Ремонт головки блока цилиндров нексия 8 клапанов

Авто ремонт online

12 Июл Daewoo Nexia. Головка блока цилиндров (замена прокладки).

«DAEWOO NEXIA c 1994 по 2008 г.г. выпуска с двигателями 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) и 1.6 DOHC (F16D3). Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с пошаговым описанием операций и цветными фотоиллюстрациями.

Головка блока цилиндров.

Замена прокладки.

Для замены прокладки целесообразно снимать головку блока цилиндров в сборе с ГРМ, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.

3. Снимаем заднюю крышку ремня привода ГРМ.

4. Окончательно выворачиваем верхний болт крепления генератора.

5. Снимаем высоковольтные провода.

6. Отсоединяем колодки жгута проводов от регулятора холостого хода , датчика положения дроссельной заслонки, датчика положения распределительного вала, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, клапана системы рециркуляции отработавших газов, топливных форсунок, датчика температуры охлаждающей жидкости, катушек зажигания и отводим жгут проводов назад.

7. Разъединяем колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

8. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления наконечника проводов «массы» к головке блока цилиндров.

9. Отсоединяем от впускного коллектора три вакуумные трубки.

Предупреждение!

При отсоединении промаркируйте трубки любым доступным образом, чтобы правильно их подсоединить при сборке.

10. Ключом на 17 мм удерживаем штуцер от проворачивания, а ключом на 19 мм отворачиваем наконечник шланга усилителя тормозов от впускного коллектора.

11. Отсоединяем от дроссельного узла и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

12. Отсоединяем топливопроводы от топливной рампы.

13. Пассатижами ослабляем хомут и отсоединяем шланг радиатора отопителя от тройника системы охлаждения.

14. Ключом на 12 мм отворачиваем два верхних болта кронштейна впускного трубопровода.

15. Ключом на 14 мм выворачиваем нижний болт кронштейна впускного трубопровода и снимаем кронштейн.

16. Отсоединяем основной каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.

17. Снимаем крышку головки блока цилиндров

18. Пассатижами ослабляем затяжку хомута и отсо­единяем шланг системы охлаждении от крышки термостата.

19. Разрезаем хомут и отсоединяемшланг системы вентиляции картера (при сборке понадобится новый хомут).

20. Ключом на 13 мм выворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке.

21. Отделяем от головки блока цилиндров и снимаем корпус распределительного вала в сборе с модулем зажигания и датчиком положения распределительного вала.

Замечание

Для замены прокладки головки блока цилиндров необязательно выполнять операции 22, 23 и 24, можно снять головку блока в сборе.

22. Снимаем рокеры клапанов и раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить их на
прежние места.

23. Извлекаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Если будут устанавливаться старые гидрокомпенсаторы, то раскладываем их таким образом, чтобы при сборке
установить на прежние места.

24. Снимаем упорные шайбы рокеров и раскладываем таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

25. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором, дроссельным узлом и элементами системы управления двигателем.

Рекомендация

Операцию лучше выполнить с помощником.

Рекомендация

Для исключения попадания в каталитический нейтрализатор посторонних предметов закройте его любым подходящим материалом.

26. Снимаем прокладку головки блока цилиндров (при необходимости отделяем ее от блока цилиндров при помощи острозаточенного ножа).

27. Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока, а также болты крепления головки блока и их крепежные отверстия.

Предупреждение!

Следите, чтобы грязь не попадала в масляные каналы, в рубашку системы охлаждения и цилиндры двигателя.

28. Внимательно осматриваем привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров на наличие повреждений, особенно в месте повреждения прокладки головки блока.

29. Устанавливаем новую прокладку головки блока.

30. Очищаем привалочную поверхность корпуса подшипников распределительного вала…

…и головки блока цилиндров.

31. Наносим на привалочную поверхность корпуса распределительного вала фланцевый герметик, предназначенный для автомобилей с датчиками концен­трации кислорода.

32. Устанавливаем головку блока и корпус подшипников распределительного вала.

Болты их крепления затягиваем моментом 25 Нм в указанной последовательности.

