Ремонт головки двигателей ауди

Ремонт головки блока с 2-мя клапанами на цилиндре
Audi 100 C4. Силовой агрегат. Ремонт двигателя

1 Прокладка крышки
2 Отверстие для замены масла
3 Крышка головки цилиндров
4 Усилительная планка
5 Маслоотражательная пластина
6 Болт головки цилиндров
7 Гайка, 10 Нм
8 Скоба для генератора
9 Прокладка головки цилиндров
1Головка цилиндров
11 Уплотнительная вставка, каждый раз заменяется

Разборка головки цилиндров

Перед выполнением работы открутить все навесные детали головки цилиндров.

Зажать головку в тиски за скобу, накрученную на шпильки выпускного коллектора.

Постепенно и попеременно ослабить с каждой стороны крышки подшипников распределительного вала №1 и №3, и снять их. Крышка №4 на этом двигателе отсутствует.

1 Крышки подшипников распределительного вала
2 Гайка крышки подшипника, 20 Нм
3 Распределительный вал
4 Шпонка
5 Шестерня привода распределительного вала
6 Болт, 80 Нм
7 Подкладная шайба

Ослаблять гайки крышек подшипников №2 и №5 постепенно по два оборота, крест-накрест, пока обе крышки не будут освобождены. Снять защиту от обратного хода масла на месте четвертой крышки. В крышке №1 пометить уплотнительное кольцо. Лучше это сделать, нанеся риски на внутренней стороне, т.е. для первого толкателя — одна линия, для второго — две линии и т.д. Следует начинать со стороны привода газораспределительного механизма. Толкатели не следует класть набок, а устанавливать контактной поверхностью вниз. Гидравлические толкатели пометить с внутренней стороны рисками в порядке установки.

Для снятия клапанов понадобится съемник клапанов. Нажимное приспособление надавливает на верхнюю тарелку пружины, чтобы сжать пружину. Приспособление одевается на головку цилиндров. Рычаг приспособления нужно нажать вниз. Поршень приспособления должен войти в углубление с внутренней стороны пружины, поскольку иначе пружину нельзя сжать. Сжать пружину, чтобы можно было вытащить сухари.

Для снятия клапана можно воспользоваться куском трубы, установив его на верхнюю тарелку пружины. С другой стороны подставить что-нибудь под тарелку клапана. Ударить молотком по трубе, чтобы снять сухари. Они попадут внутрь трубы. Трубу следует хорошо прижимать к тарелке клапана, чтобы не потерять сухари.

Вытащить тарелки пружин и пружины. Вытащить сальники стержней клапанов и выбросить, поскольку их нужно будет заменить на новые. Извлечь нижнюю тарелку пружины из отверстия, для чего следует воспользоваться приспособлением 3047 или съемником внутренних обжимных колец.

Прежде чем выполнять сборку головки цилиндров следует внимательно прочитать следующие указания:

Крышки подшипников распределительного вала должны устанавливаться в определенном порядке. Порядок установки и затягивания болтов крышек очень важен.

Необходимо измерить зазоры подшипников и осевой зазор распределительного вала. При замене распределительного вала нужно обязательно устанавливать вал, соответствующий типу двигателя.

Сегментная шпонка должна прочно сидеть в валу.

Полукруглую уплотнительную вставку следует каждый раз заменять.

Перед установкой гидравлических толкателей каждый раз подвергать их проверке.

Соблюдать правильное направление установки тарелок пружин клапанов при сборке клапанов.

Детали головки цилиндров
1 Гидравлический толкатель
2 Сухари
3 Тарелка пружины клапана
4 Пружина клапана
5 Сальник стержня клапана
6 Седло пружины клапана
7 Направляющая втулка клапана
8 Уплотнительная вставка
9 Головка цилиндров, а — высота головки цилиндров
10 Сальник распределительного вала
11 Клапаны

Источник

Ремонт Головки Блока (ГБЦ) Audi A5 2.0 TFSI Шлифовка Опрессовка Сварка Восстановление постелей

Основные
Срок выполнения	2 дн
Особенности услуги	Послеремонтная гарантия

При капитальном ремонте Головки Блока Двигателя Audi A5 2.0 TFSI Мы используем только оригинальные запчасти.

