из-за пробоя на 137200 км пробега. Началась сопливость наружу антифриза со стороны выпускного коллектора между 3 и 4 цилиндрами. Сразу скажу, что до этого прокладку я менял на металлическую при пробеге около 96000 км, когда пробило родную прокладку. Менял без шлифовки головы. Итак, закупился запчастями и погнали:
1. Mitsubishi MD346925 — прокладка ГБЦ
2. Mitsubishi NF520405 — кольцо уплотнительное в заднюю крышку распредвала
3. Great Wall SM193224 — прокладка впускного коллектора
4. Jarko 47520 — прокладка крышки ГБЦ
5. Great Wall 8101012-K00 — патрубок системы охлаждения
6. Great Wall 1003012-E00 — уплотнитель колодца свечного 4 шт
7. Mitsubishi MD 191470 — болты ГБЦ 10 шт
Процесс разборки начался, разбирал не в первый раз, опыт имеется
Снял головку вместе с инжектором и блок открылся передо мной
Решил померить ещё одну прокладку ГБЦ двойную металлическую ( лежала в запасе)
но ставить ее я не стал, ибо головка готовилась на шлифовку и часть отверстий в блоке она закрывала
Головка была отшлифована, снято 0.08 и тут я узал, что между 3 и 4 цилиндрами со стороны выпускного коллектора ямка 0.06, как раз., где и ОЖ сочилась, всё убрали и вот она как новая
Далее используя прокладку впускного коллектора
соединил ГБЦ и инжектор
далее водрузил всё на блок и вставил новые болты, стал затягивать динамометрическим ключём. Тянул в несколько этапов — 28 н/м, 42 н/м, 70 н/м, 82 н/м и 98 н/м делая пеперывы от 30 минут до нескольких часов для разномерности затяжки. Затем болты отвернул на 90 градусов и дотянул до щелчка динамометрического ключа в 98 н/м. Всё на месте
, затянуто, продуто компрессором
Все болты затягивал динамометрическим ключом по мануалу. Планирую протянуть ГБЦ через 1000 далее 10000 км., буду отписываться. Машина на ходу, испытываю с новой подвеской. Всем мира!
Источник
Great Wall Hover H 5 Garage Inc. › Logbook › Ремонт заглушки ГБЦ. Пыточная. Ч.2.
С прошлых выходных обдумывал дальнейшие планы пытки винтов и заглушки. На ум шли ацкие методы: контактная сварка крестообразной биты с винтом, а также травление заглушки гидроксидом натрия с целью ослабить трение между винтом и заглушкой. Но это отложил до лучших времён, т.к. пришло другое озарение.
Алюминиевый сплав ГБЦ имеет более высокое линейное температурное расширение, по сравнению со стальным винтом, примерно раза в два. Следовательно, мотор перед пыткой надо прогреть, но не сильно. Суть в том, что алюминий нагревается (и расширяется) быстрее вследствие более высокой теплопроводности, поэтому лучше если гбц будет нагрета сильнее, чем винты. Первую пытку я делал «нахолодную», что было не верным.
Учитывая эти предположения пришёл сегодня по утру в гараж. Первым делом изготовил новую пыточную палку с заточенной и приваренной на конце фрезой. Длина 55 см.
Прогрел авто, поднял передок на 20 см, чтобы пытать лёжа, с ямы мне показалось менее удобным.
Потюкал палкой левый винт и он повернулся с 3-го удара. Потом пошёл от руки легко. Потюкал правый винт, но справа от кпп. Палку просунул между передним карданом и торсом. Несколько тычков и винт пошёл, потом от руки легко. Выкрутив винты, не заметил на них следов фиксатора резьбы, усё чисто.
Заглушка осталась целой, присовокупил к ней заранее припасённые болты М8х20мм, почистил, установил купленное китайское колечко, смазал всё серым герметиком и восстановил статус кво. Левый болт удобнее затянуть снизу, правый сверху доступнее.
Источник
Great Wall Hover Клуб
Сверлим ГБЦ Н5 ТД полная версия.
- Авторизуйтесь для ответа в теме
1. Общее.
Все нижеописанное мой опыт, у Вас может быть и другое мнение — это нормально, при условии наличия обоснования я признаю ошибки и скажу спасибо.
Идеальное состояние двигателя — новый с завода и поддержание такового в процессе эксплуатации, все доделки на Ваш страх и риск.