33. В той же последовательности доворачиваем болты крепления головки блока цилиндров на угол 70о,
а затем на угол 30о.

34. Если снимались, устанавливаем гидрокомпенсаторы, упорные шайбы рокеров и сами рокеры на преж­ние места.

Рекомендация

Перед установкой новых гидрокомпенсаторов опустите гидрокомпенсатор в ём­кость со свежим моторным маслом. Нажмите несколько раз на клапан компенсатора до прекращения выхода пузырьков воздуха, чтобы заполнить его внутреннюю полость маслом.

35. Устанавливаем остальные детали в обратной по­следовательности.

Источник

Daewoo Nexia Енисей › Logbook › От симптомов до замены поршневой группы, ремонт ГБЦ

Итак, рассказ.
Неисправность развивалась почти полгода, за это время мы успели очень много, да и в мыслях было, что едет и едет, ждал экономически оправданной поломки, чтобы заменить всё старое на новое, и так с мая по ноябрь.
Я в пути, отмахано уже 400 км от Питера ставлю «третью», жму на педаль и срыв тяги, заезжаю к бабушке в деревню. После ночёвки, в 4 утра 1 июня, я отправился к цели моего путешествия в Вологду. В мыслях мрачно — поломка в моторе, но машина едет, а мотор тянет лучше вчерашнего. Эх, а мы месяц ездили без проблем вообще-то, а тут начались приключения. Но с утра провалы в тяге прекратились, я решил ограничиться только замером компрессии. 14,14,14,10, это не ip, это компрессия от 1 к 4 цилиндру, включаю свой ELM и запускаю приложение CarScanner Pro для WinPhone, читаю попутные ошибки, наблюдаю missfire 4 cylinder, ну вот, осталось только вскрыть и увидеть беду.
Ездили мы ездили в деревню, и наконец, приехали. Моргнула лампочка масла. Мотор глушу, останавливаюсь, смотрю щуп — масло ниже отметки «min», доливаю, еду. По пути ищу своё масло, ZIC XQ или X9, нашлось на заправке в Тихвине, понимаю, что залив другое масло, можно вообще никуда не доехать, покупаю последнюю канистру. Держу машрут до Пикалёво, в магазине у автобусного вокзала покупаю последнюю канистру масла X9. Подсчитал, что расход масла составил литр (1) на 100 км.
На обратном пути новая напасть, пробило прокладку ГБЦ. На самом деле этого и ждал!
Вот и пора чинить, потому что на опыте знаю, что всё в нексии ломается комплексно и чинить это выгодно только когда делаешь всё сразу (одна разборка, одна сборка), потому что болты ГБЦ, например, одноразовые, а трудоёмкость ремонта высокая, пробег говорит о том, что помпу пора менять, (резиновая прокладка в виде кольца на помпе может порваться или потерять герметичность, а помпа может отказать, чтобы поменять помпу, нужно снова разобрать половину моторного отсека, заменить натяжной ролик ГРМ и «ленивца» тоже, тут же можно сразу РГРМ менять, а оно мне нужно? По 300 раз лазить, синхронный износ на самом деле имеет и полезные свойства) ))).
Вернувшись в Питер, поехал я к своему механику-мотористу. В тот же вечер мы скинули ГБЦ и разобрали ПШМ (поршневой шатунный механизм) 4-го цилиндра, вынули поршень. И увидели, что компрессионным кольцам пришёл песец, а случилось это из-за того, что разрушились межкольцевые перегородки.
Фото взято отсюда. Здесь похожая картина, только у меня было хуже.