Сроки Выполнения работ по капитальному восстановлению и частичному ремонту ГБЦ (Головки Блока Двигателя) Ауди А5 2.0 TFSI определяются после диагностики.

Мы выполняем следующие операции по ремонту Головки Блока Цилиндров (ГБЦ) Audi A5 2.0 TFSI CDNB; CDNC; CAEB; CNCD:

• Мойка Головки блока Цилиндров.
• Шлифовка головки блока цилиндров из чугуна или алюминия.
• Проверка на герметичность (опрессовка)
• Дефектовка клапанного механизма.
• Замена направляющих втулок клапанов.
• Притирка клапанов.
• Замена маслосъемных колпачков.
• Замена седла клапана.
• Установка футорки под свечку.
• Восстановление постели распредвала и сварка Головки Блока Цилиндров
• Восстановление распредвала и его Постели.
• Сварка трещин
• Восстановление резьбы

Вы узнаете цену ремонта и запчастей до начала ремонтных работ!

Мы профессионалы своего дела! ЗВОНИТЕ: +7-499-686-12-80

Мастер цеха: +7-499-686-12-80

Городской телефон: +7-495-230-21-41

Для запроса Фото: +7-926-023-54-54 (Viber, Whats app)

Других Телефонов в Нашей Компании НЕТ!

МЫ ДАЕМ РЕАЛЬНУЮ ГАРАНТИЮ на выполненные работы!

Доставка и Забор по Москве и МО.

Отправка в регион через транспортную компанию!

Полный комплект документов.

Мы беремся даже за те виды ремонта, от которых другие отказались!

О компании:

1. Мы выполняем срочный ремонт, качественно.

2. Более 5 лет на рынке.

3. Подтвержденная гарантия.

4. Работаем с регионами.

5. Честный расчет.

6. У нас работают профессионалы.

Звоните с 8 до 22: +7-499-686-12-80 И сообщим вам цену капитального ремонта Головки Блока Двигателя (ГБЦ) Audi A5 2.0 TFSI CDNB; CDNC; CAEB; CNCD

Двигатели Ауди А5 2.0 довольно надежные и качественные агрегаты, отличающиеся своими уникальными особенностями от других двигателей. В наше время производители намеренно снижают ресурс работоспособности моторов, используют некачественные материалы при производстве основных узлов и деталей. В некоторых случаях даже после первых ста тысяч километров пробега может потребоваться восстановление распредвала и его постели АУДИ А5 2.0 CDN CAE CNC. Даже при бережной эксплуатации, своевременном прохождении сервисных интервалов, использовании качественного масла и топлива, двигатель может начать некорректно работать, увеличится потребление масла, будет ощущаться потеря мощности, из выхлопной трубы может идти сизый дым, все эти признаки могут привести к выходу из строя мотора. Капитальный ремонт двигателя ауди 2.0 tfsi технически сложная, отнимающая много времени и средств задача. Доверить ее можно исключительно профессионалам, поскольку гаражная замена маслосъемных колпачков АУДИ A5 2.0 CDNB TFSI CDNC CAEB CNCD, без необходимого оборудования может и вовсе погубить двигатель.

В случае если Вам все же потребовался капитальный ремонт двигателя ауди цена на его проведение будет известна только после проведения полной диагностики и фактического разбора двигателя. Поскольку даже опытный мастер, основываясь только на результатах диагностики, не может выявить все изношенные детали и поврежденные узлы, требующие замены. К выбору автосервиса ауди или компании где будет проводиться ремонт, нужно подойти ответственно, изучить отзывы и узнать, как качественно они выполняют капитальный ремонт двигателя АУДИ 2.0 TFSI. Велика вероятность попасть в серый сервис, где вообще окажется, так что не будет нужного оборудования, не смогут произвести ВОССТААНОВЛЕНИЕ ПОСТЕЛИ РАСПРЕДВАЛА И СВАРКУ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ AUDI a5 2.0 TFSI CNCD CDNC CDNB CAEB, и механики вовсе могут не разбираться в особенностях данного мотора. В интернете множество СТО и фирм предлагающих произвести:
— Восстановление резьбы Ауди А5 2.0 CDN CAE CNC; и множество других услуги по весьма сомнительной стоимости.