Внимание: сверление ГБЦ не обезопасит от пробоя прокладки в общем, по другим причинам (например радиатор забит или термостат не открывается), но при данной доработке не возможно завоздушить ГБЦ, которая скорее останется целая, чем растрескается от перегрева. А менять прокладку гораздо дешевле, чем треснувшую ГБЦ. Так же заменить антифриз становиться возможным не сложнее чем налить воды в кастрюлю.
На данный момент машин с «дырявой» ГБЦ по России бегает больше 40 шт, это только те, о которых мне известно, все приглашены к обсуждению.
Выкладываю все подробно здесь, чтоб делали сами, у меня другие дела.
Картинки кликабельны.
2. Симптомы.
Есть темка » Прокладка ГБЦ на Н5 ТД » и много дгугих не утихающих ни когда. Проблема проста — едет человек как обычно по делам и на тебе — ЗАКИПЕЛ, печка холодная, пузирит, уровень в бачке пляшет! Ну ладно, остудил и дальше едет, опять ЗАКИПЕЛ, лезет на форум, а там ему не думая — Меняй прокладку ГБЦ или саму ГБЦ. Ремонт на много денег, нежданчик такой. Выясняется что нежданчик не зависит ни от пробега, ни от прошивки, ни от стиля езды. В итоге начинаются танцы с поиском запчастей, где и как ремонтировать и как потом завести машину. Мне известен человек уже 5 раз менявший прокладку, продавший и новый хозяин еще 2 раза менял :))).
По форуму предположений было много, грешили на болты, на момент затяжки, на литье, на саму прокладку и т.д, и т.п. Рассверливали отверстия больше, электропомпу ставили (сам грешен) и всё вертелось вокруг, да около системы охлаждения двигателя и перегрев двигателя был и для многих остается самым страшным событием. Многие ездят глядя на стрелку и утверждают, что у них все в норме, а потом раз и стрелка прыгает в красную зону. 
Так вот информативна наша стрелка.
80 — 100 гр. чуть выше девяти часов — замирает.
100 — 105 гр. до десяти часов белая метка.
105 — 110 гр. до первой красной метки
110 — 120 гр. до второй красной метки, мнемосхема с красным термометром, снижение мощности двигателя на 10%
120 — выше гр. вторая красная метка, мнемосхема с термометром на красном фоне, значительное падение мощности двигателя.
Прошу учесть, что первопричиной может быть и поломанный термостат, и шуба на радиаторе и клапанная крышка радиатора — включайте голову, обращайте внимание на все.
Так, если греетесь на скоростях или в подъемы выше 88 гр., значит, как вариант, радиатор не справляется с охлаждением, так как термостат уже полностью открыт. И надо как минимум потрогать его рукой на входе, на выходе, в центре и по краям. Или движок долго прогревается, зимой вообще не нагреть — смотрите термостат.
3. Секрет китайских инженеров.
4. Причины прогара прокладки.
5. Исследование вопроса.
И так требуется вывести воздух с верхних точек ГБЦ, да так, чтобы он в процессе эксплуатации сам мог выйти в любой момент. Для этого упросил Лепсика порезать его ГБЦ до сдачи её в металлолом заинтересовав тем, что попробую найти трещину (определенную при опрессовке) распилив её вдоль и поперек, трещин не нашел. Воочию увидеть ее можно у Молчуна. 
Что происходит теперь понятно: 
Итак малый круг (пока термостат закрыт) — к термостату подается ОЖ из ГБЦ по двум путям — внутри блока по каналу №2 и через печку снаружи движка шлангом. 
Зимой мы гоняем ОЖ практически только по внутреннему кругу.
При появлении воздуха в ГБЦ в первую очередь останавливается циркуляция к термостату через внутренний канал, а потом воздух попадает и в печку.
Когда воздух попал в печку и печка не греет, помпа уже хватанула воздух из внутреннего канала и циркуляция ОЖ в движке уменьшается или в принципе исчезает. Дальше, так как циркуляции нет и ГБЦ перегрета и покороблена — она приподнимается и между прокладкой и ГБЦ в ОЖ проникает воздух наддува (как у меня было) или дымовые газы. Поначалу пузыри настолько мелкие, что ОЖ просто мутнеет, при этом плотность её резко снижается и помпа перестает её качать — привет перегрев. Как развитие, ГБЦ коробится еще сильней и появляются уже явные пузырики, причем увидеть их на стоковой машине можно только в радиаторе при открытом термостате. А коль жидкость наполнена пузыриками она расширяется, а при нагревании воздуха она еще расширяется, в результате давление растет, излишки выбрасываются в расширительный бачок. А из бачка обратно ОЖ уже не идет, так как при остывании, вакуума в системе уже не возникает. При перегреве движка мы газуем, помпа развоздушивается, и на горячую поверхность головки попадает относительно холодная ОЖ, появляются реальные трещины ГБЦ, развиваются события с вскипанием. Параллельно открывается термостат и отделившийся воздух частично выбрасывается в радиатор, мы временно успокаиваемся, но все повторяется вновь. Вся тема происходит в большинстве случаев зимой, когда долгое время работает малый круг или весной после зимы.