.
О причинах этого я умалчиваю, я не знаю почему так случилось, вероятно плохой бензин сдетонировал или просто поршень бракованный с завода был. Обычно такое возможно при пуске на сухую, когда двигатель год и больше стоял без запуска, для этого существует целая технология запуска, а перед постановкой на долгую стоянку в цилиндры положено заливать 20 мл. моторного масла.
И не знаю, когда реально началась неисправность, потому что при покупке машины двигатель вёл себя очень неплохо и проблем не возникало.
На моё счастье такой аварийный режим не привёл к появлению продольных задиров на стенке цилиндра, а после замеров диаметра всех цилиндров, был установлен номинал. Было решено менять всю ШПГ без расточки и хонинговки, потому что поршни должны иметь разницу в массе не больше 4 граммов, иначе в работе ДВС будет вибрация. Попутно сняли размеры с шеек коленвала, которые тоже были в номинал. Затем обнаружилась неприятность с шатунными вкладышами, которые, а) были изношены, б) на них были следы, характерные для масляного голодания (помните лампочка масла моргнула, я моментально остановил двигатель).
Поскольку осмотр поверхности шеек КВ не выявил задиров и царапин, то решено было КВ не снимать и не шлифовать. Это будет сделано в следующий раз.
Поршни и шатуны были заказаны и следующим утром в одной знакомой мастерской были собраны, ну, а что тут мучиться, если опытный человек за 1000 р это сделает за час-полтора.
Сразу же была направлена на ремонт ГБЦ. Сначала сделали шлифовку, потому что имел место пробой ПГБЦ. Потом опрессовку, течи не обнаружили, поэтому далее были промерены и заменены клапана, отвечающие за четвёртый цилиндр. Заменены маслосъёмные колпачки, подшипники распредвалов (хорошо что есть люди с руками, любящее своё дело).
На четвёртый день, когда все запчасти были куплены, а отремонтированная ГБЦ была готова, приступили к сборке.

Испытания показали ощутимый прирост тяги (а моя «стрела» с новья так не ехала), отсутствие лишней вибрации, послушность. Расход масла исчез также.
Результат оправдал вложенные средства и огромная благодарность механику за скидку, которую он мне предоставил только потому, что я ему помогал возиться (ну, он ещё мой друг :-), но даже друзья не должны бесплатно делать сложную работу).
Попутно был заменён радиатор охлаждения и подводящие патрубки.

Напутствие от механика: «из-за вероятного износа коренных вкладышей, замену масла сократить с 10 до 8 ткм. Первую после ремонта замену провести на 6 ткм после ремонта. И масло лить, только качественную синтетику.»

Перечень запчастей:
1. Поршень — 4 шт.
2. Шатун — 4 шт.
3. Маслоотражательные колпачки — 1 к-т, 16 шт.
4. Прокладка ГБЦ — 1 шт.
5. Подшипники РВ — 2 шт.
6. Прокладка клапанной крышки — 1шт.
7. Помпа Luzar — 1 шт.
8. Болты ГБЦ — 10 шт.
9. Ролик натяжения ремня ГРМ — 2 шт. (один (корейский между прочим) сломали при установке).
10. Ролик «ленивец» — 1 шт.
11. Ремень ГРМ — 1 шт.
12. Масло ZIC X9 10w40 (синтетика) — 4 л.
13. Антифриз готовый PILOT (канистра с запасом) — 10 л.
14. Радиатор охлаждения (подтекал) — 1 шт.
15. Герметик прокладок для установки картера — 1 тюбик.
16. Сальники распредвалов — 2 шт.
17. Сальник КВ передний — 1 шт.
18. Ремень генератора — 1 шт.
19. Свечи зажигания NGK BCPR6E-11 — 4 шт.
20. Вкладыши шатунные — 4 к-та.

Источник

Замена прокладки ГБЦ Нексия: пошаговая инструкция с советами и видео

В этой статье я опишу подробно моменты с которыми может столкнуться человек, который хочет заменить прокладку ГБЦ на Нексии. В конце статьи видео инструкции по замене прокладки.

Пошаговая инструкция написана простым языком, подойдет как для 8-ми клапанных так и для 16-ых двигателей Нексий.

Когда стоит менять прокладку

Мысли по замене прокладки под головкой блока цилиндра не возникают на пустом месте, скорее всего уже что то произошло, а именно :

• Интервал замены 50 – 80 тысяч километров, именно столько проходит прокладка хорошего качества и установленная без нарушений.
• Потёки масла на блоке двигателя, иногда через прокладу ГБЦ может уходить масло
• Утечка антифриза. На стыке блока, где установлена прокладка также со временем может уходить антифриз
• Пробита прокладка и антифриз попадает в цилиндры.