Большое множество подобных объявлений выкладывают мастера-самоучки, серые автосервисы не специализирующиеся на конкретных марках автомобилей, Сварку трещин audi A5 2.0 TFSI CDNB CDNC CAEB CNCD могут выполнить, не соблюдая технологии, что может сказаться на дальнейшей эксплуатации очень плохо. Они привлекают низкой стоимостью ремонта двигателя ауди Москва, используя при этом дешевые китайские аналоги запчастей, но за качество выполненных работ они не ручаются и не предоставят никаких гарантий, а в случае скорой поломки претензии предъявить будет некому.

Компания «Ангар Моторов» занимается продажами ремонтных запчастей, контрактных двигателей, обслуживанием и ремонтом гбц ауди с 2011 года на все территории РФ. За время работы мы заработали репутацию честной, ответственной и работающей на благо клиентов компании. Мы предлагаем огромный спектр услуг по ремонту двигателя ауди. В нашем техническом сервисе работают высококвалифицированные и опытные механики и мотористы, самое передовое оборудование ведущих Европейских марок, большая площадь ремонтной зоны, это позволяет качественно и в срок выполнить ремонт гбц ауди а5. Во время непосредственной работы, наши специалисты досконально изучили устройство всех модификаций двигателей ауди, знакомы с основными причинами поломок и имеют огромный опыт проведении ремонта и без труда справляются с задачами по:
— вытачиванию и профессиональной установке футорки под свечку AUDI a5 2.0 CDNB CAEB CDNC TFSI CNCD;
— Притирке клапанов АУДИ a5 2.0 CAE CDN CNC;
А также предоставляются услуги по:
— Дефектовке клапанного механизма AUDI a5 2.0 CDN CAE CNC;
Абсолютно на все виды выполняемых операций предоставляются гарантии, команда профессионалов работает качественно и на совесть, если Вам требуется дополнительная информация о ходе ремонта двигателя ауди А5, а так же Шлифовке Головки Блока Цилиндров Ауди А5 2.0 CDN CAE CNC, то наши менеджеры могут подготовить фото или видео отчет и прислать его Вам на почту или через популярный мессенджер. Мы предлагаем химическую МОЙКУ Головки Блока Цилиндров AUDI A5 2.0 TFSI CDNB CAEB CDNC CNCD, которая избавит от всех отложений моторного масла и грязи.

В случае если Вы находитесь не в столице и не знаете, куда обратиться для проведения КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ АУДИ 2.0, просто свяжитесь с нами, наши менеджеры организуют выезд специалистов из ближайшего к Вам филиала. Мы можем снять двигатель, отвезти в собственный сервис на диагностику, у нас собственный склад автозапчастей и Вам не придется тратить время на их поиск, мы оказываем такие услуги как: проверка на герметичность (ОПРЕСОВКА) АУДИ A5 2.0 CDNB TFSI CAEB CDNC CNCD, проводится при помощи специальных опрессовочных камер.

Наша компания старается активно развиваться и работать на результат, мы открываем множество филиалов и СТО в разных городах нашей страны, реализуем продажи контрактных двигателей и предоставляем услуги по ауди ремонту головки. За долгое время нашей практики мы изучили все потребности наших клиентов и отлично выполняем на фрезерном оборудовании замену Седла Клапана AUDI a5 2.0 CDN CAE CNC.

Все работы выполняются в установленные сроки и качественно, с предоставлением гарантии.
Обращайтесь в нашу компанию «Ангар Моторов», мы произведем замену направляющих Втулок Клапанов АУДИ a5 2.0 CDNB CAEB TFSI CDNC CNCD на самых выгодных условиях, используя только оригинальные запчасти. Ждем Вашего Звонка!