6. Что предлагаю делать и координаты.
Альтернативная точка и равнозначная точке №1 рассматривается в пункте 7.2.
7. Варианты выводов ОЖ.
Варианты распределены по надежности от отлично, до надо наблюдать:
1.
У вас не сильно поддувает прокладку на тяжелых режимах, вы не следите за машиной и готовы к любому повороту событий в дальних поездках, в любом случае вы доедите до места назначения без последствий, как ездил я, как уехал парень из Москвы, купив такую машину в Волгодонск и там у себя её отремонтировал.
Это тот вариант, когда из всех верхних точек системы идет непрерывная циркуляция в бачек, где воздух и отделяется. Это вариант самый дорогой, так как надо помпу покупать и работы побольше, но самый надежный. 
И так 2 отверстия из ГБЦ и выход с радиатора (под нажний клапан клапанной крышки радиатора подмотать проволоки для приоткрытия) заведены на дно расширительного бачка, а выход антифриза из бочка через дополнительную эл.помпу на выход из головки (вход печки). Необходим воздушник на верхней точке шланга после эл.помпы для выхода воздуха при заливке нового антифриза.
Получается 3-й круг циркуляции: Бачек — Головка параллельно с Радиатором — Бачек. В бачке воздух отделяется, и выводится наружу.
Минусы — требуется доп эл.помпа, бачек горячий, система без давления.
Теперь весь воздух скапливается в бачке и выходит, а антифриз остается в системе.
Если эл.помпу выключить, тогда циркуляция будет проходить из канала №1 в канал №2 сама за счет мех.помпы двигателя. Э л.помпу можно подключить от разъема двигателя дворников, там есть постоянный плюс от замка зажигания. Залить можно G12++ с температурой закипания 132 гр, температура кипения без давления, концентрации 70/30, перед сменой антифриза промыть систему. В бачке всегда должен быть антифриз по «мин» отметку на холодную, по «макс» на горячую — если уровень пляшет больше — в системе воздух или перегреваетесь по другим причинам, ищите проблему.
2.
Вариант от alekc1968.
Постоянная продувка, но только одной точки №1 в верхний патрубок радиатора (на вход в радиатор).
Плюсы — не меняется штатная система, при вероятном появлении воздуха осуществлена постоянная продувка ГБЦ от мех помпы, минимальные затраты.
минусы — невозможно ехать с пузырящей прокладкой, так как нет продувки на мой взгляд более важной точки №2. Вариант на случайный пузырик. 
Альтернатива от artikkkk: — Сверлению быть… 4D20 сверление ГБЦ. Равнозначна по действию точке №1 и данному варианту.
3.
У вас прекрасное состояние автомобиля, вы задумали поменять антифриз или просто обезопасить себя, лишний раз проверив нет ли воздуха в ГБЦ.
Нагреваем машину, в системе создается давление, ГЛУШИМ и открываем краны — от туда выходит возможный воздух. При отсутствие давления в системе открывать без толку, на холодную вообще нельзя. 
или безопасный вариант — не обрызгаться: 
Соединять трубки с одним краном (постоянная циркуляция из точки 1 в точку 2) или выводить отдельно — разницы не вижу.
Плюсы не изменяется штатная схема циркуляции, система под давлением.
Минусы надо бдить, и не прозевать появление воздуха в ГБЦ, невозможно использовать при работающей машине (так как в точку 2 помпа засосет воздух), и надо открывать кран на горячую с давлением (опасно и одноразово — до исчезновения давления).
Через 3 дня после замены антифриза, (когда свежий антифриз отстоится) повторить проверку воздуха на горячую.
Если воздуха вышло много, надо долить антифриза.
4.
То же самое, что и пункт №3, плюс вам надо видеть, что там твориться сразу при открытии капота. 
Надежность самая низкая, так как вместо крана — крышка колбы, а она может потечь и ее не очень удобно открывать.
8. Материалы.
Спасибо всем друзьям, особенно Сергею, Рыжему, Лепсику, Васевлу, Алексею и конечно службе клиентской поддержки 🙂 Молчуну и Прапору.
Сообщение отредактировал Росомаха: 09 ноября 2017 — 17:16
Источник