Последний вариант самый печальный, так как попадание в цилиндры лишних жидкостей – антифриза и лишнего масла пагубно влияет на ресурс двигателя и сказывается на его работе.

Подготовительные работы для замены прокладки ГБЦ на Нексии

Производить замену можно самостоятельно, но если с руками у вас все в порядке. При некоторых случаях лучше голову отшлифовать перед установкой новой прокладки, отдав её токарю или в автосервис где есть услуга шлифовки гбц.

Работы по замене займут от 2 часов свободного времени, и большой необходимостью является гараж или закрытое пространство чтобы во вскрытый двигатель ничего не попало.

Инструмент который пригодится для работы, тот же самый что и по замене ремня ГРМ на нексии, плюс набор торцевых ключей от 10-13 и больше. Также тара для слива жидкостей и ветошь.

Ну и сама новая прокладка ГБЦ:

Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) Нексии

1. Установи автомобиль строго горизонтально и зафиксируйте ручным тормозом и подпорами под заднее и переднее колесо.
2. Отсоедини АКБ (аккумулятор), открутив массу с клеммы минус или полностью сняв аккум с нексии.
3. Полностью слей охлаждающую жидкость. Внизу радиатора открутив сливную пробку. (слиться должно не меньше 5 литров)
4. Установи первый цилиндр в положение ВМТ (верхней мёртвой точки).
5. Далее сними ремень ГРМ (газораспределительный механизм) и открути шкивы распредвала
6. Сними заднюю крышку ГРМ.
7. Отсоедини фланец приемной трубы от выпускного коллектора.
8. Далее можно снять клапанную крышку ( см. Замена прокладки клапанной крышки Нексии)
9. Отсоедини всё от дроссельного узла – шланги охлаждающей жидкости и жгуты проводов от датчиков на дросселе (датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки), затем сними трос с дроселя, который управляет её положением
10. Снять шланги с рециркуляции картерных газов (ЕГР), в нексии на двигателях F16D3 (16 клапанных 1.6) стоит датчик клапана ЕГР, необходимо отцепить жгут от этого датчика.
11. Далее отсоедините жгуты от всех датчиков вокруг двигателя, а также питание форсунок на топливной рампе.
12. Отсоедини от рампы шланги подвода и слива бензина, а также все штуцеры и патрубки от двигателя.
13. Также отсоедини шланг с радиатора, который идёт на термостат.
14. Выкрути 10 болтов крепления ГБЦ (головки блока цилиндров в последовательности), показанной на фото, в три этапа:
1-й – отверните болты на 1/4 оборота;
2-й – отверните болты еще на 3/4 оборота;
3-й – окончательно выверните болты.

Последовательность выкручивания болтов.

ВНИМАНИЕ
Болты крепления ГБЦ (головки блока цилиндров) можно выворачивать только на холодном двигателе.

15. Осторожно подними головку блока цилиндров. Она тяжелая, поэтому поднимать её лучше вдвоем.
16. После того как поднимешь ГБЦ, увидишь состояние прокладки. Удали её.
17. Очисти всё что можешь, но без механического воздействия. Поверхности должны быть без масла, а также абсолютно чистыми и сухими.

Если не удалить масло из каналов куда вкручиваются болты, то при закручивании возникнут перекосы.

18. Установи новую прокладку отцентровав всё строго по отверстиям.
19. Теперь поставь обратно ГБЦ с учетом
– прокладка должна быть новая, повторное использование не допускается.
– болты крепления (10 штук) тоже нужны новые, и повторное использование не допускается, так как они деформируются при затяжке.
Закручивайте болты крепления ГБЦ в 4 этапа:
1 этап – затяните болты моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м)
2, 3, 4 этапы – доворачивайте болты каждый раз на угол 65°.

20. Установи и собери всё в обратной последовательности. Залей жидкости и отрегулируй ремень правильно ремень ГРМ.

Используя рекомендации в этой статье, вы не допустите ошибок при замене прокладки гбц на нексии (ланосе, шевроле лачетти).

Видео по теме Замена прокладки ГБЦ Нексия

Источник