Источник

Ремонт головки двигателей ауди

Re: Замена маслосъёмных колпачков на V6 30V со снятием ГБЦ

Сообщение Абырвалг » 30 апр 2012, 09:52

Рассухаривание клапанов

Чтобы не повредить стенки колодцев гидротолкателей клапанов, вставляем туда полоску отрезанную от пластиковой баклажки:

Для рассухаривания бесспорно удобнее пользоваться специализированным съёмником, но мне взять его «на попользоваться» негде, а покупать для одноразового применения экономически нецелесообразно. Поэтому съёмник использовался «жигулёвский», для ВАЗ-2108, доработанный с помощью слесарного инструмента и русской смекалки.
Для рассухаривания выпускных клапанов доработки минимальны: просверлить в гребёнке, за которую фиксируется нажимной рычаг, отверстия для крепления и расточить их в форме пазов — чтобы была возможность передвигать гребёнку вправо-влево , так как шаг клапанов на Ладе и Ауди естественно не совпадает. Просверлить новое отверстие в рычаге так, чтобы вектор нажима совпадал с осью клапана. И немного обточить нажимную тарелку клапана по внешнему диаметру (она отлично входит в «голый» колодец, но с нашей предохранительной вставкой уже не влазиет).
Под рассухариваемый в данный момент клапан подкладываем скомканную ветошь, чтобы он не прожимался вместе с пружиной.
Сжав пружину»сухари» удобно доставать намагниченной отвёрткой или пинцетом.

Для снятия маслосъёмных колпачков опять нам поможет «жигулёвская» приспособа (на другом её конце имеется оправка для напрессовки новых МСК, но не вздумайте ей воспользоваться — колпачки на ауди меньшего диаметра, и оправка будет давить не на стальной корпус МСК, а на резиновую головку )

Снятые колпачки оказались катастрофически «задубевшими». Через такие грамм 200 на тысячу утекает — к гадалке не ходи:

Для рассухаривания впускных клапанов вазовский съёмник придётся доработать ещё: проточить дополнительные окошки для фиксации рычага, между имеющимися и изобрести новую нажимную часть, так как диаметр кололдцев здесь намного меньше выпускных.

В процессе снятия клапаны и пружины помечать или упорядоченно раскладывать, чтобы при сборке каждая деталь оказалась на своём изначальном месте.

Приступаем к чистке клапанов. В одном из отчётов читал что после отмачивания в «коктейле» из керосина/ацетона/растворителя 646 их легонько протирают тряпочкой. Я отмачивал свои 2 дня , но нагар так и остался каменным
Поэтому использовал дрель с насадкой-ёршиком, зажав её в тиски:

Клапан до очистки:

Клапан после очистки:

Аналогичную процедуру проводим с каналами и камерами сгорания ГБЦ:

В итоге получаем такую красоту

Re: Замена маслосъёмных колпачков на V6 30V со снятием ГБЦ

Сообщение Абырвалг » 30 апр 2012, 09:53

Ремонт ГБЦ

Эту часть относится к категории «как не надо делать». ГБЦ наверное единственный узел, где мой постулат из подписи не действует Лучше отдать в мастерскую, где есть спецоснастка.

Проверим зазоры в направляющих клапанов.
Замер производится индикатором, приподняв немного тарелку клапана над седлом и покачивая его руками.
Предельный допуск: 0,25 мм

В моём случае по впускным клапанам замечаний не было (разброс 0,10 — 0,15 мм), но все выпускные направляющие имели износ больше допустимого (0,30 — 0,35 мм).

Меняем направляющие.
Токарю заказал выколотку (но в процессе работы изрядно с ней намучился. Сталь 3 не лучший материал для этой приспособы . Натяг в этом узле очень существенный, и выколотку приходилось периодически править)

Выбиваем направляющие со стороны сёдел увесистыми ударами (чтобы не повредить плоскость разъёма я держал головку на коленях )

По логике ремонтные направляющие должны быть с буртиком, но они оказались точной копией оригинала ( я брал Metelli 01-2488)
Справа «родная» , слева новая:

Хорошо, что до получения новых направляющих я оставил невыбитой одну втулки и смог замерить «торчащую» часть. В моём случае это 9,6 мм. Что бы не просадить глубже потребовалось ещё «изобрести» дистанционную втулку.
Теперь головку нагреваем на плитке до 120 градусов, направляющие охлаждаем в морозилке, и слегка смазав маслом забиваем со стороны гидрокомпенсатора. Делать это нужно быстро, с двух-трёх ударов, пока направляющая не нагрелась.

По всем мануалам новые втулки требуется «развернуть» под требуемый размер. Для чего прикупил регулируемую развёртку 6 мм. Но она не пригодилась — эти втулки уже «в размере». Вставил клапана, замерил — 0,20 мм по всем.
Дальше после замены направляющих необходимо править сёдла специальными фрезами с пилотом. Но за неимением таковых и предположив, что раз втулки не пришлось разворачивать, то и соосность не нарушилась — решил притирать.
На фаску клапана наносим несколько капель притирочной пасты (я использовал «Алмазную» 2в1 — штука опасная и «злая», требующая аккуратности и тщетельной промывки после притирки, ибо что такое алмаз — думаю объяснять не надо и если останутся микрокрупинки на поверхности, сёдла размолотятся в хлам за несколько сотен км)

Стержень клапана смазываем маслом, вставляем на своё место, натягиваем подходящий шланг, другой конец которого зажат в шуруповёрте (требуются низкие обороты и реверс) и на минимальных оборотах, делаем буквально по полоборота: вжик — приподнимаем клапан — реверс — прижимаем вжик — и т.д.
Главное не переусердствовать: ширина фаски должна быть в районе 1,8 мм.

Тщательно промываем карбклинером из баллона, продуваем сжатым воздухом и контролируем результат. По фаске клапана должна быть равномерно матовая фаска. Но самое главное седло — если нет соосности , тарелка клапана не будет прилегать полностью и матовым будет только какой-то сегмент фаски. В этом случае без правки седла фрезами не обойтись.

Проверим герметичность: клапан вставляется на место, поджимается рукой, а в канал наливается немного топлива. Ни каких протечек быть не должно.

Re: Капитальный ремонт V6 30V с переделкой 2.4 -> 2.8

Сообщение Абырвалг » 28 май 2012, 15:11

Сборка ГБЦ

Собираем в обратной последовательности
При напрессовке маслосъёмных колпачков на верхнюю часть штока клапана необходимо одевать специальный «гандончик», чтобы не повредить рабочую кромку МСК о канавки сухарей. Странное дело, но в купленных мной комплектах Victor Reinz они отсутствовали. Пришлось сделать самому, подогрев на клапане кусок термоусадки

Засухаривать эту голову «жигулёвским» съёмником — тот ещё сэкас (со стороны наверное вообще комедия — ибо приходилось выжимать его ногой ). Поэтому рук на фотографирование не хватило Только итог:

При установке распредвалов следует учесть следующие нюансы:

На новую прокладку натяжителя цепи нужно нанести герметик в заштрихованной области

Цепь на звёздочки надевать таким образом, чтобы между метками располагалось 16 роликов

Крышки подшипников затягивать в последовательности:
Сначала 2 и 4, поочередно, перекрёстно (перед установкой постели и крышки обильно смазать маслом). Затягивать моментом 10 Нм.

Установить крышки 1 и проверить совпадение меток

Ставим крышки 3.
Ставим крышки 0 и 5, предварительно нанеся герметик на заштрихованные области

Обломанные при разборке шпильки коллектора были аккуратно высверлены с сохранением родной резьбы и вкручены новые (VAG N 044 51 45)
Прикручиваем выпускной коллектор на новые прокладки (VAG 078 253 039 G) новыми гайками (VAG N 902 264 04)

Re: Капитальный ремонт V6 30V с переделкой 2.4 -> 2.8

Сообщение Абырвалг » 28 май 2012, 15:16

Снятие двигателя

Откручиваем два болта, снимаем штекер с датчика температуры наружного воздуха и отводим в сторону змеевик ГУРа

Выталкиваем пистоны креплений радиатора кондиционера (со стороны противоположной стрелке)

предварительно поджав отвёрткой усик:

Снимаем штекер с датчика давления хладагента

И отводим радиатор в сторону

Отсоединяем от основного радиатора верхний шланг охлаждающей жидкости (предварительно подняв вверх металлическую скобу-фиксатор)

Нижний шланг удобнее снять не с радиатора, а с патрубка крышки термостата

Разъединяем магистрали охлаждения АКПП и откручиваем крепящую их к картеру скобу

Разъединяем штекеры и снимаем трос замка капота

Выкручиваем винты, которыми передняя панель фиксировалась в сервисном положении и направляющие. Всё — «морду» можно уносить (соответственно если знать сразу объём работ — её и не стоило переводить в сервисное положение, а сразу можно было снять)

Пока двигатель ещё на опорах — стоит открутить болт коленвала с помощью длиииинного рычага (напомню — коленвал зафиксирован спецболтом)

Снимаем навесное оборудование.
Насос ГУРа крепится тремя болтами

Компрессор кондиционера тоже на трёх. И опять же отводится в сторону на своих трубках.

Снимаем штекер с датчика давления масла

Откручиваем гайки на опорах двигателя. Поддомкрачиваем за коробку в районе разъёма с двигателем. Откручиваем болты по периметру. Всё готово — зовём друзей

Раз — два — взяли.

Re: Капитальный ремонт V6 30V с переделкой 2.4 -> 2.8

Сообщение Абырвалг » 28 май 2012, 15:54

Разбираем двигатель

Откручиваем маховик. Метить его положение не нужно. Хотя оно и важно для систем впрыска и зажигания, а на валу нет — отверстия под болты разсверлены с неравномерным шагом и совпадение всех происходит только в одном положении

Откручиваем нижнюю часть масляного поддона

Откручиваем и снимаем трубки маслоподачи от маслонасоса; кожух цепи; звёздочку маслонасоса и снимаем сам насос.
Откручиваем среднюю часть маслоподдона

Откручиваем переднюю и заднюю крышки с сальниками коленвала.
Откручиваем болты крышек коренных и шатунных подшипников и выталкивем поршни вверх.
Все вкладыши и поршни помечаем соответственно родным местам

Re: Капитальный ремонт V6 30V с переделкой 2.4 -> 2.8

Сообщение Абырвалг » 28 май 2012, 15:54

Замеры и дефектовка

Промеряем цилиндры нутромером. Каждый в продольном и поперечном направлении и в трёх местах по длине цилиндра на которой работал поршень (верх, середина, низ).

Промеряем поршни микрометром в плоскости на 10 см выше нижнего края юбки:

Номинальный диаметр поршня/цилиндра, мм:
двигатели 2.4: 80,965/81,050
двигатели 2.8: 82,485/82,510
Предельно допустимый износ:
цилиндр — 0,08
поршень — 0,04

Промеряем щупами зазоры в замках поршневых и маслосъёмных колец. Для этого кольцо «утапливается» поршнем (для ровного расположения)

Поршневые кольца двигателя 2.4 литра
Зазор в замке поршневого кольца, номинальный / предельно допустимый , мм:
верхнего компрессионного 0,20-0,40/0,98
нижнего компрессионного 0,20-0,40/0,98
маслосъемного 0,25-0,50/0,8

Поршневые кольца двигателя 2.8 литра
Зазор в замке поршневого кольца, номинальный / предельно допустимый , мм:
верхнего компрессионного 0,35-0,50/1,0
нижнего компрессионного 0,50-0,70/1,4
маслосъемного 0,25-0,50/0,8

Промеряем щупами зазоры между кольцами и поршнем в канавках

Зазор в канавке поршня, номинальный / предельно допустимый, мм
компрессионные кольца 0,02-0,08/0,1
маслосъемные кольца 0,02-0,08/0,1

Измеряем зазоры в подшипниках коленвала.
Для этого в природе существует колибровочная проволока Plastigauge. Она упоминается практически во всех официальных руководствах по ремонту ДВС ( в той же ELSA). Но во всех Воронежских магазинах и мастерских после вопроса «У вас есть пластигага?» на меня смотрели как на дурачка :icon_dead. Спасибо камраду S SIX , который угостил меня этим измерителем
Отрезаем кусочек этой пластиковой проволочки и кладём на шейку

Ставим крышку подшипника и затягиваем с моментом 30 Нм.
Откручиваем и по прилагающейся шкале определяем зазор

Радиальный зазор шатунных подшипников, мм:
Номинальный: 0,015 — 0,062
Предельно допустимый: 0,12
Радиальный зазор коренных подшипников, мм:
Номинальный: 0,018 — 0,045
Предельно допустимый: 0,10

Промеряем зазоры в маслонасосе:
Между внешним и внутренним ротором и крышкой, в 4х местах по окружности

Номинальный зазор: 0,02–0,04 мм
Предельно допустимый: 0,05 мм

Измерить зазор между как минимум 4мя вершинами внутреннего и внешнего роторов и вычислить среднеарифметическое

Номинальный: 0,04–0,115 мм
Предельно допустимый: 0,125 мм

Если зазоры больше предельных — насос не будет нагнетать требуемое давление масла.

P.S. Согласно ELSA насос считается неразборным. При выкручивании болтов ощущалось, что они сидят на резьбовом фиксаторе. Поэтому при сборке тоже использовал «резьбовой лак» и затягивал динамоключом 10 Нм. Перед сборкой внутренности обильно смазать маслом. В некоторых руководствах вообще рекомендуется набить насос консистентной смазкой а-ля солидол — чтобы он при пуске сразу начал качать. Но мне такой способ как -то не глянулся. Лучше перед установкой налью в него через каналы моторного масла..

Re: Капитальный ремонт V6 30V с переделкой 2.4 -> 2.8

Сообщение Абырвалг » 28 май 2012, 15:54

Выбор дальнейшего пути самурая

По результатам замеров выяснилось, что все параметры моего двигателя находятся в пределах допуска (как ни странно ). Но местами на нижней его границе.
Тут я задумался не хуже Никалай Гаврилыча Чернышеского — «Что делать?» (с)
Собирать обратно и после таких трудов остатся «при своих». Глупо
Точить в ремонтный размер в принципе живой движок. Дорого и бессмысленно
И тут в воспалённом мозгу промелькнула мысль: «А чем кардинально отличаются двигатели 2.4 и 2.8, при внешней схожести?» Погуглив, оказалось что эта мысль не мне первому пришла в голову — камрад Sanka_i с одного из автофорумов уже делал успешно такую переделку. Путь там был тернист, информации по различиям моторов не хватало. Но результат вселил в меня уверенность.
Оказалось, что блоки 2.4 и 2.8 абсолютно унифицированы, в плоть до того, что отливаются в одну форму, а после уже растачиваются под нужный размер. Разница только в диаметрах цилиндров (81 и 82,5 мм соответственно, округлённо) и диаметрах постелей коренных вкладышей коленвала (63 и 70 соотвественно, округлённо). Разница в объёме достигается за счёт хода поршня, т.е. у них разные коленвалы, шатуны и поршни. Всё. Остальное одинаковое.

Принял решение купить на разборе поршни с коленвалом 2,8 и расточить блок . Прибавка в 30 л.с. мощности позволила «договорится» с жабой

Но на разборе поршни мне отдали с блоком в нагрузку. Как оказалось при ближайшем рассмотрении ЦПГ была в идеальном состоянии — ни намёка на выработку и хон как новый. При разборе для чистки выяснилась причина: блок был «недавно» откапитален — расточен в ремонтный размер под новые поршни (и видно вскоре после этого машина разбита и сдана на разбор).
Нарисовался новый оборот событий. Т.к. с недавних пор двигатели перестали относится к номерным агрегатам — решил собирать мотор на этом блоке.

И появился удачный случай воочую сравнить оба блока.
Как говорится «Найдите 10 отличий» (2.8 справа)

А вот и подтверждение того, что отливаются они в одну форму — партнамберы идентичны

Все каналы полностью одинаковы

При этом не понятно почему прокладки ГБЦ разные Я под первоначальную цель «замена МСК» купил 2.4 — теперь купил 2.8. Сравнил. Немного отличаются внешним абрисом (ни на что не влияющим), немного отличаются формой отверстий под каналы (не критично). Предполагал что прокладка 2.4 будет «свисать» внутрь цилиндра 2.8 — но нет, диаметры отверстий под цилиндры у них практически одинаковы и немного больше самих цилиндров

Источник